[vintagebloom]

Размножение и укоренение эписций

Эписции размножаются вегетативно и семенами. При семенном размножении признаки сорта могут быть утрачены. Поэтому сортовые эписции рекомендуется размножать вегетативно, укореняя части материнского растения: столон (ус), верхушечный или стеблевой черенок, и даже лист.


Укоренение столона или черенка

Укоренить эписцию достаточно просто в любое время года. Это можно сделать, поместив черенок в воду, в мох или в почвенный субстрат.

Укоренение в воде


Эписция дает корни из узлов. Поэтому вам нужно опустить в воду нижний узел черенка. Вода берется непременно кипяченая, остуженная до 25 градусов.

Свежесрезанный черенок можно сразу поместить в воду. Если вы укореняете черенок, который был срезан с материнского растения некоторое время назад, то срез можно обновить, чтобы растение могло впитывать воду и для предотвращения загнивания старого среза. В других источниках рекомендуют припудрить свежий срез толченым углем.

Я обычно не подрезаю срезы. Осматриваю растение, и если срез затянулся, выглядит здоровым и сухим, без признаков завяливания или загнивания, то я не обновляю срез. Свежий срез в плохих условиях тоже может начать гнить, затянувшийся уже как-бы "запломбировал" свою ранку. Удобно бывает укоренять столоны с длинным "хвостиком", тогда нижний узел растения в воде, а срез расположен выше поверхности воды.
С толченым углем у меня лично отношения не сложились. Не умею им пользоваться, а если и применяю, то лучше не становится. Поэтому я провожу укоренение чистых и здоровых черенков в теплой кипяченой воде. Ни один еще не погиб.
Емкость с водой и черенком нужно поставить в теплое и светлое место. Температура воздуха возле растения должна быть примерно 25-28С. И, конечно, то, на чем стоит емкость с водой, не должно быть холодным.

Подоконник не место для укоренения нежных растений! Зимой они могут замерзнуть или сгнить, летом свариться на солнце. Лучше поставить укореняемые черенки на стол или полку в комнате под лампу.
Иногда череночек довольно долго ехал к вам, или же вы укореняете черенок с несколькими парами больших листьев, тогда листья могут свять. Для восстановления и поддержания тургора листьев сделайте тепличку из пластикового контейнера для пищевых продуктов или прозрачного полиэтиленового пакета. Не забывайте проветривать черенок, чтобы растение не загнило. Конденсат на стенках подскажет вам, что тепличку надо проветрить. Такое укрытие поможет черенку укорениться, не тратя силы на восстановление испаряемой листьями влаги.

При соблюдении этих условий корешки должны появиться от следующего дня до полутора недель.

В воде можно укоренить даже самые малюсенькие черенки. Посмотрите, какие чудные корешки пробиваются на черенках длиной всего около сантиметра. Эти корешочки появились на второй день после помещения черенка в воду.

Если у вас очень маленький или неудобно развернутый листьями черенок, то можно подвесить его над водой на опорках, например, на пластиковых зубочистках. Деревянные зубочистки лучше не использовать, при длительном соприкосновении с водой на них легко образуется плесень. Листья опираются на опорки, не касаются воды и не портятся при этом, а стволик с узлом опущен в воду до необходимого уровня.


Укоренение в живом мхе сфагнуме

Отличные результаты дает укоренение черенков в живом мхе сфагнуме.

Черенок обертываем свежим зеленым мхом сфагнумом, помещаем все в пластиковый стаканчик и делаем тепличку. Тепличку ставим в теплое и светлое место. Необходимо следить за влажностью мха, своевременно его орошая. Сфагнум имеет прекрасные гигроскопичные свойства, обеспечивая необходимую для черенка влагу в нужном количестве. Черенок Fanny Haadue в стаканчике со мхом
Черенок Fanny Haadue в стаканчике со мхом

Кроме того, сфагнум содержит природные антисептики и антибиотики (сфагнол, сфагновые кислоты, тритерпеновые соединения), обладает противогрибковым действием (за счёт кумаринов), и вследствие этого защищает черенок от загнивания.

Во мхе целесообразно укоренять ценные черенки, и даже если они очень маленькие. Вот такой крошечный черенок (на фото слева) в самой маленькой маленькой пластиковой рюмочке со мхом успешно укоренился и сейчас это уже взрослое растение.


Укоренение в почвенном субстрате

Столоны, верхушечные и промежуточные черенки можно укоренять, сразу поместив их в подготовленный почвенный субстрат, аналогичный тому, в котором эписция будет расти дальше. Такой способ укоренения удобен для черенков, только что срезанных с растения. В этом случае в отделенной части еще достаточно влаги в тканях, чтобы безболезненно перенести период отсутствия корешков.

Углублять черенки нужно на один-два узла в почву, точка роста же должна быть над поверхностью почвы.

Для укореняемых черенков нужно обязательно сделать тепличку до появления корней, чтобы растение не свяло. Не забывайте проветривать черенок. Когда появятся корешки и растение начнет расти, тепличку можно снять.

Столоны можно укоренять, даже не срезая их с материнского растения, а подставив новый горшочек под столон и приколов последний узлом к почве. Приколотый узел нужно присыпать почвой, чтобы увеличить поверхность укоренения.

Укоренение в почве промежуточных черенков


Я не использую дренаж в емкости для укоренения. Мне удобнее следить за влажностью субстрата, ориентируясь на внешний вид почвы через прозрачные стенки стаканчика. Укореняемые растения стоят у меня в тепличках, поэтому почва быстро не пересыхает. Поливаю почву так, чтобы она становилась едва влажная, но чтобы влаги хватило и корешкам внизу.
Это моим эписциям нравится, они прекрасно укореняются, а я могу видеть сквозь стенки стаканчика свежие корешки, их состояние и развитость.


Укоренение листового черенка

Как все геснериевые, эписцию можно вырастить из листового черенка. Этот способ размножения довольно длительный, процесс займет у вас от одного до примерно четырех месяцев. Но если у вас имеется только листовой черенок нужного растения, то есть смысл опробовать и этот способ.

Условия успеха - здоровый лист, живой мох, легкое и постоянное тепло, рассеянное освещение и терпение.

Черешок листа аккуратно срезаем острой бритвой. Я стараюсь оставлять черешок подлиннее, но обычно 2-3 см достаточно. Можно припудрить срез толченым углем, хотя я не пользуюсь углем и мне это не мешает. После заворачиваем конец черешка во влажный мох и аккуратно помещаем все в пластиковую емкость. Нужно стараться сделать так, чтобы конец черешка был погружен в мох примено на сантиметр-полтора, остальное дно стаканчика может наполнять мох, который будет служить "аккумулятором влажности". Обязательно нужно накрыть емкость крышкой или сделать тепличку. Это поможет листу сохранить упругость тканей и предотвратит все от пересыхания, если вы вдруг случайно недоглядите за черенком. Укрытую тепличку ставим на полку в приятно теплое место (можно на полку в комнате или на стол), где температура возле теплички будет около 28-30С. Свет нужен рассеянный, хорошее освещение пока не потребуется.

Через пару-тройку месяцев на срезе черешка листа появится маленькое растеньице. Оно будет слабеньким, но уже довольно живучим. Подрастив малыша еще немного, его можно будет пересадить в легкую почвенную смесь в самый маленький горшочек или пластиковую рюмочку. Когда вы будете пересаживать маленькое растеньице, то старайтесь не повредить его тонкие корешки, которые проросли в мох-инкубатор. Можно отделить только тот мох, который остается незатронутым корешками. Остальное все сажаем, как есть. Лучше младенчику пока оставить тепличку, чтобы помочь ему адаптироваться ко взрослой жизни. Но уже через месяц растение будет набирать силу и хорошо расти.

@темы: статьи, эписции

---

[vintagebloom]

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

[vintagebloom]

Один из способов укоренения листовых черенков глоксинии.

Листовые черенки глоксинии можно укоренять в любое время, с весны до осени.И если нужно получить большое количество деток , можно воспользоваться следующим способом. В центре листа делаем поперечные разрезы через 1 -1.5 см.Место разреза втыкаем в подготовленную ,увлажненную, почвенную смесь. Тепличку закрываем и ставим под лампу.Через 3-4 недели из-под листа появляются маленькие ростки.

@темы: фото-уроки, глоксинии

---

[vintagebloom]

Горячая ванна для фуксии

Горячая ванна – это то, что нужно фуксии в конце сезона, - считает британский селекционер и коллекционер фуксий Дэйвид Кларк. Этот метод специалист использовал на протяжении нескольких десятилетий и утверждает, что он очень эффективен против вредителей и болезней, помогает как следует подготовить растения к зимовке и является залогом удачи в будущем сезоне. Проводить процедуру лучше тогда, когда температура на улице не будет подниматься выше + 5 градусов.
«В конце сентября-начала октября, когда лучшие времена фуксий уже позади, растения всем своим видом показывают, что хотят на заслуженный отдых. Возьмите каждое растение индивидуально и аккуратно подрежьте, удалив цветущие кончики каждой ветви», - советует Кларк.

Место обрезки он рекомендует выбирать так:
«Если вы посмотрите на каждую ветвь внимательно, то увидите, что от кончика побега из пазух листьев отходят ножки, которыми цветы крепились к ветке. Двигайтесь далее по побегу, пока не достигнете первой пары листьев, в которой не было цветоносов, но есть спящие почки. Обрежьте ветви примерно на 2 см выше этих почек».

После подрезки побегов следует очистить все растение от мусора. Затем растения нужно оставить на три дня адаптироваться к низким ночным температурам. Значение этого температурного контраста Дэйвид Кларк считает решающим.
«Высокий процент насекомых и болезней может выдержать медленное повышение температуры, все вредители выживут. Как же добиться, чтобы полностью уничтожены были не только взрослые насекомые и грибы, но и клещи, и яйца, и споры? Ответ на этот вопрос в резком изменении температуры - от уровня чуть выше точки замерзания до почти половины температуры кипения».

Через три дня после адаптации можно устроить фуксиям горячую ванну.

Для проведения обработки потребуется: емкость, диаметр которой позволял бы погрузить всю крону растения целиком; резиновые перчатки для рук; термометр для воды; проволока и этикетки; шпагат; чайник и постоянный доступ к горячей воде; сито, чтобы убирать мусор. Температура воды для обработки должна составлять 44-48 градусов С, важно, чтобы она не снижалась - тогда эффективность обработки падает, - и не поднималась – возникнет опасность повредить молодые ткани и все растение. Можно добавить в воду инсектицид, но это не обязательно, в случае добавления, нужно руководствоваться дозировками производителя. Если крона растения слишком велика, то ветви можно стянуть при помощи шпагата.


Наполните емкость водой нужной температуры и опустите растение кроной вниз, так, чтобы в воду погрузились все ветки и примерно два сантиметра компоста, который наполняет горшок. Несколько раз поверните растение, отсчитав пять секунд, затем выньте и дайте воде стечь. После обработки растение должно быть возвращено в теплицу, чтобы остыть. Важно следить за уровнем температуры воды по мере обработки растений, сито поможет убрать из воды мусор, перчатки предохранят руки.

