[vintagebloom]

Паутинный клещ и геснериевые.

Как ни странно, но сенполию паутинный клещ не ест. Большинство серьезных литературных источников не включают паутинных клещей в списоки вредителей африканской фиалки. Русскоязычные источники традиционно утверждают, что паутинные клещи поражают геснериевые, переписывая данную ошибку по цепочке. Личные наблюдения показали, что при совместном содержании сенполий и стрептокарпусов с растениями-носителями паутинного клеща, не происходит переселения данного паразита на геснериевые. Склонен сделать вывод, что все случаи, описанные как поражение сенполий представителями Tetranychinae, на самом деле были результатами нападения на растения клещей-плоскотелок (Brevipalpus obovatus). Последние действительно опасные вредители геснериевых. Интересно, что в традиционной русскоязычной сенполийной литературе клещи-плоскотелки вообще не упоминаются, так же следует заметить, что картина поражения растений этими видами клещей очень сходна.

@темы: статьи, болезни и вредители, фиалки, глоксинии

---

[vintagebloom]

ЕСЛИ ГНИЮТ УКОРЕНЯМЫЕ ЛИСТЬЯ ГЛОКСИНИЙ

Причины, по которым гниют укореняемые листья глоксиний. Если один или два листика пропадут, то это можно назвать случайностью. Если подгнивают все листики, то это может быть связано с проблемами ухода за укореняемыми листовыми черенками. Желательно разобраться в этих причинах, чтобы потом не повторять или не делать вновь ошибок.

Вот несколько причин, по которым могут гнить листовые черенки глоксиний:

1. Подгнивают черешки у листьев глоксиний, посаженных в торфяные таблетки или в грунт, если при посадке сильно нажимают на черешок листа, потому черешок начинает гнить. Сажаете ли Вы листья в грунт или торфяные таблетки - не прилагайте чрезмерных усилий и не давите при посадке на черешок листа.

2. Листовые черенки глоксиний гниют при попадании прямых солнечных лучей на укореняемые листья. Не ставьте укореняемые листья глоксиний под прямые лучи солнца.

3. Укореняемые листья глоксиний очень любят свет (но не прямые солнечные лучи), потому место, на котором стоят укореняемые листья, должно быть хорошо освещённым. Когда листики ставят далеко от окна на плохо освещённом месте, то листья начинают подгнивать. Выбирайте для укореняемых листьев глоксиний хорошо освещённое место. Особенно - при размножении глоксиний листовыми черенками в осенне-зимние месяцы, когда у глоксиний период покоя. При нехватке освещения и коротком световом дне листья глоксиний могут начать гнить.

4. Листья глоксиний могут подгнивать, если срезаны нечистым ножом, лезвием или скальпелем. Ещё хуже, когда листья просто отламывают, но не обрезают острым предметом, потому что подавленные при обламывании ткани черешка потом начинают гнить.

5. Листья могут гнить по причине жары или излишнего тепла. Потому желательно ставить укореняемые листья, по возможности, не на самом жарком месте подоконников (особенно - на подоконниках южных окон, на кухне - недалеко от плиты и т. д..).

6. Старые листья могут гнить. Старайтесь брать для размножения глоксиний молодые листовые черенки, то есть в период цветения растения или непосредственно перед цветением.

7. Если неблагопрятный день по лунному календарю для размножения глоксиний листовыми черенками, то, срезанный в такой день, лист глоксинии может начать гнить.

8. Неблагоприятное время года. Желательно брать для размножения листья глоксиний весной или в начале лета. В это время года листья укореняются лучше и гниют меньше.

ЕСЛИ УКОРЕНЯЕМЫЕ ЛИСТЬЯ ГЛОКСИНИИ СТАНОВЯТСЯ ВЯЛЫМИ

При укоренении листовых черенков в воде или в грунте причинами вялости листа глоксинии могут быть такие:

1. Одна из причин, по которой укореняемый листовой черенок (или листовые черенки) глоксиний могут стать вялыми, - попадание прямых солнечных лучей на листья. Укореняемые листовые черенки глоксиний любят свет и тепло, но от прямых лучей солнца могут становиться вялыми и начать гнить. На укореняемый лист глоксинии не должны попадать прямые солнечные лучи, потому не ставьте укореняемые листья глоксиний под прямые лучи солнца.

2.Вялыми становятся листья глоксиний без тепличек. Чтобы лист не становился вялым, он должен находиться в тепличке. Простейшая тепличка - прозрачный целлофановый пакет. Поставьте стакан с посаженным листом в 0,5 л. одноразовый прозрачный стакан. Плотно накройте большой стакан вместе с листом прозрачным целлофановым пакетом. Ручки пакета скрутите между собой внизу стакана так, чтобы они не раскрутились. Укореняйте листья глоксиний в тепличках!

3.Слишком мокрый грунт. Если Вы укореняете лист глоксинии в грунте, то старайтесь поливать так, чтобы в нём не стояла вода, а грунт не был слишком мокрым. Используйте для укоренения листьев глоксиний "лёгкие" грунты.

4.Повреждение корней при посадке листа глоксинии в грунт. Пересаживайте листовые черенки с корнями в грунт очень аккуратно, чтобы не повредить нежные корешки. Не прилагайте больших усилий и не заглубляйте лист слишком глубоко в грунт.

5.Если лист глоксинии очень крупный, то по этой причине он может становиться вялым. Срежьте чистым лезвием или ножом верхнюю часть листа, чтобы уменьшить листовую пластину.

Если укореняемый лист глоксинии стал вялым и не набирает тургор, то срежьте сверху примерно третью часть листа. Срез на черешке можно обновить. Лист посадите в грунт и накройте прозрачным целлофановым пакетом, чтобы получилась тепличка. Не ставьте укореняемый лист под прямые солнечные лучи.

