Выращиваем деток сенполии-стандарта из листового черенка.



Я расскажу в подробностях о применяемой мной в течение многих лет технологии размножения сенполий от листового черенка, дающей стабильно хорошие результаты.
Для выращивания по этому методу надо соблюсти несколько обязательных условий:
1. Выращивание происходит на стеллаже, освещённом люминесцентными лампами (у меня это обычная ЛБ-40). Расстояние от лампы до высаженных предварительно укоренённых листьев – сверхблизкое, примерно 7-10 см.
2. Для выращивания деток применяется очень рыхлый грунт на основе мха-сфагнума.

Итак, вы приобрели листик узамбарской фиалки. Ваша задача – получить из него максимальное количество деток.
Возможно, что вы размножаете имеющийся у вас экземпляр сенполии, и у вас есть возможность выбрать наиболее подходящий для размножения лист на розетке.
Я обычно беру лист из средней части розетки. Из нижних ярусов, даже второго, крупные листья предпочитаю не брать. Такие крупные уже "пожившие" листья имеют меньший запас жизненных сил, чем их более молодые собратья из средней части розетки. Кроме того, надо учитывать и тот факт, что со временем в тканях ствола и черенков накапливаются метаболиты, которые могут привести к нежелательным мутациям в виде затемнения тона у двухцветных сортов. И в тканях нижней части ствола вероятность таких мутаций выше.

Встречающиеся утверждения, что лист из среднего ряда сначала растёт сам, а потом даёт деток, я не разделяю. Некоторый рост листа и появление деток на нём происходят одновременно. Важным фактором успешного роста деток является температура на стеллаже. Она должна быть достаточно высокой, желательно в интервале 24-28°С. При выращивании на холодном подоконнике результаты будут скорее всего плачевными.

Если это не миниатюрный сорт, а взятый от стандартной розетки, лучше начать с укоренения листа в воде. Вода должна быть максимально мягкой. Идеальной будет дистиллированная. Годится отстоявшаяся два - три дня водопроводная, желательно кипячёная. По температуре она должна быть близкой к комнатной. Перед укоренением черенок листа надо укоротить, сделав косой срез острой бритвой примерно под углом 45°, держа его лицевой стороной вверх. Длина оставшейся части не должна превышать 20 - 25 мм. Подрезанный лист и инструмент для его подрезания должны выглядеть примерно так, как на фото. Чем короче оставленный черенок, тем меньше вероятность его загнивания при укоренении.

При размножении пестролистных сортов надо выбрать лист с максимальным содержанием хлорофилла, т.е. с наибольшей площадью зелени на листовой пластине и минимуме пёстрых участков.

Подрезка черенка перед укоренением



Для предотвращения заражения листа и появившихся из него деток каким-либо видом клеща полезно будет окунуть лист в раствор Фитоверма.
Срез черенка не подсушивать, подрезанный лист сразу опустить в воду.
Такое подсушивание считаю сомнительным мероприятием, приводящим к отмиранию и деформации части высохшей ткани на срезе. Таким же сомнительным действием полагаю обрезание части листовой пластины для стимуляции появления деток. На мой взгляд, ничего, кроме вреда листу, такая процедура не приносит.
Такое обрезание ведёт к сокращению площади фотосинтезирующей поверхности листа. И, несомненно, является фактором стресса, уменьшающим жизнеспособность листа.

Посуду для укоренения черенка выбрать не так просто, как кажется. Если вы поставите лист просто в какой-нибудь сосуд с опорой на черенок, у вас возникнут как минимум две проблемы:
1. За уровнем испаряющейся воды придётся постоянно следить.
2. Черенок листа может искривиться до такой степени, что посадить его в грунт станет проблематично.
Первая проблема отпадёт, если вы изготовите простой контейнер для укоренения на 1-2 черенка из пластиковой бутылки от газ-воды 1,5 л. Плотно прилегающая верхняя часть контейнера избавит вас от необходимости постоянно следить за уровнем воды, и вам может понадобиться только раз-другой долить немного воды за 3 недели укоренения.

Составные части контейнера из бутылки

Общий вид контейнера из бутылки

Вторую проблему с возможным искривлением черенка листа многие любители фиалок решают укоренением в пробирках.
Я давно использую для этих целей контейнер для укоренения, состоящий из пластикового одноразового стакана 0,5 л и плотно входящего в него одноразового контейнера 0,25 л.
В дне контейнера вырезаны отверстия по размеру корпусов одноразовых шприцев на 2 мл. Нижняя часть трубок шприцев срезана.
Получился "корсет" для черенка листа, который не позволит ему изогнуться за время укоренения.
Положение листьев в такой конструкции из стакана, контейнера и одноразавых шприцев очень устойчивое, листья просто промаркировать каждый по отдельности, конструкция быстро разбирается, легко моется и хранится в разобранном виде.
Такой контейнер занимает минимум места и не требует постоянного внимания в период укоренения. А прозрачность посуды позволяет постоянно следить за процессом укоренения.
Контейнер для укоренения трёх черенков. Маркировка. Вид сверху.

Верхняя часть контейнера на три черенка в разобранном виде

Контейнер с тремя листьями

При попытке ускорить процесс укоренения методом очень интенсивного освещения под люминесцентными лампами я получил неприятные последствия в качестве светового ожога листовых пластин.
Так что на этой стадии укоренения в воде черенку не требуется слишком интенсивное освещение, достаточным будет освещение немного ниже того, которое необходимо растущей взрослой сенполии.
У меня контейнеры с укореняемыми черенками обычно стоят в коридоре на полках, освещаемых лампами стоящего напротив стеллажа. Такого не очень интенсивного освещения в течении 12 часов в сутки оказывается вполне достаточно для успешного укоренения черенков.

Остальные фото контейнеров для укоренения черенков.

Верхняя часть контейнера на три черенка

Контейнер для укоренения трёх черенков. Вид сбоку

Черенки в контейнерах

Через 3 недели у вашего черенка появятся небольшие корни, и можно будет высаживать черенок в заранее приготовленный грунт.
Я рекомендую такой состав:
- примерно на 3/4 резаный мох-сфагнум;
- примерно на 1/4 пропаренная в микроволновке и заправленная Фитоспорином питательная составляющая (дерновая, лиственная земля, низинный торф, многие магазинные грунты местного "розлива").

Приготовленный на основе сфагнума такой грунт покажется вам просто грязным сфагнумом. Не поддайтесь искушению добавить в эту смесь ещё питательной земли!
Мох-сфагнум и грунт на его основе будут выглядеть примерно так.

Мох-сфагнум.

Перемешиваем резаный сфагнум с пропаренной питательной землёй и добавляем фитоспорин.

Примерный вид смеси на основе сфагнума для выращивания деток.



Освещение.
От него будет зависеть срок, когда появятся детки, и скорость роста этих деток.
При выращивании на окне результат будет зависеть от ориентации окон и времени года. И результат труднопредсказуем. :fie:
При выращивании под люминесцентной лампой на расстоянии 8 - 10 см от лампы до листа при освещении 12 часов в сутки ваши детки из предварительно в течение 3 недель укоренённого в воде черенка появятся примерно через 2-3 недели. :yahoo:
Снимки, которые вы видите ниже, сделаны 10 января 2009 года, а укоренённые листья высажены 6 декабря 2008 года.
Детки Букет Невесты.

Взято с сайта Фиалочный Островок Фото автора.