На этой стадии можно применить проволоку для исправления формы кроны растения – с помощью нее можно притянуть слишком растопыренные ветки и проч. В течение зимовки наложенная проволока позволит постепенно исправить дисбаланс. Не забудьте снабдить растение этикеткой с названием.

Обработанные горячей водой растения стоит держать отдельно от необработанных. Через несколько дней листья у них начнут желтеть и опадать.
«Это естественное явление», – успокаивает Кларк. Те листья, что не опали, он советует удалить, оставляя только крошечные боковые побеги в пазухах листа, из которых следующей весной должны развиться новые ветки.

Для поддержания эластичности древесины британский специалист рекомендует опрыскивать побеги фуксий теплой водой с добавлением сульфата магния.
«Это не только отличный микроэлемент, он действует также, как увлажняющий агент - позволяет воде впитываться в эпидермис, сохраняя древесину мягкой и эластичной. Это очень важно для предотвращения обезвоживания, которое развивается у фуксий в теплых сухих условиях и прогрессирует от концов побегов к спящим почкам в пазухах листьев и корням».

Метод термической обработки растений Дэйвид Кларк использовал не только на фуксиях, но и на других своих цветах, в частности, хризантемах.
«Если у вас есть сомнения, попробуйте этот метод сначала на каком-то одном растении, если метод не подойдет, то растение покажет это в течение семи дней», - пишет Кларк.

@темы: статьи, фуксии

---

[vintagebloom]

Как вырастить штамбовое деревце фуксии за полтора года.

Высокий ствол, густая шапка зеленых листьев, каскад ярких цветков завораживает взгляд и восхищает. Такое элегантное штамбовое деревце фуксии достойно украсит дом, придаст ему уют, изящный облик и изысканность. И в саду оно будет ярким выделяющимся пятном, привлекающим всеобщее внимание.
Как быстро вырастить фуксию на штамбе? Чтобы вы могли осуществить эту мечту в короткий срок и не ждать десятилетия, пока «деревце» сформируется, я предлагаю вам свои рекомендации и советы – как вырастить штамбовое деревце всего за полтора года!
Исходя из моих наблюдений и двадцатилетнего опыта выращивания фуксий, могу уверенно сказать, что почти любой сорт можно вырастить как штамбовое деревце. Исключением являются только некоторые сорта фуксий ампельной формы с ломкими и хрупкими ветками.
Сначала определитесь, какую форму штамба вы хотите получить. Если сформировать деревце из фуксии кустовой (прямостоячей) формы, побеги, а затем и ветки будут направлены вверх. Если из сортов полуампельной или ампельной формы – будут поникающими. Не обходимо обратить внимание на сорта, у которых образуется мощная корневая система, которые предрасположены к хорошему ветвлению и образованию густой кроны, обильно и длительно цветущие. А еще обратите внимание на пестролистные сорта, у которых листья украшены пятнами или каймой желтого, белого или розово-красного цвета. Такие деревца будут радовать вас красотой своих листьев и без цветения. Выбор за вами!
Весной в феврале-марте срезаем острым ножом с материнского растения молодой, крепкий, ровный черенок с 3-4 парами листьев, не считая макушки. Его длин должна быть не менее 10 см. Помещаем в чистый пластиковый стакан с кипяченой водой комнатной температуры и ставим в светлое, теплое место, без сквозняков. От прямых солнечных лучей обязательно притеняем, так как в нагретой солнцем воде, черенок может «свариться». Если черенок подвял опрыскиваем или ненадолго окунаем его в воду комнатной температуры и помещаем в полиэтиленовый пакет до восстановления тургора. По мере испарения в стаканчик доливаем свежую воду. Корни появятся через 7-10 дней. Когда они достигнут в длину 2-3 см, высаживаем в горшочек диаметром 6-8 см с питательным, легким воздухопроницаемым субстратом с добавлением перлита. Советую укоренять несколько черенков одного сорта. Тогда вы сможете выбрать черенок с сильным центральным побегом и с хорошо развитой корневой системой для того, чтобы получить крепкое и мощное штамбовое деревце.
Без особых хлопот черенок можно укоренить в торфо-перегнойных таблетках.
Замачиваем в теплой воде на несколько минут таблетку. После того, как она пропитается, делаем карандашом небольшое углубление по центру и в него аккуратно вставляем черенок. Нельзя сжимать и сдавливать таблетку, так как стволик у черенка очень нежный, и вы его можете легко поранить. Черенок необходимо содержать в тепличке до полного укоренения. Когда корни оплетут все таблетку, сажаем. При посадке таблетку с корней не убираем. Все пустоты в горшке заполняем земляной смесью. Через 2-3 недели, когда растеньице приживется, удаляем нижние листики и боковые побеги. К листикам нужно относиться очень аккуратно, ведь это органы фотосинтеза, тогда стволик будет расти крепким и сможет позже без проблем удерживать увесистую крону. Боковые побеги нужно сразу удалять, как только они начнут появляться, что значительно сэкономит силы, и оно будет беспрепятственно расти в высоту. Нужно делать это аккуратно, чтобы не повредить тонкий и нежный ствол. Макушку не прищипываем, даём свободно расти вверх.
Все растения, а особенно молодые, сильно тянуться к источнику света, поэтому надо их периодически поворачивать. Тонкий стволик необходимо подвязать через каждые 5 см к колышку – опоре. Тогда он будет ровненьким и прямым. Если его не подвязать – он будет расти зигзагообразным, поэтому любители таких экзотов могут обойтись без подпорок.
Самое главное для молодого растения – своевременная подвязка. Как только корни оплетут весь земляной ком, и горшочек станет ему мал, растение пересаживаем способом перевалки в горшок большего диаметра. За день до пересадки хорошенько пролейте растение.
Так как мы используем питательную земляную смесь и растение будем пересаживать несколько раз за лето – удобрять его нет необходимости. Фуксии хорошо воспринимают подкормку через листья. Можно добавить в воду немного жидкого удобрения и опрыскивать раз в неделю им растения.
Весенний черенок, едва укоренившись, начнет цвести, вместо того, чтобы расти в высоту. Появившиеся бутоны безжалостно удаляйте, так как растение отдаст цветению все свои силы, а это скажется на росте черенка, замедлится его рост.
На своей родине в Мексике, Перу и Чили фуксии произрастают на окраинах лесов, в тени больших деревьев. На почвах богатых гумусом и с хорошим дренажом, что гарантирует постоянную прохладу и влажность, много рассеянного света. Поэтому мы должны попытаться создать похожие условия и для своих растений. Лучше всего для фуксий подойдет окно, обращенное на восток или запад. Растения получат достаточное количество света и смогут поежиться в лучах восходящего и заходящего солнышка. Они будут хорошо защищены от жарких полуденных лучей. Можно так же использовать и северо-западную или юго-западную сторону.
Лучше, если молодое растение будет расти на свежем воздухе, на балконе или на террасе, в защищенном от жаркого солнца месте. В саду оно будет прекрасно себя чувствовать в тени вьющихся растений, кустарников, деревьев.
К концу августа наше деревце достигнет 35-50см в высоту.
В один прекрасный день заканчивается осень и наступает время перевода фуксии на зимнюю квартиру, где наше молодое деревце продолжит свой рост без зимней паузы. Это должно быть очень светлое и достаточно теплое место с температурой +15…+20°С.
Так как в зимнее время мы не будем пересаживать растение, его необходимо раз в месяц подкармливать полным минеральным удобрением с большим содержанием азота, который так необходим для их активного роста.
Часто и очень внимательно осматривайте растение. Чем раньше вы заметите вредителей, тем легче будет бороться с ними и тем меньше пораженных растений будет в вашей коллекции. Следите за поливом! Нельзя пересушивать и заливать фуксии. Необходимо умеренно увлажнять земляной ком, регулярно опрыскивать листья водой комнатной температуры. При сухом и теплом содержании фуксий на листьях появляются светло-желтые мелкие пятна, которые со временем приобретают мраморную окраску. На внутренней стороне – микроскопические черно-серые точки и светло-серая паутина. Это –
паутинный клещ.
Необходимо обработать все растения 2-3 раза препаратом «Фитоверм», «Актеллик» или «Агровертин» с интервалом с 7-10 дней. Сильно пораженные листья необходимо срочно удалить. Если появились мелкие белые «мушки» на нижней стороне листьев это – белокрылка. Необходимо опрыскать растение и пролить земляной ком препаратом «Актра» 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней. В целях профилактики обработайте растения средствами против грибных заболеваний.
В феврале-марте, посмотрите на юное деревце. Оно уже должно достичь в высоту 80-100 см. Пересаживаем его в больший по диаметру горшок и добавляем свежий питательный грунт. Аккуратно поливаем.
Апрель…Вот он долгожданный момент! Начинаем формировать крону нашей красавицы-фуксии. Для этого прищипываем макушку. Через некоторое время из боковых почек, расположенных в верхней части черенка, начнут расти новые, молодые побеги, которые надо прищипывать через каждые два-три узла. Таким образом, мы формируем нужную нам форму кроны. Цветки образуются в этом же году на молодых побегах. При загущении кроны растение приобретет запущенный вид и будет необильно цвести. Слабые и усохшие побеги, пожелтевшие листья нужно периодически удалять.
Полюбуйтесь – наше штамбовое деревце стоит в цвету! Крупные и яркие цветки, свежие , блестящие листья фуксии свидетельствуют о том, что ваше растение чувствует себя отлично. Ваши труды и заботы вознаграждены сполна!

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ
Для роста и цветения взрослое штамбовое деревце необходимо регулярно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Прежде обильно пролейте растение чистой отстоянной водой, и лишь потом полейте водой с разведенным в ней удобрением, чтобы не было ожога корней. Строго придерживайтесь дозировки указанной в инструкции. Можно покармливать фуксии удобрениями и при каждом поливе, только соответственно надо сильно уменьшить его концентрацию. Не вносите подкормку при ярком полуденном солнце, делайте это только вечером. В конце лета постепенно уменьшите количество подкормок, а в осенне-зимние месяцы, когда фуксия находится в состоянии покоя, вообще не подкармливайте.
Фуксии любят обильный полив, так как интенсивное испарение влаги проходит через листья. В солнечные и ветреные дни почва очень быстро высыхает и растение необходимо поливать даже несколько раз в день: не обильно утром и обильно вечером.
При поливе нужно строго индивидуальный подход!
Субстрат должен быть умеренно влажный, но не мокрый. В результате чрезмерного и неправильного полива отмирают и загнивают корни. Абсолютно не допустима для фуксий «лужа» в поддоне. Лишнюю воду убирайте. Особенно тщательно контролируйте полив фуксий в саду в дождливые дни.
Перед зимовкой штамбовому деревцу обязательно сделайте легкую, щадящую обрезку. Бутоны, плоды, мягкие и сухие веточки удалите. А также, побеги растущие внутрь кроны и нарушающие естественную циркуляцию воздуха. Содержать их лучше в светлом прохладном помещении, на застекленных лоджиях и на балконах где температура от +5…+16°С. В средней полосе России в открытом грунте фуксии не зимуют!
Взрослые штамбовые деревья фуксий лучше сажать в глиняные горшки. Они более устойчивые, чем пластиковые. Если вам пока не удалось вырастить крупное деревце, поставьте его на подставку-цветочницу в виде колонны. Зрительно растение будет выше.
Надеюсь, что мои советы помогут вам и ваша мечта сбудется!