@темы: статьи, глоксинии

---

[vintagebloom]

Стимуляторы образования корней из подручных средств

При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.

– Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.

– Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.

– Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.

– Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.

– Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.

@темы: статьи, фиалки, глоксинии, стрептокарпусы

---

[vintagebloom]

Способы хранения клубней глоксиний в период покоя

1. ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЙ В ГОРШКАХ

БОльшую часть клубней глоксиний в период зимней спячки храню в тех же горшках, в которых они и росли. Клубни не достаю из грунта. Горшки с клубнями глоксиний помещаю в картонные ящички. До зимнего сезона 2008 - 2009 г. ящики с горшками постоянно находились в квартире, потому как у меня не было какого-нибудь прохладного помещения, в которое можно было бы вынести ящички с горшками.
Зимой в квартире высокая температура (+26 градусов) и очень сухой воздух, по этой причине два-три раза в месяц поливал грунт в горшках с хранящимися клубнями. Очень важно следить за тем, чтобы грунт в горшках не пересыхал, потому что клубни глоксиний в пересохшем грунте смарщиваются и становятся мягкими, а это приводит к гибели клубней.
Начиная с осени-зимы 2008-2009 г. храню клубни глоксиний на утеплённом балконе. Посредством полного или неполного открывания балконной двери в квартиру регулирую температуру на балконе так, чтобы она была +16 - +18 градусов. При таких прохладных условиях хранения клубней поливаю грунт в горшках около двух раз в месяц.

2. ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЙ В ПАКЕТИКАХ С ЗАСТЁЖКОЙ ИЛИ ПРОСТО В ПАКЕТАХ

Самый лучший и самый надёжный способ хранения клубней глоксиний в период покоя. Обязательно попробуйте!
Можно успешно хранить спящие клубни глоксиний в прозрачных целлофановых пакетиках с застёжкой. Такие пакеты бывают разных размеров и плотности целлофана. Обычно продаются в киосках с одноразовой посудой.
Если Вы не сможете приобрести пакетики с застёжками, то можно сохранять клубни в период покоя в простых целлофановых пакетах небольшого размера. Вместо закрывания на застёжку завяжите пакет.
На дне пакета положите 1 - 2 столовые ложки слегка влажного торфяного грунта, на него - клубенёк. Закройте пакетик на застёжку. Клубни в пакетиках можно вообще не поливать. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Хранить клубни глоксиний в целлофановых пакетах желательно только в прохладном (+12 - +16 градусов) и тёмном месте, потому что в тёплом помещении клубни в пакетиках быстро просыпаются!!! Пакеты с клубеньками обязательно положите в тёмное место.


3. ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЙ В ГОРШКАХ И В ПАКЕТАХ

В целлофановых пакетах можно успешно хранить клубни глоксиний в горшках. При таком способе хранения клубень находится в том же грунте, в котором он и рос. Горшок с клубнем помещаем в прозрачный пакет, а пакет завязываем. Грунт должен быть слегка влажным. Если пакет хорошо завязан, то грунт в горшке можно не поливать. Горшки в пакетах обязательно поставьте в тёмное прохладное место.

4. ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЙ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Некоторые глоксиниеводы с успехом сохраняют клубни глоксиний в самом низу холодильника - в отделе для хранения овощей при температуре +11 - +12 градусов.
Клубни глоксиний помещают в пакетик с застёжкой. Также в пакетике имеется торф (иногда к торфу добавляют вермикулит) или - только вермикулит.
Этот способ хранения клубней глоксиний хорош тем, что клубни сами быстро не просыпаются. Вы можете держать клубни в холодильнике 2 - 3 месяца. После этого достать из холодильника и поместить пакетики с клубнями в тёплом (комнатной температуры) и светлом месте для того, чтобы клубни проснулись.

5. ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КЛУБНЕЙ

Оптимальная температура для хранения клубней глоксиний в период покоя - +12 - +17 градусов.
Конечно, и при температуре +22 - +26, и выше у клубеньков будет период покоя. Просто при более прохладных условиях клубеньки не так быстро просыпаются, то есть дольше и крепче спят. Но бывают исключения.

frauflora.ru/viewtopic.php?f=8&t=27

@темы: статьи, фото-уроки, глоксинии

---

[vintagebloom]

Глоксинии-первогодки и период покоя

1. Если глоксиния - первогодка с большим клубнем (около 2 см. и более) не хочет уходить на покой, то я отправляю такие глоксинии спать принудительно.

2. Если у глоксинии - первогодки есть небольшой клубень (менее 2 см.), то такую глоксинию не стоит отправлять спать насильно, потому что после периода покоя небольшой клубенёк глоксинии может не проснуться.

1. Выращивание глоксинии-первогодки без периода покоя. Если не будет периода покоя у глоксинии - первогодки, то это есть нормально. Тем более, если такая глоксиния ни разу ещё не цвела. Переживать не стоит по поводу отсутствия периода покоя у глоксинии первогодки.
Под лампами на стеллаже или с досветкой лампами на окне глоксинии - первогодки будут расти всю зиму и наращивать клубеньки.
Освещение глоксиний лампами 12 - 14 часов в сутки.
Если нет досветки, то глоксиния может находиться на подоконнике зимой, но из-за недостатка света она вытянется. Чтобы глоксиния вытянулась меньше, необходима прохлада около +18 градусов. Но если глоксиния вытянется за зимние месяцы, то в конце февраля можно срезать стебель, оставив две пары нижних листьев. Появятся молодые ростки, из которых вырастут новые растения.
Идеальная температура +18 - +24 градусов. Ели будет жарко, то растения вытянутся.
Желательно не укладывать спать глоксинии-первогодки, если они имеют небольшой клубенёк (до 2 см.), чтобы они наращивали за осень и зиму клубеньки.

2. Выращивание глоксинии-первогодки с периодом покоя.
Возможно, что клубень глоксинии сам отправится на покой.
Если глоксиния первогодка имеет размер клубенька около 2 см. в диаметре и более, цвела хоть один раз, а Вы не сможете обеспечить глоксинии досветку и прохладные условия в осенние и зимние месяцы, то такую глоксинию можно отправить спать.


frauflora.ru/viewtopic.php?f=12&t=551&st=0&sk=t...

@темы: статьи, глоксинии

---

[vintagebloom]

Трипсы на комнатных растениях

Описание. Длина взрослой особи 1-1,5 мм. Цвет - от черного до телесного цвета. Трипс имеет две пары перепончатых крыльев.
Самки откладывает многочисленные бесцветные яйца на нижней стороне листьев растения.
Личинки трипса длиной около 0,5–1,0 мм. Питаются некоторое время клеточным соком листьев, черешков, цветоносов и цветков, но затем уходят в почву.
Личинки взрослеют, у них вырастают крылья. Выбираются из грунта и могут перелетать с одного растения на другое.

Признаки поражения. У поврежденных трипсами глоксиний на верхней стороне листьев и лепестках цветов появляются светлые точки, штрихи и пятна. Бросается в глаза серебристый блеск целых частей листовой пластины. Верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском и начинает подсыхать. А с нижней стороны листьев появляются буро-коричневые пятна. Обычно края листьев выгибаются или закручиваются вверх.
Обращают на себя внимание просыпавшаяся на цветки пыльца и деформированность цветов. Цветы не раскрываются. Часто лепестки приобретают зелёный цвет.
Многочисленные следы экскрементов можно увидеть на цветах, листьях и стебле. На черешках листьев и стебле появляются коричневые пятна и чёрные точки.

Меры борьбы.Трипс - один из самых стойких вредителей. После первой обработки растения инсектицидом необходима повторная обработка примерно через неделю, потому что из яиц, отложенных в ткани листьев, постоянно появляются новые личинки. Желательно изолировать поражённое растение.
Личинки трипсов могут падать с растения в грунт, на подоконник и т. д. и какое-то время ждать нужного момента, а потом заползти на растение. Именно поэтому то место, на котором стояло поражённое трипсами растение, тщательно дезинфицируют.
Необходимо заменить верхний слой почвы у обработанных химическими препаратами растений.
Лучше всего пересадить клубни глоксиний в новую почву, клубни и корни хорошо промыть.
Желательно провести три обработки растения инсектицидами с интервалом через неделю. Инсектициды можно менять.

Инсектициды. В борьбе с трипсами желательно использовать инсектицидные препараты - Актара, Карбофос, Актеллик, Интавир, Децис, Фитоверм, Каратэ.



Трипсы очень мелкие и живут, в основном, внутри пыльников, в складках между листьями и стеблем, жилках листа. Обнаружить трипса чаще всего можно во время цветения: если пыльца сама начинает просыпаться на лепестки - это первый признак поселения там трипса. Можно взять цветок и хорошенько потрясти над черной бумагой: трипсы должны выпасть, и на черной бумаге будут хорошо заметны, хотя и на белой тоже . Так же явный признак - это блестящие дорожки, как на вашем фото, так сказать признаки жизнедеятельности трипсов. Черные точки возле жилок - кладки яиц, их там тысячи, тоже есть на вашем снимке.
Трипс есть во всех цветочных магазинах, на большинстве голландско-польских цветущих растений, на деревьях за нашими окнами, на хризантемах, одуванчиках, астрах и так далее.
Трипсы довольно быстро ползают. Взрослые летают, а большую часть времени все-таки находятся в самых скрытых частях растений. Если Вы заметили одного трипса, будьте уверены, что на этом растении их десятки, а может быть и больше. Боюсь в Вашем случае заражены все растения в квартире. Поскольку трипс летает во время, так сказать, половой зрелости, то и яйца откладывает в разных местах, не ограничиваясь пространством одной полки или одного подоконника.
С наступлением осени можно наблюдать, что трипс исчезает. Не обнадеживайтесь, трипс - сезонник, и ушел спать наи зиму. Перешел в так называемое состояние "нимфы". Трипс букашка очень опасная и неприятная, он не только угнетает растение, портит цветы но и переносит вирусные инфекции растений.
Слава прав - трипса нужно травить, и травить системно. Поскольку сейчас осень, глоксинии лучше в Вашем случае отправить на покой принудительно, землю всю выбросить, все промыть, (яйца трипсов могут находиться даже в маленькой пылинке), все что нельзя отправить на покой травите
- пробуйте актарой, концентрацию дайте чуть больше чем в инструции, пробрызгайте и пролейте, через шесть дней повторите обработку, и на всякий случай, через шесть дней еще. Трипс такая зараза, что с ним лучше перестараться, чем недостараться. Если обработки пропустить, яйца остаются, личинки вылупляются, и нужно начинать все сначала... Актара - порошок, системного действия, т.е. впитывается растением и продолжает убивать любых паразитов в течении еще, как минимум, 7-10 дней.
Желаю Вам удачи в нелегкой борьбе с этим злом, но бороться с ним можно и нужно...

frauflora.ru/viewtopic.php?f=5&t=140&st=0&sk=t&...