Светлана Швелидзе. Журнал «В мире растений» №1,2009г. Текст и фото автора.

@темы: статьи, фуксии

---

[vintagebloom]

Как вырастить бонсай из черенка фуксии

Выращивание бонсай - задача для увлеченных людей. Часто приходится слышать "для выращивание бонсай из черенка нужно набраться терпения", "чтобы вырастить бонсай нужно очень много времени". Конечно, доля правды в этих утверждениях есть, однако мне хотелось внести конкретику. Например фуксия ( FUCHSIA hang dollar princess ) поражает хорошей приживаемостью черенков в течении всего года, а так же скоростью роста. На фото одно и тоже растения с разницей по времени в 9 месяцев.


08.11.2010 Укорененный черенок фуксии



21.07.2011 Цветущее деревце фуксии — материал для бонсай
Выращивание бонсай из черенка или семечка - процесс более длительный по сравнению с покупкой готовых саженцев. Однако этот способ окупается возможностью создавать из растения любую форму, по мере его роста. За год-полтора можно получить отличный материал для бонсай. Так, укорененный черенок фуксии через пол года уже радовал меня такими цветами.
Фуксия "hang dollar princess"

16.04.2012 После обрезки и пересадки



Постепенно растение становится все больше похоже на бонсай. Ствол формируется линнаньским методом. Пересадка в плоский контейнер должна способствовать утолщению ствола.
17.10.2012 Зацвела

@темы: фото-уроки, фуксии

---

[vintagebloom]

Пересадка стрептокарпусов по методу Петра Клещыньски

На встрече в Москве, Петр делился секретами выращивания стрепсов. Не открою Америку,- напомнив, что стрешнее чем засоление субстрата для стрепса нет. Здоровая корневая, важнейший фактор для развития любого растения.
Петр решил эту проблему по своему, так же благодаря этому методу, тару под растение можно не увеличивать(кроме стаканчиков )
и так перед нами наш подопытный
за зиму субстрат засолился, и это видно даже на поверхности
вода в Одессе, этому хорошо содействует

аккуратно вынимает растение из бокса
как видим корневая развита хорошо, и ей хотелось бы новых пространств и свежего субстрата

ножом разрезаем земляной ком, так, чтоб с одной стороны осталась здоровая корневая

вот так у меня получилось

в ту же тару, насыпаем свежий субстрат

и садим растение/ теперь аккуратно снимаем верхний слой, и досыпаем свежий
весь фокус этого метода в том, что через некоторое время(примерно месяца 4) можно таким же способом срезать вторую часть
тем самым мы пересадим растение и обновим корневую, и так каждые 4 месяца
как по мне метод интересный, и я его буду использовать

@темы: статьи, фото-уроки, стрептокарпусы

---

[vintagebloom]

"ПОДВЕСНОЕ" РАЗМЕЩЕНИЕ АХИМЕНЕСОВ: ПОТОЛОЧНЫЙ РЕЙЛИНГ

Когда любимые ахименесы заняли все полки и стены, на помощь придет...потолок! Да-да, его тоже можно задействовать, получится очень красиво! Реализовать эту идею нам поможет кухонный рейлинг. По своей сути эти тонкая металлическая "палка", которая крепится к потолку. А дальше с помощью пластиковых подвесов можно закреплять на ней большое количество горшков Конечно, для подобного размещения подойдут только ампельные сорта ахименесов.
Рейлинг удобен тем, что все необходимые крепления вы можете приобрести в одном магазине. Стоимость комплекта на 3 метра составляет порядка 400-800 руб. в зависимости от качества рейлинга и места приобретения.
Для монтажа также потребуется дрель или перфоратор (в зависимости от типа потолка) и мужские руки. Вот такая красота получается в итоге! Шикарные водопады ампелей - это просто сказка! На фото сорта Peach Blossom, Glory, Purple King. Рейлинг размещен на лоджии.

Также рейлинг отлично можно закрепить на горизонтальной стене и использовать как альтернативу размещения ахименесов на полках.

@темы: статьи, ахименесы

---

[vintagebloom]

Ахименес — период покоя

В октябре — ноябре ахименес приостанавливается в росте, новые бутоны не образуются, листья начинают сохнуть и отмирать. Таким образом, ахименес дает нам знать, что у него начинается период покоя и ему пора на отдых. За время вегетации он успел нарастить ризомы или чешуйчатые корневища, которые нам нужно отправить на отдых.

1. С конца августа прекращаем все подкормки. Иначе растение будет еще длительное время расти и пытаться цвести, следовательно поздно отправиться спать. А это нам совсем не нужно. Из-за этого период покоя может затянуться и в то время, когда ахименес мог бы уже радовать нас цветением, он только начнет просыпаться.
Ну и конечно же осеннее цветение несколькими цветочками не сравнить с летним буйством.

2. Как только станут заметны первые признаки приостановки роста, начинаем сокращать полив, постепенно прекращаем его вовсе. Когда наземная часть (листья, стебель) высохнет, ее нужно срезать.

Земляной ком вместе с ризомами

3. Ризомы можно хранить прямо в горшке, а можно выкопать из грунта и сложить в пакетики с торфом. Каждый сорт складываем в отдельный пакет, на котором пишем название. Храним до февраля месяца в темном и прохладном месте, периодически проверяя состояние ризом. Оптимальная температура хранения 14 — 16 градусов.

Ризомы ахименесов разных сортов могут значительно отличаться размерами.

Я обычно складываю пакетики в коробку и храню ее возле балконной двери.

Удачной Вам зимовки!
fialka-kiev.com/stati/aximenes-period-pokoya.ht...

@темы: статьи, фото-уроки, ахименесы

---

[vintagebloom]

Ахименес — выращивание, уход

Ахименес — многолетнее травянистое красивоцветущее растение семейства геснериевых, которое имеет ярко выраженный период покоя.

Уход и содержание

Ахименес любит очень много света, поэтому ему подойдет светлый солнечный подоконник. На северных окнах растение тоже будет цвести, но не так обильно и продолжительно, а побеги будут вытянутыми.

ахименес

Потребность в освещении еще зависит от окраса листвы: сорта с темными листьями нуждаются в большем колличестве света, со светлыми — в меньшем.

Температурный режим

В период вегетации оптимальная температура 18-25 градусов. Отлично ахименес показал себя и при более высокой температуре. Летом можно выносить на открытый воздух ( балкон, сад).

Во время зимнего отдыха желательна более низкая температура 15-18 градусов.

Полив

В период активного роста и цветения ахименес нуждается в регулярном поливе водой комнатной температуры. Пересушку земляного кома допускать ни в коем случае нельзя, а то растение может впасть в преждевременную спячку. Вот сдесь как никогда подойдет фитильный полив.

Подкормка

Через 1-1.5 месяца после посадки начинаем удобрять ахименесы комплексным минеральным удобрением 1 раз в две недели.

Грунт

Ахименесы любят легкий, воздухопроницаемый и питательный грунт.

Вот приблизительный состав:

2 части лиственной земли ( грунта для фиалок)

1 часть дерновой

1 часть торфа

1 часть ( перлит, вермикулит, песок, мох сфагнум)

На ведро смеси 1-2 стакана коровяка.

Горшки лучше выбирать широкие и неглубокие. В один горшок можно садить несколько ризом.

Период покоя

Где-то в октябре — ноябре у ахименеса наступает период покоя. Растение перестает расти и цвести, у него начинают портиться лстья. Заметив это, нужно прекратить полив и дать возможность ахименес у подготовиться к зимней спячке. После отмирания побеги нужно срезать. Ризомы можно оставить в старом грунте, не вынимая из горшка, или переложить их в пакетики с торфом ( перлитом, вермикулитом). На каждом пакетике пишем название сорта.

Храним при температуре до +15 градусов

Новый период вегетации

В феврале-марте ризомы ахименеса высаживаем в свежий чуть влажный грунт, накрываем прозрачными полиэтиленовыми пакетами и ставим в светлое и теплое место для прорастания.

Когда ростки достигнут 1-1.5 см пакет постепенно снимаем.

Через 1.5-2 месяца при хорошем освещении молодые растения порадуют Вас цветением.
fialka-kiev.com/stati/ahimenes-raznocvetnoe-chu...

@темы: статьи, ахименесы

---

[vintagebloom]

Как вырастить ахименес (Achimenes). Серж Салиба

17 Апрель, 2012
Серж Салиба румынский селекционер ахименесов. Последние несколько лет его сорта произвели настоящий фурор на просторах СНГ и далеко за пределами.

Совсем недавно случайно обнаружила очень интересную и познавательную статью Сержа, которая была написана ним специально для издания Petal Tones (Вашингтон, округ Колумбия, общество геснериевых ‘NCAC’) и опубликована в 2008 году. Хочу предложить вашему вниманию собственный перевод этой статьи.


Как вырастить Achimenes: нерассказанная история!
(How To Grow Achimenes: The Untold Story! by Serge Saliba www.flickr.com/photos/gesneriads/.)

Выращивание ахименеса — это не просто разместить ризому (корневище) под 2 дюймами (5см) почвы, а затем поливать и удобрять ее. Это гораздо большее!

Чтобы получить огромную великолепную массу цветов и очень компактный хорошо разветвленный стебель
потребуется целая процедура, которая может немного отличаться в зависимости от габитуса*(кустовой,
полуампельный и ампельный). Эта процедура начинается с момента прорастания корневища и появления первых четырех листьев и заканчивается, когда начинают формироваться бутоны.

Ризома, которую высадили 20 февраля — 1 марта, прорастет в первых числах апреля. Первые два листа появляются над поверхностью грунта на белом тонком стебле, который продолжает расти и образует вторую пару листьев в конце апреля.

Что нам нужно сделать сейчас — это прищипнуть верхушку с 2-мя — 3-мя молодыми листочками. Эту процедуру нужно произвести, когда длинна стебеля будет 0.5 — 1 дюйм (1.5 — 2,5см). Очень важно произвести прищипку именно на этом этапе!