@темы: статьи, болезни и вредители, глоксинии

---

[vintagebloom]

ВЫРАЩИВАНИЕ ГЛОКСИНИЙ ИЗ СЕМЯН

Выращивание глоксиний из семян - интереснейшее и захватывающее занятие, которое неслучайно пользуется большой и заслуженной популярностью у цветоводов. Очень много людей покупают и сеют семена глоксиний, но, к сожалению, сеянцы не всегда дорастают до цветущих растений из-за ошибок в содержании и уходе.
Попробую поделиться личным опытом, рассказать и показать (посредством фотографий), как я выращиванию глоксинии из семян.
1. Семена. У меня большая коллекция глоксиний, потому семена получил сам, опылив глоксинии разных сортов между собой. 4 октября 2008 года опылил пестики у нескольких цветков, которые цвели в тот день, взяв пыльцу с растений отличных от опыляемых сортов. Через несколько дней опылённые пестики завяли, лепестки опали, а на цветоносах начали расти семенные коробочки. На фото ниже Вы можете увидеть, как выглядит семенная коробочка глоксинии.


Через шесть недель после опыления лопнула первая семенная коробочка. Другие - через восемь недель.
Как только коробочка лопнула, я срезал цветонос с коробочкой. Положил коробочку в рюмку треснувшей частью вниз, чтобы семена дозревали и высыпались из коробочки в рюмку. Семена высыпались многократно по мере подсыхания. Созревшие семена имеют тёмно-коричневый цвет.
Перед посадкой ничем семена не обрабатывал.
Такой вид имеет треснувшая семенная коробочка с мелкими коричневыми семенами. Смотрите фото ниже.

24 ноября 2008 г. был самый благоприятный день для посева семян в ноябре по лунному календарю, потому посеял семена глоксиний именно в этот день.

2. Грунт. В качестве грунта для посева семян выбрал недорогой органо-минеральный торфяной грунт, потому что в волокнистом лёгком грунте легче будет расти и развиваться молодым тонким корешкам сеянцев. А сами сеянцы в таком грунте должны иметь более устойчивое положение, ведь очень тонкие корешки могут проникать в волокна торфа и крепче за них держаться, чем в каком-либо неторфяном грунте.
Для посева семян глоксиний можно использовать органо-минеральный торфяной грунт или торфяные таблетки.
Обработка грунта. Пакет с грунтом перед посевом семян положил на сутки в морозильник. Когда грунт хорошо промёрз, достал его на несколько часов из морозильника, чтобы содержимое пакета хорошо расстаяло. А потом опять поместил пакет с грунтом в морозильник на сутки. Через сутки достал пакет из морозильника и хранил до посева семян при комнатной температуре.
У меня не было возможности обработать грунт в горячей духовке или микроволновке в целях обеззараживания, дезинфекции, чтобы привести его в стерильное (относительно) состояние.
Конечно же, будет лучше, если подвергнуть грунт для посева семян термической обработке в духовке или микроволновке.

Мой любимый грунт для посева семян глоксиний - TERRA VITA (Терра Вита) цветочный универсальный. В этот грунт я ничего не добавляю. Фото пакета с грунтом.

3. Посуда. Посудой для посева семян глоксиний послужил небольшой прозрачный пластиковый контейнер с крышкой. В таком контейнере обычно продают кондитерские изделия.
На дно прозрачного пластикового контейнера положил грунт слоем два-три сантиметра. слегка утрамбовал и разровнял поверхность. Обильно увлажнил грунт из мелкого пульверизатора. Отверстий внизу коробки для слива лишней воды не делал, потому что сеянцы от пикировки до пикировки находятся в одном грунте недолго.
4. Особенности посева семян. Семена посеял сверху, не заглубляя в грунт, ведь они прорастают на свету. Перед посевом семян побрызгал водой из пульверизатора весь грунт в контейнере так, чтобы он стал мокрым. После посева очень аккуратно побрызгал грунт, чтобы при этом не размыть семена по поверхности, и они не ушли бы с водой в грунт.
5. Влажность в контейнере с семенами. Грунт хорошо побрызгать водой из пульверизатора до и после посадки семян. Коробочку или контейнер плотно закрыть (можно скрепить две половинки прищепкой для белья), чтобы влага не испарялась из контейнера. Влажность в тепличке очень нужна для того, чтобы растворилась оболочка, в которой находятся магазинные семена глоксиний.
6. Посеянным семенам нужны тепло и свет. Контейнер, закрытый прозрачной пластиковой крышкой, или коробку с посеянными семенами желательно поставить под лампу дневного света - будет и тепло, и светло. Освещать 12 - 14 часов. Расстояние от лампы до верха коробки с семенами - 2- 5 см.. Если в квартире прохладно, а световой день короткий, то очень тёплое и светлое место для контейнера с семенами - на стеллаже под лампой дневного света.
Если у Вас нет стеллажа, то можно контейнер с семенами поставить под лампу дневного света. Тепло, исходящее от лампы, будет греть грунт, посаженные семена, а потом и проросшие сеянцы. Специального подогрева для теплички с сеянцами не применяю - достаточно тепла от лампы.
Так выглядит контейнер с молодыми растениями, который стоит под лампами на стеллаже. Зелёное в контейнере - сеянцы глоксиний. Смотрите фото ниже.

Через 3 - 4 дня увлажнял грунт в контейнере с посаженными семенами при помощи пульверизатора. Тепличку не проветривал.
На девятый день (2 декабря 2008 г.) из торфяной смеси, в которой посеяны семена, появились маленькие росточки. Такой вид имели эти маленькие ростки-крохи. Смотрите фото ниже.

31 декабря 2008 г. прошло 29 дней после появления ростков. Сеянцы уже подросли. Надо пикировать, потому что мешают друг другу расти. Я пару часов назад побрызгал сеянцы водой, а высохли пока не все - на фото некоторых из них с мелкими каплями воды.

Когда делать пикировки. Пикировки сеянцев глоксинии необходимо делать тогда, когда сеянцы мешают друг-другу расти или остановились в росте. Необходимость пикировки зависит не от сроков по времени, а от изменения или неизменения размеров ростков или розеток глоксиний из семян.
Сколько пикировок необходимо. При выращивании глоксинии из семян от посадки семечка до взрослой глоксинии необходимо сделать три - четыре пикировки.
Как делать пикировку. 31 декабря 2008 г. - первая пикировка. При помощи кофейной ложечки и пальцев рук пересадил все сеянцы на новые места жительства: в четыре таких же же пластиковых контейнера по 15 штук, а несколько штук - в коробку для мороженых продуктов (пластиковые контейнеры пока закончились). Пикировал в свежий питательный грунт.
Контейнеры с сеянцами накрыл прозрачными крышками и поставил под лампой дневного света.
На фото - сеянцы после первой пикировки.

Вторая пикировка. 18 января 2009 г. Следующий этап развития молодых растений из семян: сеянцам 47 дней после прорастания.
Пора отсаживать самых больших в 100 гр. стаканчики, потому что мешают друг другу расти.

Третья пикировка. 21 января 2009 г. сеянцам исполнилось 50 дней после появления на свет. В этот день сделал вторую пикировку: пересадил молодые растения в 100 гр. стаканчики. Необходимо отметить то, что в стаканчиках сеянцы растут уже без тепличек. Не приучал постепенно молодые глоксинии расти без тепличек. Так выглядят сеянцы после пересадки в стаканчики. Фото сделаны 25 января 2009 г..

2 февраля 2009 г. сеянцам исполнится ровно два месяца. На фото от 1 февраля 2009 г. - тот же лоток с сеянцами. После предыдущей фотографии прошло семь дней. Видно, что за неделю растения заметно подросли.

Четвёртая пикировка. 8 февраля 2009 г.. Сеянцам два месяца и шесть дней. БОльшую часть растений пересадил в горшки 9 см. и перевёл на фитильный полив. В этих горшках молодые растения дорастут до взрослого состояния и зацветут. Фото ниже от 8 февраля 2009 г..

28 февраля 2009 г. сеянцам три месяца без двух дней. После пересадки сеянцев в горшки и с момента предыдущей фотографии прошло три недели. За это время сеянцы заметно подросли. Молодые глоксинии растут на фитильном поливе, который очень удобен, ведь пока ещё ни разу не доливал воду в ёмкости. Фото внизу от 28 февраля.

9 марта 2009 г. моим сеянцам три месяца и неделя. Вот у этого сеянца (смотрите фото ниже) пока самые большие бутончики. Надеюсь, что к середине апреля зацветёт.
Свою миссию в этом фотоуроке могу считать завершённой, потому что подробно описал и сфотографировал (как мог) процесс выращивания глоксиний из семян. Надеюсь, что фотоурок окажется полезным.


glox.webstolica.ru/poleznoe/fotouroki/gloksinii...

@темы: статьи, фото-уроки, глоксинии

---

[vintagebloom]

,

КАК РАЗБУДИТЬ СПЯЩИЙ КЛУБЕНЬ ГЛОКСИНИИ

Клубни глоксиний должны иметь период покоя и находиться в состоянии сна 3 - 4 месяца в году. Этот срок может быть меньшим или большим, обычно он приходится на осенне-зимние месяцы. Но у Вас имеется клубень глоксинии, который спит очень долго и не просыпается, хоть он жив и здоров? Беспокоитесь о том, проснётся или не проснётся клубень?
Не стоит беспокоиться по поводу непросыпания клубней глоксиний, если клубни здоровы. В положенное время сами проснутся. Но Вы можете попробовать разбудить спящие клубни?
Клубни глоксинии хорошо пробуждаются в целлофановых пакетах с застёжкой (как на фото ниже). Если у Вас нет такого пакетика, то можно использовать обычный прозрачный целлофановый пакет для пробуждения клубней глоксиний.
На дно пакета положите 1 - 2 столовые ложки влажного "лёгкого" грунта на основе торфа. Грунт в пакете можно слегка побрызгать водой.
Перед помещением клубня глоксинии в пакет для пробуждения желательно помыть клубень в воде и осмотреть, чтобы на нём не было гнили. Если клубень здоров, то просушите его и помещайте в пакет.
Плотно закройте пакет на застёжку или завяжите, если Вы используете пакет без застёжки. Положите пакет с клубнем глоксинии на тёплое (+24 - +26 градусов тепла) и очень светлое место. Хорошо - на стеллаже под лампами, если таковой имеется. Если у Вас нет стеллажа - то на хорошоосвещаемый подоконник окна. Проветривать пакет и дополнительно увлажнять в нём грунт не надо.

Через некоторое время (обычно через две недели или раньше) Вы увидите конденсат на стенках пакетика, а из клубенька появятся маленькие зелёные ростки, которые свидетельствуют о том, что клубень глоксинии проснулся, и Вы можете посадить его в горшок.

Мне нравится именно такой способ пробуждения клубней глоксиний не только быстрым и надёжным пробуждением, но и тем, что на клубне обычно появляется не один, а сразу несколько ростков. Каждый росток после подрастания можно будет отделить от клубня и из таких ростков получить несколько растений.
А ещё у меня есть такое предположение: чем ярче свет (конечно, при достаточной продолжительности светового дня), попадающий на клубень, тем большее количество ростков может быть на клубне глоксинии. Потому желательно для получения бОльшего количества ростков пакет с клубнем поместить ближе к лампе (если на стеллаже) или на самое освещённое место подоконника. Но количество ростков ещё зависит от здоровья и размеров клубня, а так же - от сорта.



Этот способ пробуждения клубней глоксиний прост, надёжен и многократно мною проверен. Работает великолепно и безотказно.
Попробуйте таким способом разбудить Ваши спящие клубни глоксиний. Удачи!!!

glox.webstolica.ru/poleznoe/fotouroki/probuzhde...