Некоторые цветоводы рекомендуют прищипку когда стебель достигнет длины 4 дюйма (около 10 см),
но на основе моего опыта, могу сказать, что прищипка на этой стадии не может дать таких же результатов. Выходит, чем раньше Вы произведете прищипку, тем больше разветвлений получите! Ахименес, который прищипнули, когда он был длиной в один дюйм, может дать на 40-50% больше разветвлений и цветов, чем тот, который прищипнули намного позже, когда растение уже готовилось к цветению!

Наиболее часто задаваемый вопрос: «Сколько раз нужно производить прищипку?» Однозначного ответа нет. Количество прищипок зависит от сорта, точнее от его габитуса.

На основе собственного опыта могу сказать, что тeтраплоиды нуждаются в одной единственной прищипке, некоторые могут быть выращены вообще без нее. Например для сортов Lach’s Charm, Quick Step, Elegance и т.д. достаточно одной прищипки. А тетраплоид Yellow Queen не любит прищипок совсем!

Что же касается кустовых (не Tetras), полуампельных и ампельных экземпляров, то их можно и нужно прищипывать не меньше 5-ти раз, чтобы получить ошеломляющие каскады. Остановится нужно тогда, когда увидите, что начали формироваться бутоны. Сорта Judith, Dot Glory, Apricot Glow, Peach Glow, Ambroise Verschaffelt, Purple King, India я прищипываю 5 — 7 раз.

Некоторые цветоводы говорят, что прищипка может задержать цветение. Но я повторюсь, что это не так. Иногда возможна небольшая задержка в неделю или 10 дней, но это не существенно.

И так, мои дорогие цветоводы, любители ахименесов, не позволяйте жалости управлять своими умами – берите Ваши ножницы и действуйте! Я знаю, что Вам тяжело, но через несколько дней на этом месте появится 2-а, 3-и или даже 4-е ростка!

сорт Serge's Fantasy после первой прищипки

Serge's Fantasy после двух прищипок

Еще один очень важный момент при выращивании ахименесов — это месторасположение!

Чтобы получить идеальный результат, Achimenes должен быть выращен в двух разных местах до и после цветения.

С момента прорастания (март) я ставлю горшки в солнечном месте, где солнце попадает прямо на крошечные растения. Они подвергаются воздействию прямых солнечных лучей с весны и до середины июня, когда начинают формироваться цветочные почки — тогда я переношу их в полутенистое место. Почему я это делаю? Потому что, распустившиеся цветы не переносят прямых солнечных лучей и летней жары, они будут выгорать.

С помощью этого метода, растения растут очень разветвленными, стебли крепкими и междоузлия будут короче — что означает больше почек, больше цветов!

Где бы ни рос ахименес, ему необходима циркуляция воздуха, без этого Вы не сможете достичь хороших результатов даже при достаточном количестве света и оптимальной температуре. Помните, что Achimenes нуждается в открытом пространстве — накрыт и защищен сверху и открыт по бокам. Они обожают
контакт с внешним миром. Так что если вы выращиваете их в небольшой теплице, не забудьте оставить все окнами открытыми.

Для посадки я обычно использую горшки размером 6.5 дюйма (около 16 см). В каждый сажаю по 5 ризом.

Предпочитаю высаживать небольшое количество корневищ, тогда растение будет цвести в течение длительного периода времени, гораздо дольше, чем если горшок будет переполнен.

Что касается температурного режима — ахименес достаточно жароустойчивое растение, он переносит высокую температуру, при этом Вы должны обеспечить ему достаточный полив. Но при температуре выше +37С их окрас может изменится до неузнаваемости. Персиковый цвет ‘Peach Glow’ может стать желтым, темно-синий ‘India’ и ‘Iona’ превратиться в белый и т.д., цветы будут мельчать.

На самом деле, температура оказывает значительное влияние на цвет и размер венчика. Идеальный диапазон 24С–27С: цветы будут крупнее, расцветка ярче, точки и штрихи более четкими!
СКОЛЬКО РИЗОМ НУЖНО НА ГОРШОК

Существуют разные рекомендацию относительно количества ризом, которые необходимы для создания красивого пышного цветения. Можно сказать, что тут все довольно относительно и зависит во многом от сорта и условий выращивания. Например, многие современные сорта при соблюдении агротехники показывают очень хорошие результаты даже при посадке 1 ризомы на горшок диаметром 10-11 см. Другие же, наоборот, требуют плотной посадки 5-7 ризом на такой же горшок. Румынский коллекционер Серж Салибы использует для себя следующую формулу: 5 ризом на горшок 16,5 см, при этом дополнительно уделяет время своевременной прищипке растущих ахименесов для обеспечения хорошего ветвления.

перевод Оксаны Хоменко
г.Киев

*Габитус растений — внешний вид надземной части растения.

оригинал статьи www.nationalcapitalgesneriads.org/petaltones/pe...

все фотографии автора статьи Сержа Салибы www.flickr.com/photos/gesneriads/

@темы: статьи, фото-уроки, ахименесы

---

[vintagebloom]

Глоксинии- Уход

Классически для глоксиний рекомендуется следующая земляная смесь:
листовая – 1 ч.
перегнойная – 1 ч.
торфяная – 1 ч.
песок – 2/3 ч.

Я с успехом применяю земельную смесь следующего состава:
Грунт на основе торфа со средне-кислой реакцией - 5 литров
(это могут быть грунты фирмы «Фаско», «Вермион» и подобные им)
Перлит - 0,5 литра
Вермикулит – 0,5 литра
Упаковка толченного древесного угля (объем 0,1 л) - 1 шт.
Резаный мох-сфагнум - горсть
Конский перепревший навоз - 0,2 литра
(Для глоксиний можно применять конский навоз, так как растениям
требуется менее кислая реакция почвы, чем фиалкам).

Вместо навоза можно взять продающийся «Биогумус». Если земельная смесь составляется без навоза или «Биогумуса», тогда растения следует подкармливать минеральными удобрениями уже через неделю после пересадки.

Если ваши растения имеют такое удобство, как теплый стеллаж с 14 – часовым искусственным освещением, то они могут вас радовать цветением круглый год, в разное время засыпая и просыпаясь. Организовать это достаточно легко.

Дело в том, что в природе засушливый период, а так же сезон дождей, наступает не в один и тот же день календаря, не в один и тот же час. И растения из года в год, то вегетируют дольше, то засыпают быстрее. Осенью на окнах глоксинии реагируют на понижение температуры на подоконниках, на уменьшение длины дня. При этих неблагоприятных условиях (так как и в природе, им в это время неуютно) синнингии начинают засыпать, причем при «подготовке ко сну» первыми начинают засыхать средние листья. Сначала в середине пластины листа начинают появляться сухие пятна, потом засыхает лист и постепенно вся надземная часть, корни частично отмирают. В это время необходимо сократить полив, да и земля в горшке будет высыхать гораздо медленнее, так что ошибиться невозможно, ведь мы всегда следим, чтобы наши питомцы не были залиты. Когда растение совсем засохнет, следует удалить сухие стебли и больше не поливать.

На стеллажах совсем другое дело. При благоприятных условиях глоксиния продолжает расти и цвести, иногда всю зиму. И только весной начинает укладываться спать, чтобы проснуться где-то в середине лета и опять поздно уснуть. Но именно этот процесс контролировать сложно, так как желание продолжать расти зависит полностью от самого растения. Иногда и при выращивании на подоконниках встречаются такие глоксинии. Если растение продолжает вегетировать, а мы упорно сокращаем полив, цветок может даже погибнуть. Еще хуже, если мы решили, что настало время отдыха и в разгар вегетации (как считает сам цветок), возьмем да обрежем стебель, и уберем горшочек «на покой». Ясно, что растению будет трудно выжить в таких условиях. Хочу сразу успокоить тех, кто выращивает глоксинии на окнах – редкий экземпляр не станет осенью засыпать на подоконнике. Если же такое случилось, можете спокойно наслаждаться цветением, поливая цветок водой выше комнатной температуры. Можно поставить такого «долгоцвета» на подставку, чтобы корням было теплее. Подставкой может служить даже перевернутый горшок. Можете не беспокоиться – долгоцветущая красавица от этого не пострадает, не ослабнет, отправится на покой, когда сама соизволит. Сигналом для сокращения полива будет служить усыхание растения. Если у вас стеллажи и на них достаточное количество глоксиний – они сами будут цвести в разное время.

И все же, цветение растений можно регулировать. Один из способов, это укоренение листовых черенков в разные сроки, взятых с крепких, активно растущих и цветущих растений. Если глоксиния стала готовиться ко сну, то лист, взятый с такого растения, скорее всего, образовав клубень, уснет до следующего сезона, не дав детку. Такие клубеньки зимой надо поливать! Если же глоксиния активно вегетирует, то напротив, редко бывает, чтобы лист не дал детку сразу. Если вдруг такое и происходит, то обычно от выращивания самого листового черенка в неблагоприятных условиях.

При хорошем уходе детка быстро растет и зацветает. У синнингии прекрасной сроки цветения наступают быстрее, чем у сенполии. Ведь в природе растению надо за один сезон успеть вырасти, процвести и дать семена. От листа, взятого в конце августа, можно получить цветущее растение уже в январе – феврале. Конечно, это зависит еще и от сорта.

Второй способ регулирования сроков цветения – это семенное размножение. Об этом я хотела бы рассказать отдельно.

В дополнение к сказанному выше хочу отметить, что по моему наблюдению, листовые черенки и пасынки глоксиний лучше и быстрее всего укоренять в торфоперегнойных таблетках “Jiffy-7”,но так, чтобы на одну целую таблетку приходился один черенок, тогда растения получаются крепкие и быстро зацветают. Возможно, это связанно с тем, что стимуляторов в одной таблетке хватает ровно на один черенок/пасынок глоксинии.

Так же хочу отметить, что глоксинии, выращенные из частички листового черенка ничуть не хуже растений, выращенных из целого листа. Тем более, что некоторые стандартные сорта обладают очень крупными листьями. Такой лист укоренить целиком даже сложнее.

В процессе укоренения листа можно получить дополнительные клубеньки и детки, вырезав часть центральной жилки (см. фото 1). В прорезанном окошке вырастут клубеньки, детки и детки с клубеньками. Все это надо отделять и укоренять отдельно в торфоперегнойных таблетках. Если такой лист оставить в тепличке, то клубеньки и детки на листе будут с достаточно развитыми корнями. Детки без клубенька, отделенные от листа, образуют клубень самостоятельно. Если укоренять половину листа (см. фото 2), то часто бывает, что детка быстрее образуется сверху, на центральной жилке, а потом уже у черешка (см. фото 3).

На клубеньке, образовавшимся у основания листа, следует оставить одну детку, остальные срезать и укоренять отдельно. Каждая отрезанная детка образует свой клубенек. Так же, когда детка у основания листа достаточно подрастет, можно срезать сам укореняемый лист, оставив клубенек детке. А лист следует укоренять еще и еще.

@темы: статьи, глоксинии

---

[vintagebloom]

Ведущие селекционеры сенполий

Автор: Елена Боровикова

Представьте себе, что каких нибудь 50 с лишним лет назад мир не знал того великолепия фиалок, что мы видим сейчас. В те времена были только видовые сенполии с сиреневыми фиалковыми опадающими мелкими цветами. Все разнообразие сортов не было бы возможно, не будь увлеченных селекционной работой людей. Именно благодаря ним мы становимся коллекционерами фиалок и ежегодно просматриваем каталоги и заказываем все новые и новые сорта, не в состоянии остановится. Свой рассказ я начну с зарубежных селекционеров.

Линдон Лайон (США) добился больших успехов в селекции фиалок, несмотря на то, что окончил всего 10 классов 12-ти летней школы.

Его увлечение узамбарскими фиалками началось в 1949 году, ему тогда подарили первый листик. Первые пять лет его работы по исследованию и гибридизации фиалок проводились дома, на деревянных стеллажах с искусственным освещением. К началу 50-х весь верхний этаж был уставлен стеллажами. Линдон был одним из первых, кто начал использовать искусственное освещение для выращивания фиалок.

Когда к Линдону, как к селекционеру пришел успех, он начал строительство трех оранжерей (1954, 1956 и 1959гг). К 1955 году в результате селекционной работы у него уже было 80 новых сортов фиалок, в том числе и розовая махровая и производилось 5000 растений. Его розовая махровая была первой махровой фиалкой и с ней он произвел сенсацию на собрании AVSA в 1954 году. Линдон говорил, что за махровыми фиалками будущее, а так же предсказал появление желтых, ярко-красных и настоящих синих фиалок. Сейчас все это несколько удивительно, но в те времена были только сиреневые фиалковые цветочки. Линдон был первым, кто получил фиалку с цветком в форме звезды. В последующие годы он работал по селекции миниатюрных фиалок, затем увлекся стрептокарпусами и глоксиниями.

К 1974 году, за 20 выставок AVSA, Линдон 10 раз выигрывал награду "За новое коммерческое введение", завоевал множество различных наград, медалей, трофеев, неоднократно занимал первые места в таких категориях, как "совершенство агротехники", "лучшая рассада", "лучшая коммерческая выставка".

К 1977 году Линдон делал более 100 экспериментов по скрещиванию в год. К 1981 году он получил около 800 новых сортов и продавал более 1000 000 растений в год. Его бизнес был на 50% оптовый, на 50% розничный, в оранжереях было выставлено около 50-60 тысяч растений.

В 1977 году, в возрасте 79 лет Линдон увлекся гибридизацией роз, выводил миниатюрные розы. В 1984 году Линдон оставил руководство, но продолжал селекционную работу над розами и сохраняя инетерес и страсть к ним до конца жизни.

Скончался селекционер 19 мая 1999 года в возрасте 94 лет.

Пол Сорано унаследовал дело своего деда Линдона Лайона в 1993 году. С тех пор его жизнь изменилась. Сегодня он автор всемирно известных и любимых сортов. Совсем недавно он приезжал в Москву по приглашению Владимира Калгина, директора магазина "Дом Фиалок", который ездит на ежегодные выставки AVSA. Любимые цвета Сорано у фиалок красные, коралловые, темно-фиолетовые. У фиалок особенно ценит фантазийную и химерную окраски.

У него всего шесть теплиц в них постоянно работают три человека, он, его дочь и сотрудница Барбара. Еще два сотрудника работают половину дня, они занимаются сбором заказов к отправке. Его критерии отбора сеянцев это красота, новизна, спрос. Когда его спросили, какие сорта он мог бы преподнести господину Путину, то он ответил, что это были бы сорта: Optical Illusion-за его необычный цвет, самый маленький-Tinny Bopper, Spectasular, как самый крупноцветковый и победитель многих выставок Irish Flirt. Этот сорт селекционер считает своим лучшим достижением. Сенполия его мечты это фиалка цвета желтого нарцисса. Пол живет и дышит только цветами, выезжает он только на выставки, и это считает своим отпуском. А работает он по 14 часов в день. В его доме живут две кошки им по 15 лет, он не женат. Приехав в Россию, он побывал не только в Москве, но и Киеве.
В 50-е годы все сорта сенполий имели свойство сбрасывать цветки после цветения и Хольткамп вывел сорт с неопадающими цветками, это было сенсацией среди цветоводов. К тому времени в ассортименте Хольткампа были уже розовые, белые, сиреневые, синие, малиновые и двухцветные (каемчатые) сенполии. В дальнейшем серия Rhapsodie была дополнена серией Optimara.

В 1984-1990 годах фирмой проводился интересный и очень дорогостоящий проект: один грамм семян (примерно 25 тысяч зерен) совершил 30 тысяч оборотов в космосе на борту американского космического корабля "Колумбия". Целью эксперимента было установить, как меняется наследственность у растений в условиях невесомости и интенсивного космического облучения. На земле для этого эксперимента понадобилось бы гораздо больше времени. В результате появилась космическая серия сортов с приставкой Ever: Optimara EverGrace, Optimara EverHarmony, Optimara EverLove, Optimara EverPraise. Отличительной особенностью космической серии является густая зеленая бахрома по краю лепестков, очень пышное и непрерывное цветение.

Начав всего с одного квадратного метра теплиц Хольткамп вскоре расширил свой бизнес до 20,000 квадратных метров практически полностью автоматизированных теплиц. Только вдумайтесь, в 1955 году его фирма продала 100,000 штук растений, а в 1992 году-35 миллионов штук!

Арнольф Фишер (Германия) известен выведением коммерческих сортов фиалок серии "Балет".

Предприятие Фишера было основано в 1932 году, однако фиалками он стал заниматься только с 1980 года и с этого времени он являлся крупнейшим поставщиком молодых растений (деток) на мировой рынок.

Стоит назвать такие уже родные всем сорта, как Carol, Belafi, Janet, Linda, Mia, Nina, Rachel и сразу понятно, какое направление в селекционной работе было выбрано Фишером. Его требования к новым сортам очень высокие. Растение должно иметь короткие сроки культивирования, обильно цвести, иметь симметричную розетку. Цветы должны иметь одинаковый размер и форму, а так же интенсивность окраски и ее прочность. Фиалки не должны блекнуть на свету. Прекрасная его серия "Ballet, Valeska" до сих пор остается фаворитом в наших коллекциях, хотя создана в начале 90-х годов, то есть более 10-ти лет назад.

Думаю, нет такого любителя фиалок, который бы не слышал имя известнейшего Московского селекционера Бориса Михайловича Макуни.

Если западные селекционеры занимались своей работой на огромных площадях, то Борис Михайлович творил в двухкомнатной квартире, где жили помимо него, его жена и двое сыновей. А ведь после скрещивания только одной пары сенполий и высевания полученных семян прорастает тысячи сеянцев, которые нужно довести до цветения и отобрать из них всего один-два достойных экземпляра, а возможно и не отобрать совсем. Для этого требуется очень много места, тем более что на скрещивании одной пары селекционер не останавливается.

Его сорта до сих пор живы в коллекциях многих цветоводов. Совсем ранние его сорта "Пират" и "Лебединый полет. Но за 35 лет селекционной работы Борис Михайлович и его жена Татьяна Николаевна создали так много шедевров, что все и не описать в одной статье. Визитная карточка Бориса Михайловича-сорт "Зима Улыбается", это шедевр любой коллекции. Его сиреневая и голубая серии просто бесподобны. Из них сам селекционер отмечал сорта: "Песня Сольвейг", "Голубое Сокровище", "Голубой Восторг", "Сиреневое Волнение", "Сиреневая Прелесть", "Шикарная Сирень". Прекрасны абсолютно все белые сорта, особенно сорт, посвященный его супруге "Памяти Тани Макуни". Все фиалки селекции Макуни отличаются компактностью розеток, обильностью цветения и особой выносливостью.


Сорта Константина Львовича Морева, любимого и талантливейшего ученика Бориса Михайловича Макуни ничем не уступают лучшим зарубежным сортам. Его сорта "Подвенечная" и "Костина Фантазия" были выведены гораздо раньше зарубежного сорта "Плауфул Спектрум" ("Playful Spectrum"). Бесподобны его сорта "Синяя Вспышка", "Приятная", "Букет Невесты", "Недотрога", "Ночная Звезда".

Елена Коршунова. Мы знаем ее сорта по приставке ЕК перед названием сорта. Все ее сорта отличаются огромным размером цветов, насыщенной окраской и мощностью цветения на сильных цветоносах. Скрещивая между собой сорта фиалок, она скрупулезно изучает и фиксирует все полученные результаты. Чтобы получить или закрепить необходимые признаки она не только скрещивает различные сорта фиалок между собой, но и производит обратные скрещивания. Сегодня для нее селекционная работа это сильное увлечение и любимое дело, которое приносит радость и душевное удовлетворение, хотя основное ее занятие уже третий год это собственный бизнес. Она директор фирмы и владелица трех обувных магазинов. Это отнимает много времени и сил, но она уже мечтает о собственной оранжерее с системой климат контроля, квалифицированных помощниках и рабочих и замене обувного бизнеса цветочным, который охватил бы не только Россию, но и возможно всю Европу.

Не могут оставить равнодушными сорта Натальи Александровны Пуминовой, ее сорта можно узнать по приставке "Ян". Один из лучших ее произведений, сорт "Ян-Улыбка", его можно смело назвать и одним из лучших Российских сортов. Наталья Александровна очень строго подходит к отбору и проверке сеянцев, видимо этим обусловлена их высокая жизнестойкость в жаркое время года.

Много интересных сортов создано селекционером из Иркутска Андреем Валентиновичем Щербаковым. Особенно интересны две его селекционные линии. Одна из них фантазийная, другая отличается оригинальными вариациями на тему бахромы, к таковым сортам относятся: "Зимний Дождь", "Изумруд", "Медуза".

К сожалению, закончила селекционную работу Светлана Ивановна Прилуцкая, создавшая ряд первоклассных сортов. "Вольняночка", "Ирма", "Кармен", "Капли Дождя", "Княжна Мери", "Персей", "Черный Факир", всех сортов и не перечислить.

Евгений Александрович Архипов проводит жесточайший отбор и закалку своих сеянцев. При получении серии "синих гигантов" растения меньше 7см безжалостно отбраковывались. Поэтому результаты превзошли все ожидания! Биолог по образованию Евгений Александрович очень вдумчиво и серьезно относится к своей работе. Его сорт "Небесное Кружево" на выставке AVSA на аукционе в Америке в апреле этого года вызвал неподдельный интерес. Во-первых, у этого сорта густая насыщенно-зеленая бахрома и, во-вторых, обратная сторона лепестков (рубашка) интенсивно-зеленого цвета.

Селекцией Евгений Александрович начал заниматься недавно, первые три года он изучал закономерности наследования признаков, искал свое направление. Первые попытки селекции увенчались успехом, вследствие чего появилась крупноцветковая серия "Знаки зодиака" с пятнистыми цветами. Сейчас он работает над серией фантазийных анюток.