@темы: статьи, фото-уроки, глоксинии

---

[vintagebloom]

Valery из Северска, выращивающий великолепные стрептокарпусы, пишет:

Любой грунт для геснериевых в оптимальном состоянии должен примерно наполовину состоять из пор, а наполовину - из твёрдых частиц.
Поры же грунта в идеально благоприятном состоянии должны быть примерно наполовину заполнены влагой, а наполовину - воздухом.
Любое значительное отклонение от этих соотношений приведёт к неприятностям с корневой системой растения.
Нормальный состав грунта позволит эффективно просушить грунт между поливами, сократит временнЫе интервалы циклов "полив-просушка", что позволит корням растения и нормально "дышать", получая необходимый кислород из пор грунта, и снабжать растение питательными веществами, добытыми из их растворов в грунте.

Обеспечить такую воздухопроницаемость можно введением в состав грунта различных составляющих, способных придать грунту устойчивую стуктуру (каркас) с достаточным количеством заполненных воздухом пор.
Изначально такой пористой структурой обладает грубоволокнистый верховой торф. Особенно долго не будет слёживаться и сохранит свою структуру грубоволокнистый бурый торф из мха-сфагнума.
Такие же свойства воздухопроницаемости придаст грунту резаный живой мох-сфагнум, его я и применяю.

Мой грунт для стрептокарпусов состоит примерно на 50% - 60% из резаного живого сфагнума.
Остальная часть грунта - его питательная составляющая.
Это может быть дерновая или лиственная земля, низинный торф.

@темы: статьи, стрептокарпусы

---

[vintagebloom]

Опыт интенсивного выращивания стрептокарпусов из листовых черенков

Наталия Евтушенко, Тюмень

Начнем с яиц Леды, как говаривал Пушкин. Большинство коллекционеров предлагают посадочный материал стрептокарпусов в виде листовых черенков - фрагментов листа длиной 8-10 см. Отсутствие должного опыта по размножению «кусочками» листьев нас не должно останавливать - стрептокарпус очень благодарное растение, и из такого фрагмента можно смело получить огромное число маленьких стрептусят (из которых можно и следует выбрать самых достойных). Возможность отбора лучших - значитель-ный плюс. Однако, желание как можно быстрее увидеть цветущее растение зачастую диктует выбор в пользу приобретения т.н. деток. Если «детка» - уже готовое к цвете-нию молодое растение (стартер) - это один вариант, просто замечательный, а если «детка» - маленький единственный листик размером с пол-мизинца и без корневой, то в этом случае я бы выбрала листовой черенок. Получилось так, что 70% выбранных мною сортов предлагались к реализации только фрагментами листьев, остальные 30% - вот такими маленькими, не побоюсь сказать, зародышами деток. Была поставлена цель - как можно скорее увидеть цветы, не в ущерб развитию сильного растения. За четыре месяца указанная цель была достигнута - стрептокарпусы из листовых черенков за-цвели (а некоторые купленные детки только-только начинают обретать здоровье, под-порченное в детстве).

Все полученные листовые черенки были промыты под струей воды, обработаны «Фито-вермом» методом окунания, подсушены, а затем продезинфицированы в «Максиме», тоже методом окунания. Эти шаманские пляски - профилактика от ненужных нам насе-комых и грибковых заболеваний. Подобный подход отнюдь не гарантирует, что черенок в принципе не загниёт - никто из нас не живет в стерильных условиях, споры и бакте-рии везде. Но минимизировать риски желательно. С этой же целью черенки до нарезки на меньшие фрагменты и высадки были завернуты в ткань, пропитанную «Максимом».
Далее приступаем к нарезке имеющихся листовых черенков. 8-10 см длины для черен-ка - это многовато - нет должной устойчивости, занимает большой объем пространства в высоту. Как нарезать - вдоль или поперек? С моей точки зрения, это не сильно принципиально - хорошие и сильные детки в больших количествах получались и так, и так. Но попроще считается способ поперечной нарезки. В большинстве случаев я его и применяла. При этом заметила, что основная масса корневой системы в первую очередь образуется именно на срезе центральной жилки (в то время как при продольной нарез-ке, «методом тостера» центральная жилка удаляется). Видимо, центральная жилка всё-таки является мини-складом питательных и стимулирующих веществ. Буквально сего-дня натолкнулась на статью о размножении стрептокарпусов, цитирую дословно: «Лист стрепса можно разрезать поперек на несколько частей и посадить с центральной жил-кой, как сажают листья фиалок (?). Но в этом случае можно получить только одну-две детки (???!) от центральной жилки листа (???!)». Честное слово, просто возмутительное по своей несостоятельности утверждение. Весь мой опыт его опровергает - прилагаю фото. На одном «поперечном» фрагменте более 30 деток.

Сильно мельчить фрагменты не стоит - мои выходят 4-5 см высотой. 1 см у нас будет в субстрате. Оставшиеся сантиметры определяют площадь фотосинтезирующей поверх-ности: когда она приличного размера - это хорошо. Ведь ей надо снабдить синтезированными веществами корни, а в последующем - и деток-малышей.
Итак, нарезаем фрагменты каким-нибудь острым инструментом (чтобы ткани листа ре-зались, а не мялись - быстрее затягивается раневая поверхность, меньше риск развития гнилей). Под рукой не оказалась ни опасных лезвий, ни скальпелей, кухонные ножи были забракованы - в итоге воспользовалась канцелярским ножом. Очень приемлемо. Отдельные талантливые люди могут нарывать фрагменты руками. Идеальный вариант. Но моего терпения на это не хватило - чтобы место отрыва было хоть чуть ровным, приходилось отрывать буквально по 5 мм и корректировать направление. Заваленная ждущими листьями, я очень быстро сдалась. Ждем, чтобы раневая поверхность чуть-чуть подсохла (более 5 минут не выжидала). В это время насыпаем на ровную поверхность какой-нибудь стимулятор корнеобразования в порошковой форме (в моем случае был корневин, а затем его аналог). Опускаем срез черенка в порошок, миллиметра на два - и в субстрат. Зачем используем стимулятор корнеобразования? Потому что нашему черенку очень плохо. Его отрезали от ауксинов (нет точки роста), его отрезали от цитокининов (нет корней). В природе в 99% случаев он бы погиб. А мы хотим, чтобы он жил и быстро начал размножаться. Основа будущего благополучия - хорошая, даже скажем - мощная, корневая система. Поэтому привносим ему извне ауксины - стимуляторы корнеобразования. Порошковая форма стимуляторов импонирует пролонгированностью действия (как мне представляется); вымачивать в растворе такой травянистый и нежный черенок долго не считаю целесообразным.