Для него русский стиль это фиалки выведенные Макуни, Коршуновой, Пуминовой, Моревым. Селекция каждого индивидуальна и неповторима, у Пуминовой-безукоризненные букеты звезд, у Морева-сменяющие друг друга непредсказуемые краски, у Макуни-самодостаточность и великолепие. Русский стиль это сочетание крупного размера, махровости и особой, изысканной формы цветка. Зарубежные сорта оригинальны, красивы, часто с крупными цветами и розетками, но это однодневки. И не, потому что плохи, а потому что их неминуемо заменит лучшее. А Российские будут всегда-махровые, крупные и величественные.
Мне нравится118 фев 2014 в 18:26|Это спам|Ответить

Фиалки в Омске от Светланы Таран
Зачастую мы не задумываемся, каким селекционером был создан тот или иной сорт, но возможно после этой статьи Вы на миг остановитесь и подумаете, что в руках у Вас не просто фиалка, а СОРТ. И за этим сортом стоит человек, его создавший, его душа, его настроение, его эмоции, его фантазия и колоссальная работа. Ведь не так просто дать сорту название, ИМЯ, а дав сорту имя, селекционер дарит этот сорт Вам. Так отнеситесь и Вы к фиалке с душой и пониманием!

Источник - www.senpolianata.org.ua/statya5.html

@темы: статьи, фиалки

---

[vintagebloom]

Спорты

Покупая детку или листовой черенок определённого сорта вы, как правило, получите растение, соответствующее фотографии или описанию. Но иногда вас ждут сюрпризы: цветок, а иногда и листья, совсем не похожи на «родителя». Как это объяснить?

Дело в том, что селекция фиалок ведётся совсем не долго: с середины прошлого столетия. А в последнее время она становится всё более интенсивной. В изобилии появляются новые сорта, радующие нас удивительными расцветками и формами цветков и листьев. У многих сортов все признаки сохраняются достаточно хорошо, особенно это относится к растениям с однотонной окраской. Но в некоторых случаях у сортов появляются и признаки родителей. Такие растения называются «спортами». Например, из сорта «Winter Parasol» селекции Sorano, имеющего белый цветок с розовой гофрированной каймой по краям лепестков и редкими синими крапинками (фэнтези) по этой кайме, у нас получались цветы со следующими расцветками:winter-parasol-2304-sport

полностью белый цветок
полностью розовый цветок
полностью сине-фиолетовый цветок
розовый цветок с синим фэнтези
бело-фиолетовый цветок беспорядочной окраски
бело-розовый цветок беспорядочной окраски
белый цветок с сине-фиолетовой каймой
белый цветок с нежно-лиловой каймой
химера: на розовом фоне белые полосы

и, наконец, крайне редко встречается такое чудо: на одном растении на разных цветоносах появляются разные комбинации вышеперечисленных расцветок. К сожалению, эта красота редко повторяется при повторном цветении. Новые цветы, как правило, принимают более тёмные либо синие цвета.
Конечно, в некоторых случаях мы расстраиваемся, если получилась не та окраска, которую мы ждём. Но нет худа без добра: на основе этих мутаций создаются новые сорта. Например, сорт «Iceberg» (Sorano) – это спорт от сорта «Winter Parasol» (Sorano). А сорт «Ruffled Skies II» (Stork/Boone) – от сорта «Ruffled Skies» (Stork/Boone).

Если хочется иметь растение, цветущее строго по сорту, надо купить готовую цветущую фиалку. Либо вырастить несколько фиалок из листовых черенков, взятых от сортового растения. Тогда основная масса молодых фиалок сохранит материнские признаки. Хотя надо быть готовым к тому, что некоторые растения при последующих цветениях на протяжении своей жизни так же могут изменить свою окраску!

Способность к образованию спортов у разных сортов не одинакова. Как правило, чем больше цветов присутствует в окраске лепестков, тем больше вероятность получения мутации. Однако многие сорта в нашей практике с 2000 года не «спортили» ни разу (например, «Simpler Times» (Sorano), «Super-Duper» (Sorano), «Ах, Настасья!» (Макуни), «Абба» (Макуни) и множество других).

Если у вас вырос спорт, то в некоторой степени вы – обладатель эксклюзива. Редко кто может похвастаться растением с такой же окраской. Если ваш спорт повторяет расцветку хотя бы приблизительно в 75% случаев в нескольких поколениях при размножении листовым черенком, можно говорить о появлении нового сорта.

Автор статьи: Галина Крутова,
vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.fialki-senp...

@темы: статьи, фиалки

---

[vintagebloom]

Итак - СЕЛЕКЦИЯ.

Для начала ознакомимся с некоторыми общими азами селекции.
Почему общими?
Растения у нас в коллекциях настолько гибриды, что скрещивая два синих цветка получить можем красный, даже стабильность сорта уже немного проблематична, поскольку мы не знаем всех родителей того или иного гибрида.

Первые термины:
Доминанта - от лат. "господствующий"
Рецессива - от лат. "уступление"

Краткий пример по скрещиванию фиалок на примере цвета цветка.
У нас есть красная и белая фиалка, а хотим получить розовую.

После первого опыления мы получили много фиалок с розовым цветом! Поскольку Вот мы произведим ещё одно опыление.
Итог в нижней части рисука (идеальный итог).

А вот как картина будет выглядеть более реально!
И это ещё не самый худший вариант, во всяком случае мы своего добились.

Но к сожалению в жизни мы не знаем кто родители того или иного гибрида, а тем более прародителей. Ведь могут проявиться и рецессивные гены, а они как раз у фиалок любят проявляться через поколение.
Теперь более конкретно, именно сенполии.

Таблица Доминант и Рецессив касающаяся формы и цвета цветка.
Дабы увеличить свои шансы на получение рецессивного признака, я выбираю для опыления маму (то растение, на котором будет созревать семенная коробочка) носителя рецессивного признака.


Таблица Доминант и Рецессив касающаяся формы и цвета листвы.


Несколько коротких, но нужных правил.

- явно передаются от родителя, Кроновая и Томми-лоу пестролистность.
- для получения пестролистных сеянцев "мама" должна быть пестролистной, так как этот признак передается с помощью пластид, находящихся в цитоплазме клеток, а не генетически.
- мозаичная пестролистность передается только наследственным путем от материнского растения, Но и "папа" должен помочь в закреплении данной пестролистности, поскольку она рецессивна.
- гофрированные либо оборчатые цветы напрямую связаны с гофрированной листвой.
- малиновый край цветов проявиться только на красном, розовом, коралловом, лавандовом фоне.
- размеры розетки управляются полигенезом. Лучше всего для получения миниатюр использовать миниатюры. У стандартных родителей может быть миниатюрный геном, но он рецессивный и не всегда может проявиться. (я например без малейшего понятия в каких сортах он есть)
- если использовать растение с синими или пурпурными цветами, то большинство сеянцев получится такими же.
- при использовании растения с розовыми, красными, белыми или фэнтази-цветами получите более светлые цвета;
- для получения цветков формы "звезда" оба растения в паре для скрещивания должны быть формы "звезда".
- при скрещивании растения с girl-листвой, половина саженцев повторит такой тип листвы.


- при скрещивании желтоватых цветков с белыми 50% сеянцев в той или иной степени будут желтыми.

Для начала
Придумываем фиалку которую хотите создать и выбрать родителей с признаками будущего гибрида.

Родительские цветы для опыления
"Мама" - цветок должен быть открытым минимум три дня. На пестике образуется влажная капелька, значит он готов к опылению.
"Папа" - цветок опять же должен быть не слишком молод, пыльца должна созреть. Но и не стар, пыльники не должны быть сухими.

Опыление
Способов есть много, можно пыльцу наносить обычной иглой (почистив в спирте), можно на зубочистку нанести вату и т.д.
Я просто срываю цветок "папу", иголкой вскрываю пыльники (тычинки) и пыльником наношу пыльцу на пестик "мамы" (только очень осторожно, не повредите пестик!)
Желательно произвести опыление несколько раз (я так и делаю)

После опыления
На каждый опыленный цветок одеваю своего рода бирку, на которой записываю:
1. Дата опыления. Коробочка должна зреть не менее 3-х месяцев, иначе большинство семян могут оказаться бесплодными и не взойти. Созревают семенные коробочки до шести месяцев.
2. Имя "мамы"
3. Имя "папы"

Семенная коробочка должна созреть и высохнуть прямо на растении.

Вот несколько примеров коробочек.


Как видно, семенные коробочки могут быть разного размера и формы, и содержать от 100 до 1000 семян, похожих на пыль.
Итак коробочка созрела.

Для посева я использую блистера 12Х9Х4 см.
На половину заполняю смесью обычного грунта для фиалок и смачиваю через мелкий распылитель.
Так же для посева беру белую бумажку удобного мне размера и складываю пополам.

Вот так, неприглядно, выглядит семенная коробочка. Её размер около 5 мм и внутри до 1000 семян.

Коробочку аккуратно, над бумагой вскрываю лезвием, и, зубочисткой вытаскиваю все семена на бумагу.
Вот зачем белая бумага, что бы видеть семена. Размер семян 0.1 - 0.3 мм.

Часто советуют смешать семена с песком, что бы более равномерно посеять, но я полагался на свою руку.

Семена ссыпаю в изгиб листа бумаги.
Немного постукивая по бумаге сею, пытаясь равномерно распределить семена по блистеру.
Заделывать семена в землю не нужно!!! Не в коем случае! Они на столько мелкие, что сами проваливаются в грунт.
После того как произвёл посев брызгаю из мелкого распылителя (вода почти как пыль), что бы помочь семенам углубиться.

Затем наклеиваю бирку на прозрачный полиэтиленовый пакет. Пишу "маму", "папу" и дату посева. У всех проблемы с местом и ждать всходов вечность тоже нет возможности, поэтому, когда много посевов, и пишу дату.
Вставляю блистер в пакет, немного надышу туда (добавлю углекислоты и влажного воздуха), плотно закручиваю пакет, подворачиваю под блистер и ставлю на стеллаж. При чем над лампой нижней полки, для подогрева.

Первые всходы появляются от трёх дней до месяца.

Первая пикировка.

Вот и готовые сеянцы для пикировки. Имеют минимум по два настоящих листика.


Инструмент для пикировки.

Две зубочистки скрученные вместе (для того что бы поднимать сеянец под листьями). Можно и пинцетом, но не каждый сможет, можно повредить сеянец.

Рыхлю и без того рыхлый субстрат зубочисткой, и поддев сеянец под листики одной рукой, второй помогаю ему выбраться из из субстрата.
В общем в левой вилка, в правой нож!

Зубочисткой проделываю отверстие в грунте и опускаю туда сеянец, оставив на поверхности только листики. Грунт вокруг сеянца слегка сдвигаю к нему, что бы закрыть ямку в которую он посажен.

Пикировка закончена. Увлажняю субстрат из мелкого распылителя и опять блистер в кулёк с биркой, надышав туда, добавляю углекислоты и влажного воздуха!
По прошествии двух недель вот так выглядят сеянцы, уже готовые (на мой вкус) к собственному домику!

А это уже рассаженные по домикам (рюмочки 100 граммовые). В одной сделаны отверстия и посажен сеянец, и вставлена во вторую рюмочку (целую). Что бы не протекала.

Инструмент использовал тот же "вилка" и "нож". Только когда делал "вилку" больше расстояние между зубочистками сделал, накрутив ценник дополнительно на одну зубочистку.

А это уже в личных тепличках. Берем рюмочку с отверстиями, одеваем пакет (одноразовые пакеты для хлеба) и вставляем обратно в целую.

Есть несколько вариантов тепличек. Можно использовать большие пластиковые емкости с прозрачной крышкой, постелить на дно синтепон (искусственный), смочить его и поверх поставить рюмочки с дырками. Затем закрыть емкость. Так удобнее, но если заболеет один, могут погибнуть все!

@темы: статьи, фото-уроки, фиалки

---

[vintagebloom]

Частые ошибки при укоренении листиков фиалок в воде

До недавнего времени среди моих цветов были и 2 фиалочки, стандартные розетки (где-то 20 см). Сортов я их не знаю, но это и не принципиально. Розетки нужно было обновить, и я полезла в интернет искать советов, как это правильно сделать. Нашла специализированные сайты, на которых были и фотографии различных фиалок. А там, такое разнообразие сортов!!!! Различные цветы по форме и окраске, даже листья розеток с рисунками! В общем я увлеклась и началось: нашла интернет-магазин в нашей области (чтобы посылка как можно меньше времени была в пути) и заказала первые 10 листочков различных сортов.

На тот момент опыта размножения фиалок у меня почти не было, поэтому для укоренения выбрала наиболее наглядный способ – укоренение в воде. Оказалось не зря, т.к. я наделала кучу ошибок, процесс укоренения был тяжелым и болезненным и для меня, и для листочков. Преимущество этого метода в том, что можно вовремя заметить проблемы и оперативно исправить ошибка.

Недавно я вновь купила черенков, уже гораздо больше и подошла к их укоренению с учетом полученного опыта.

Итак, главные ошибки при укоренении листа в воде:

1. По возможности, не используйте для размножения подвявшие, больные листья. Вряд ли они смогут найти сил еще и на потомство. Но если выбора нет (например лист повредился при доставке), то и такие листья можно спасти (см. Советы ниже).

2. Для своих первых листов я взяла очищенную воду из бутылки. Она им совсем не понравилась. Не знаю, что конкретно им в ней не подошло, но очень быстро пришлось ее заменить обычной отстоявшейся водопроводной водой. Еще лучше отреагировали листочки на кипяченую воду и очищенную через обычный фильтр-кувшин.

3. Немаловажна посуда, в которой будут укореняться листочки. Я взяла пластиковую коробку из-под яиц.)) Мне показалось удобным то, что все листики будут вместе, но в то же время каждый в своей ячейке. Но недостаток этой коробки оказался в том, что листочки опирались на боковые стенки, которые оказались для них острыми. На многих листах появились пятна в местах, где они опирались на стенку коробки. Еще один минус – черенки касались дна. Это не смертельно для них, но нежелательно. Лишний риск поражения гнилью ни к чему.

Лучше всего использовать темные флакончики из-под лекарств – черенок не касается стенок (если черенок длинный, то его необходимо подрезать, чтобы дна он тоже не касался), не нужно никаких дополнительных подпорок. У кого флакончиков столько нет (что обычно случается с начинающими, ведь собирать их раньше и в голову не приходило) тот может спокойно использовать пластиковые стаканчики, стопочки, стеклянные баночки, рюмочки. В общем все, в чем можно разместить черенок так, чтобы ему было комфортно как пузырьке. Опытные фиалководы предостерегают от использования хрустальной посуды, потому что в ней черенки корней не пускают.

4. Жара – не лучшее время для укоренения фиалковых листов. Для успешного укоренения желательна температура до 26 градусов. При повышенной температуре листочки мучаются, вянут, гниют и никак не хотят давать корешки

5. Ни в коем случае не ставьте листочки на открытое солнце. Пусть даже и солнце только с 15 часов, и пусть за окном еще балкон. Если на улице жара, а окна ничем не затенены – лучше убрать черенки с этого места. В первый день мои листочки обвисли, будто тряпочки. Лучше пусть будет недостаток света, чем это обжигающее солнце. В конце концов, пока у нас нет деток, свет нужен только листу, а корням он вообще ни к чему.

6. Когда корешки достигли длины 0,5 – 1 см – пора высаживать черенки в легкий грунт. Если черенок отрастит большие корни, то уже можно задуматься о том, чтобы деток ждать в воде. Хотя такие листья гораздо хуже принимаются.
Когда появятся корешки такие, как на фото – пора сажать.



Посадив лист с длинными корнями (см по 3) я ожидала быстрого появляения деток. Ан нет! Через время не выдержала, достала листок из земли, а он начал растить новые корни. Старые так и остались той же длины. Т.е. в результате я просто потеряла время, пока растила корни в стакане.

Предупрежден – значит вооружен! Не совершайте моих ошибок, и ваши листочки с радостью выпустят корешки!

myflowers.com.ua/2009/09/chastye-oshibki-pri-uk...

@темы: статьи, фиалки

---

[vintagebloom]

Размножение фиалок листом

Об ошибках при размножении фиалок я уже писала, теперь позволю себе дать несколько советов, которые могут быть полезными в этом деле.

1. При выборе листочка, который будет укореняться, следует отдавать предпочтение листам 2-3 ряда розетки. Самые старые листья не подходят, т.к. уже достаточно истощены, век их уже не долгий. Самые молодые листочки еще этой силы не набрали, им самим еще нужно питание. Лист должен быть упругим. У пестролистных сортов нужно выбирать наиболее зеленые листья (с максимальных количеством хлорофилла).

2. Лучше всего укореняются, дают потомство, а главное передают сорт листочки, взятые из-под цветоноса. Особенно это актуально для 2-х, 3-хцветных сортов с крапушками, точечками, штрихами и. д. Также нужно выбирать листья с наиболее светлой нижней стороной.

3. Листья, потерявшие тургор (по-просту поникшие, завявшие, «как тряпочки») можно реанимировать. Для этого нужно положить их полностью в чуть теплую воду примерно на час. Дольше держать не стоит – могут начать гнить.

4. Если черенок слишком короткий (например пришлось отрезать из-за гнили), можно немного подрезать нижнюю часть листовой пластины (см. рис). Места среза нужно присыпать толченым углем или помазать зеленкой (мне больше нравится зеленка, потому что лень толочь уголь, а зеленка всегда под рукой )



5. Значительно снижает риск загнивания древесный уголь. Нужно положить небольшой кусочек в воду с черенком. Можно использовать активированный уголь в таблетках.

6. Для экономии тары и места можно ставить в одну емкость 2-3 черенка (конечно, если это пузырек от лекарств, а хотя бы пластиковая стопка). При этом нужно поставить их так, чтобы друг друга они не касались, иначе в месте соприкосновения может начаться гниль;

7. Если есть желание и время, можно соорудить подставки для черенков: необходимо вырезать из плотного материала (пластик, картон) крышку для емкости, в которой будут прорастать черенки. В этой импровизированной крышке проделать отверстия, в которых вертикально закрепить пластиковые трубки подходящего для черенка диаметра (в их роли может быть что угодно: бывший фломастер, горлышко от пластиковой бутылки, разрезанный шприц… все, что попадет в Ваши очумелые ручки).

8. Черенки можно укоренять не только в воде. Для укоренения используют чистый мох, перлит, грунт, торф, кокосовое волокно и многочисленные смеси из этих и других компонентов. Детки, полученные от листиков, укорененных в смеси, а не в воде, вырастают более адаптированными и крепкими. Но начинающим лучше начинать с воды, т.к. можно контролировать процесс и в случае загнивания, обновить срез.

myflowers.com.ua/2009/09/sovety-po-ukoreneniyu-...

@темы: статьи, фиалки

---

[vintagebloom]

Селекция фиалок

У фиалки есть пестик (женский орган, на снимке он возвышается) и тычинки с пыльцой (мужской орган). Когда пыльца начинает осыпаться, а на конце пестика появляется капелька, это означает готовность фиалки к опылению. Для опыления достаточно, чтобы одна крошка пыльцы попала на капельку. Лучше, когда пыльца на пестик попадает не своя, а с другой фиалки.

В природе переносом пыльцы занимаются насекомые и ветер, у коллеционеров переносчиком пыльцы выступает сам коллекционер.

Риск самоопыления

Теоретически фиалка может опылить саму себя, но в домашних условиях этого обычно не происходит. Пестик у фиалок сильно возвышается над цветком и у пыльцы мало шансов осыпаться именно на пестик.

Однако если в комнате сквозняк, стоит кондиционер, много насекомых или бродит кошка, то меры предострожности от самоопыления нужно принять. Когда определились с выбором фиалки-мамы нужно маникюрными ножницами "кастрировать" у нее недоразвитые тычинки. Тогда у вас будет гарантия, что фиалка не самоопылится ни до ни после искуственного опыления.

Злоупотреблять этой операцией не следует. Это пусть маленькая, но хирургическая операция, которая нагружает фиалку-маму. Делайте ее только если действительно есть опасность самоопыления. Если за годы существования вашей коллекции вы ни разу не встречали в ней самоопыленных фиалок, то нечего беспокоится за самоопыление вашей фиалки-мамы.

Способы нанесения пыльцы
Их много, кому что нравится.

"Техника насекомых" (энтомофилия):

иголкой
мягкой кисточкой
ватным тампоном
ватный палочкой
чистым пальцем
"Техника ветра" (анемофилия):
согнуть лист бумаги под 90 градусов, вдоль линии сгиба рассыпать пыльцу, аккуратно сдунуть пыльцу на кончик тычинки
"Техника животных" (зоофилия)
прикосновением и встряхиванием цветков одного растения к ​цветкам другого
Инструмент

При эпизодических или учебных опылениях можно использовать иголочку. Но ее придется стерилизовать каждый раз, когда переходят к "бракосочетанию" других родительских пар, чтобы случайно не занести пыльцу не от того "папы".

При массовых опылениях часто используют готовые палочки с ваткой на конце. Под каждого "папу" отводят свою палочку, это гарантирует что на палочке не будет смеси пыльников от разных "пап". В промежутках между использованием каждую ватную палочку хранят рядом с горшком папы. В конце опыления палочки выкидывают.

Опыление

Опылять можно в любое время суток. Лучше всего утром, особенно в солнечный день. Именно в такие часы у насекомых повышенная активность и растения ждут опыления гораздо больше, чем в 12 ночи.