Относительно субстрата и емкостей для размещения черенков. В связи с тем, что ли-стьев было много, процесс их посадки растянулся на два вечера, у меня возникла мысль рассадить черенки в разные субстраты. Большую часть черенков я посадила в смесь, состоящую из: покупного грунта на основе верхового торфа с малыми вкрапле-ниями перлита /7-8 частей/, агровермикулита /2-3 части/, размоченного гидрогеля /2 части/ и древней пересушенной Пиксы («суперкомпост») /0,5 части/. Смесь не пропа-ривалась. Этой смесью набивались теплички 18х12 см по внутреннему обмеру, кули-нарной лопаточкой делались 6-8 углублений в субстрате под углом 45 градусов, глуби-ной 1 см. В такую тепличку размещалось 6-8 листовых фрагментов (в зависимости от их размера). Данный состав субстрата, емкость для размещения и групповое выращи-вание понравились мне больше всего - как по малоуходности, так и по результату (первые цветущие детки были именно из этих тепличек). По фото видно, что черенки посажены с загущением - для удобства рассаживания деток лучше бы их разнести. Но так черенок затеняет основание другого черенка, а в тенек идет приток ауксинов, что положительно влияет на корнеобразование.

Теплички быстро закончились, и остальные черенки были размещены в горшочках диаметром 8 см. Один горшочек - один черенок (хотя я видела несколько фото, когда в маленький горшочек помещается два черенка, вероятно, из-за экономии места). Часть горшочков была заполнена вышеуказанной смесью, но верхний слой высотой 2 см заменен на чистый промытый вермикулит, в других верхний слой высотой 2 см был заменен на чистый гидрогель. Все горшочки были помещены в большие длинные теплички. Вермикулит показал себя неплохо, черенки в него погружались глубже из-за неустойчивости (безусловно, его можно в чистом виде использовать только в условиях повышенной влажности, в тепличке или под пакетом, иначе моментально пересыхает). А вот эксперимент с гидрогелем чуть не закончился плачевно - вся погруженная в гид-рогель часть черенков отгнила. Процесс их вынимания из горшочков сопровождался прискорбным запахом. Естественно, черенки были обрезаны до здоровой части и пере-укоренены в первом варианте субстрата (никто не погиб). Ошибка, безусловно, заклю-чалась в перекрытии доступа к кислороду. Размоченные гранулы гидрогеля в чистом виде очень плотно прилегают к друг другу, зазоры между ними практически отсутству-ют. Создался аналог тяжелейшей размоченной глины. И если чьи-нибудь мощные корни могут недолго противостоять чистому гелю, то нежнейший черенок в анаэробных усло-виях быстро подвергся атаке бактерий, даже не помышляя о развитии корневой систе-мы. В общем-то вывод простой - не стоит увлекаться экспериментированием, если у вас ценные экземпляры растений в небольшом количестве. Опыты можно ставить, ко-гда растений много, или когда хуже уже не будет.
Все листовые черенки, независимо от емкости посадки, содержатся в условиях повы-шенной влажности (мини-теплички, пакеты). Что есть высокая влажность в тепличке-кулечке? Это уменьшение испарения с листовой пластины. А испарение - это жизненно важный процесс для растения, он влияет на всё.

В теплицах растения испаряют в 2-3 раза меньше, создавая органики вдвое больше. В нашем случае такой органикой будут однолистовые детки. Существует мнение, что по-добное содержание избалует растение, оно будет неженкой и капризулей. Может быть даже будет проведена аналогия с сенполиями - укореняют же их листы в пузырьках-пробирках без всяких тепличек. Я смотрю на данный аспект исключительно функцио-нально и рационально. Нам не нужно, чтобы листовой фрагмент тратил энергию на перекачивание воды в атмосферу и укреплял свой гипотетический иммунитет (у растений, если мне не изменяет память, вообще нет иммунной системы). Нам нужно, чтобы эта энергия направлялась на развитие хорошей корневой системы и образование однолистовых деток. Более того, этот фрагмент после выполнения своей функции отправится в мусорное ведро. Поэтому - влажность, влажность атмосферы и легкость, воздушность не слишком мокрого субстрата. Кроме того, давалась «подкормка» углекислым газом - как с помощью специального устройства (баллон с СО2), так и просто выдыхаемого в тепличку через трубочку воздуха.

В приведенных условиях корни у листового черенка начинают образовываться через две недели, детки начинают появляться через две с половиной - три недели, массово - через месяц с момента посадки листового черенка. Эти детки пока обеспечиваются всем необходимым от материнского листа.

Освещение должно быть достаточно интенсивным. В моей восьмиламповой теплице горели две крайних лампы слева и две крайних лампы справа. Лампы - Fluora. Такое количество задействованных ламп было вызвано тем, что черенки стояли в 50 см от ламп. Если сделать расстояние 10-15 см, то двух ламп будет достаточно.
Подкормки не проводились, т.к. субстрат был достаточно питательным.