Иголочкой или ватной палочкой нужно провести по поверхности тычинок фиалки-папы. Перенести собранную пыльцу прямо на увлажненную поверхность пестика. Проверить в лупу, что пыльца прилипла к поверхности пестика.

Процедуру опыления для большей надежности проводят с разными цветками на фиалке. Для каждого цветка ее на всякий случай повторяют 2-3 раза, можно в течение 1-2 дней.

Выравнивание сроков

Для учебного опыления всегда можно подобрать пару фиалок, которая идеально готова к опылению.

Для опыления с целью селекции нужная пара не всегда одновременно доходит до кондиции.

Можно "придержать" цветение торопыжки, если переместить ее в холодное место, прекратить поливать, уменьшить количество света или поставить под синий свет. Ускорить цветение удается за счет повышения температуры, освещением красным светом и подкормкой.

Другой способ, это собрать созревшую пыльцу с фиалки-папы, просушить ее и применить когда будет готова фиалка-мама. Срок хранения такой пыльцы несколько месяцев, хотя практичнее ее использовать в течение 1-2 недель, чтобы она не потеряла силу.

Микромир

К сожалению, фиалки (особенно минюшки) имеют весьма маленькие пестики и тычинки. Обычно фиалководки воспринимают фиалку лишь на уровне цветка и не видят процессов и стадий, которые проходят пестики/тычинки.

Не пожалейте денег, купите лупу и понаблюдайте за жизнью пестиков/тычинок после того, как фиалка зацвела. Или используйте режим макросъемки у цифрового фотоаппарата, чтобы поделать снимки цветков с минимального расстояния.

Природный смысл цветения фиалок не для того, чтобы люди любовались цветами, а в подготовке пестиков/тычинок к возможному оплодотворению. Фиалка отрабатывает эту возможность со всей серьезностью. Понаблюдав за пестиками/тычинками десятки раз, можно легко улавливать момент, когда фиалка "готова". На конце пестика должна быть микрокапелька (или хотя бы увлажение), пыльца с тычинки должна быть подсушенной и легко осыпаться.

Пусть не пугают толстые докторские диссертации ученых-ботаников, посвященных опылению. Милионы лет опылением в природе занимаются не седобородые академики, а ветер и маленькие неостепененные насекомые. Когда пыльца с одной фиалки готова к осыпанию, а пестик другой фиалки увлажнился, то для опыления достаточно перенести пыльцу на увлажненный пестик. Вот и вся наука. Если точно поймать необходимый момент для опыления, опылить для надежности несколько цветков и повторить опыление 2-3 раза, то в большинстве случаев опыление пройдет успешно с первого раза.

www.fialki.ru/node/673

@темы: статьи, фиалки

---

[vintagebloom]

Лупа - решение проблем с селекцией фиалок

Проблема при искусственном опылении

Одной из основных причин затруднений в селекционном опылении фиалок является то, что у фиалки очень маленькие органы размножения (особенно у минюшек). Селекционеру:

трудно следить за изменениями в состоянии фиалок
трудно подобрать правильный момент времени для опыления
трудно не промахнутся и правильно опылить
трудно выждать нужный момент снятия семенной коробочки.
Начинающие селекционеры фиалок часто жалуются, что не получается толком скрещивать фиалки. При выяснении деталей обнаруживается, что процесс наблюдения за готовностью фиалок к скрещиванию и само скрещивание проводится без лупы!

При большом опыте можно без всякой лупы скрестить фиалки, особенно с крупными бутонами. Но хорошая лупа с 4-х кратным увеличением увеличит размер розетки до 1 метр, а цветков до 30-40 см. Здесь уже вся жизнь бутона будет у селекционера как на ладони. Он будет виден примерно в такой величине:



Пронаблюдав в лупу много раз полный цикл жизни бутона у фиалок, можно будет свободно ориентироваться и подбирать для скрещивания правильный момент.

Лупа позволяет начинающему селекционеру фиалок целиком погрузиться в мир скрещивания фиалок:

Хорошая лупа

Лучше сразу брать лупу без ручки, крепящуюся перед глазами или на штативе. Такая лупа оставит обе руки свободными, что пригодится при дальнейших попытках скрещивания.

Для селекции фиалок (особенно мини) лупа является таким же необходимым инструментом, как и маска для подводного плавания.

Автор: Денис Никитин, Москва Россия, 25 ноября 2013 - 16:23

@темы: статьи, фиалки

---

[vintagebloom]

Вредители

Итак, если Вы решили заниматься выращиванием сенполий, стрептокарпусов или других геснериевых, то должны смириться с неизбежностью появления на них очень неприятных вредителей - клещей нескольких видов.
И объясняется такая неизбежность появления клеща в коллекциях множеством особенностей его жизнедеятельности.
Это относится к способности его микроскопических яиц долго сохранять жизнеспособность при неблагоприятных условиях. Такие сохранившиеся где-нибудь в уголке стеллажа или подоконника яйца вредителя способны быстро восстановить популяцию клеща на растении.
Яйца клеща без особых проблем могут попасть в дом и с принесёнными цветами и фруктами, даже могут быть занесены порывом ветра через открытое окно.
И, конечно, всегда надо помнить о вероятности невидимого присутствия какого-либо вида клеща на приобретённом посадочном материале.
Подвижность этого вредителя и практическая невидимость клеща невооружённым глазом приводят к быстрому его распространению по коллекции растений у ничего не подозревающих цветоводов.
Особую проблему представляет и практическая неуязвимость яиц клеща для большинства химических препаратов кишечно-контактного действия, воздействующих только на питающихся вредителей.

Поэтому очень важно знать основные признаки поражения этими вредителями наших растений и уметь правильно применять имеющиеся средства борьбы.

Сенполии поражаются несколькими видами клеща, и их проявления на поражённых сенполиях различны.

[b]Клещ-плоскотелка имеет длину яйцевидного тела менее 0,4 мм, поэтому его нельзя обнаружить зрительно без специальной оптики.
Уникальные фото плоскотелки оранжерейной, сделанные Русланом Мишустиным:

Поражают плоскотелки обычно верхнюю поверхность листьев нижнего яруса сенполий, питаясь содержимым тканей листа и оставляя после себя изъязвлённые проколами участки поверхности, очень схожие с поражениями от трипса.
В дальнейшем происходит засыхание поражённых участков, увядание листьев и постепенная гибель растения.


Лист в натуральную величину со следами деятельности плоскотелки:

Полная стадия развития клеща-плоскотелки при температуре около 30*С составляет около 6 суток и этот срок увеличивается с понижением температуры.
Это надо помнить при выборе интервала между обработками химическими препаратами, чтобы этот интервал обязательно был менее срока стадии развития клеща от яйца до яйца, иначе смысла в обработках не будет никаких.
Для борьбы с клещём применение инсектицидов бесполезно, применяются специальные препараты для этого вида вредителя – акарициды.
Безопасных для обработок в жилых помещениях системных акарицидов нет, поэтому приходится обходиться препаратами
кишечного действия из группы авермектинов.
Понадобятся 4 обработки препаратами авермектиновой группы с интервалом в 3 суток.
Более подробно об этом сказано будет в последней части этого сообщения, в разделе «Обработка химическими препаратами».
_____________

Другой опасный для сенполий вид клеща поражает в основном точку роста розетки сенполии.
Это клещи семейства тарзонемидов, представленные на наших сенполиях и других геснериевых двумя видами - цикламеновый (земляничный) клещ (Phytonemus pallidus) и оранжевый прозрачный (Polyphagotarsonemus latus).
Несмотря на некоторые отличия этих видов в размерах и сроках размножения, картина вызываемх ими повреждений и методы борьбы с ними аналогичны.
Размер этих паразитов так же не даёт возможности обнаружить их без очень сильной лупы или микроскопа – не более 0,3 мм.
Яйцо и личинка Polyphagotarsonemus-latus с фото Руслана Мишустина:

Молодые листья в точке роста приобретают характерный излишне опушённый вид, становятся деформированными, мелкими, ломкими.
Листовые пластины листьев поражённой розетки приобретают характерный загиб краёв книзу.
Фото розетки в крайне запущенной стадии поражения:

Сложность выявления этого вида клеща состоит и в том, что несколько похожую картину центра розетки можно наблюдать и по совсем не зависящим от клеща причинам.
Схожий вид точки роста может дать в условиях высокой влажности жизнедеятельность поселившихся здесь грибков и бактерий.
Похожую на поражение клёщём картину могут давать излишнее освещение, последствия обильного цветения. viewtopic.php?f=13&t=15
Резкие перепады температуры, дисбаланс микро-макро элементов в грунте типа избытка азота и т.д. также способны заставить заподозрить поражение клещём.
Даже банальные сортовые особенности с характерным видом листьев, например у ЕК-Шахиня или Pink Amiss, способны заставить насторожиться.

Клещ способен поражать и цветы, вызывая характерный мелкий крап, особенно заметный на цветах тёмных тонов. Такие цветы, если и раскрываются, имеют уродливо-деформированный вид.
Поражение клещём-тарзонемидом цветка сенполии:


Обработка химическими препаратами.

Учитывая при комнатной температуре минимальную продолжительность стадии размножения клещей- тарзонемидов ( 4-5 дней), надо соствлять график обработок поражённых растений.
В условиях квартиры можно рекомендовать препараты из группы авермектинов - Фитоверм, Актофит, Акарин, Вермитек.
Производится как минимум 3, а лучше - 4 обработки с интервалом 3 суток.
Для наиболее распространённого Фитоверма оптимальной будет концентрация раствора для обработки из расчёта 2 мл препарата на 200 мл воды.
Обильно и тщательно заливается-опрыскивается точка роста, основание розетки, поверхности листовых пластин и черенки листьев.

Авермектины не представляют особой опасности, практически не токсичны при соблюдении элементарных средств предосторожности – это продукты почвенных грибков, действующие на систему пищеварения насекомых и членистоногих ( клещей).
Разрушаются такие препараты в течение суток, поэтому обработку можно проводить только свежеприготовленным раствором этих препаратов.
Температура в помещении при обработке и после неё не должна быть ниже 20*С, а лучше повыше на несколько градусов, иначе препараты не действуют.

При возможности проведения обработок в нежилых помещениях с обязательным применением эффктивных мер защиты, особенно органов дыхания (как минимум - специальный химический респиратор), возможно применение системного препарата Актеллик, обладающего опасными, но эффективными фумигационными свойствами для борьбы с вредителями.
Но особо подчеркну, что при этом всегда надо помнить об угрозе для здоровья со стороны таких препаратов, как Актеллик или Фуфанон, и никогда не ставить под угрозу здоровье своё и окружающих в стремлении быстро уничтожить вредителей.

Удачи нам всем в борьбе с этим опасным вредителем!
fialochka.rx22.ru/viewtopic.php?f=18&t=928&st=0...

@темы: болезни и вредители, фиалки, глоксинии, стрептокарпусы