Итак, детки растут, растут кучно и начинают мешать друг другу. Отделяем их от листа . Средняя высота отделяемых - 3-5 см. Конечно, имеются и отклонения - и 12 см, и 1-2 см.


Существует практика, аналогичная выращиванию деток сенполий - от фрагмента листа отделяются детки и он вновь высаживается. Я это не практиковала, т.к. деток и так получилось слишком много. Когда смотришь на маленький лес из деток, непонятно, как их можно разделить, не повредив. Я решительно отломила материнский лист так, как разламывают надрезанную булочку. Иногда лист отламывается полностью, с корневой системой, иногда отламывается у основания - тогда приходится отковыривать кусочки материнской корневой - маленьким деткам она уже ничем не поможет, пора развивать свою собственную. Затем лес деток так же разламывается пополам и разбирается с краев по одной штучке. Оцениваем свои площади, задачи и потребности, количество свободных горшочков и субстрата и начинаем рассаживать самых достойных (для ценных сортов - всех подряд).



Я рассаживаю в т.н. торфяные таблетки Jiffy, последний раз попробовала рассадить в торфяные горшочки этой же фирмы, заполненные замечательным мелкоизмельченным верховым торфом от другой фирмы (Greenworld). Посмотрим, что получится. А пока торфяные таблетки радовали и радуют моих питомцев. Замечательный кислородный режим - безо всякого дренажа кислород поступает со всех сторон. Хорошая, мелкоиз-мельченная, но не плотная структура субстрата, замечательная влагоемкость (меня терзают смутные сомнения, что там содержится не только торф, но и кокосовое волокно). Конечно, эти свойства оптимально проявляются тоже в тепличке, в условиях повышенной влажности. Опять встает вопрос об изнеженности. Но что нам требуется от однолистовой детки? Почти то же самое, что и от листового черенка - сформировать хорошую корневую систему и быть носителем точки роста. Всё. Потом этот изнеженный листик отомрёт, как и все листья на свете. А новые листья будут формироваться в ка-ких нам угодно условиях. Вопрос об адаптации детки? Он не слишком актуален при вы-ращивании в мини-тепличке, если масштабы незначительны - адаптация облегчается простым сдвиганием крышки теплички с постепенным увеличением зазора. Влажность уменьшается не резко, а плавно - эта практика пришла из выращивания таких дачных растений, как лобелии, петунии и примулы.

В указанных условиях однолистовая детка существенно увеличивается в размерах и наращивает мощную корневую систему. Она практически готова к посадке в горшок (в связи с массовой закупкой 8см горшков, в них сажается все подряд, в том числе и та-кие детки).
И вот после высадки детки в горшочек мы должны вспомнить их условия произрастания на родине - чтобы развивающееся растение было крепким, здоровым и аутентичным по габитусу. Свет, перепады температур (хотя бы ночью прохладно), свежий воздух (регулярное проветривание помещения), субстрат с благоприятным воздушным режимом и сбалансированное питание. Тогда растение раскроет свой потенциал и отблагодарит Вас цветением. Время от получения желанных листовых черенков до цветения уже бодрого растения составило чуть меньше четырех месяцев.

В заключение хочу привести с небольшими сокращениями свой любимый отрывок из книги «Созвездие кактусов» Н. Никонова. «Старик оказался из тех настоящих фанатиков, у которых нет другого увлечения, кроме одного, и которые скрупулезно следуют всем мелочам для того, чтобы создать своим питомцам максимум удобств, удовлетворения, а может быть, и удовольствий. Такие фанатики и педанты встречаются среди всех видов увлечений: это аквариумисты, птицеловы, энтомологи, цветоводы и мало ли какие еще есть любители живой и не только живой природы, которые недоспят, недоедят, отдадут последнюю копейку, чтобы заполучить желаемый объект и будут носиться с этим животным или растением, изготовлять ему вольеру, тепличку, аквариум-вивариум-террариум со всеми мыслимыми и немыслимыми благами, как-то: проточная вода, подогрев, подсветка, дождевое и туманное орошение, подкормка, продувка, будут высчитаны и месяцы тепла, и месяцы прохлады, и сроки цветения, и способы опыления... Должен сказать, что таким только и может быть настоящий любитель. У таких-то все и растет-цветет, благоухает, изумляет, размножается, процветает, поет-щебечет, переливается всеми красками».

Желаю всем ценителям прекрасного процветания их любимцев!

dimetris.com.ua/site/all/virawivanie_streptokar...

@темы: статьи, стрептокарпусы

---

[vintagebloom]

Клещ на фиалках. Травим грамотно клеща на розеточных растениях, в том числе на сенполии и стрептокарпусе.

Травим грамотно клеща на розеточных растениях, в том числе на сенполии и стрептокарпусе.


Чаще всего фиалки поражают цикламенный, земляничный, оранжерейный прозрачный клещи. Они относятся к одному семейству тарзонемидов.


Эти клещи любят повышенную влажность и паразитируют в центрах розеточных растений, в том числе фиалки или стрептокарпуса, где им обеспечен микроклимат с повышенной влажностью, а также они прекрасно себя чувствуют в тепличках на всех частях растения. Также есть и еще некоторые виды почвенных клещей, которые при повышенной влажности воздуха, особенно в тепличках, могут выходить на наружные ткани растений и повреждать их.

Некоторые акарициды имеют узкий спектр действия, и в борьбе с клещами семейства тарзонемидов малоэффективны.
Например, Матч, Флумайт, Аполло, и некоторые другие акарициды не эффективны для борьбы с этими клещами.
Нельзя обрабатывать ядохимикатами растения в коллекции выборочно, или кое-как для профилактики. Выживший клещ и схвативший малую дозу яда будет уже более устойчив к этому яду. Поэтому, «недотравить» гораздо хуже, чем вообще не травить, ведь в будущем яды с этой группы перестают действовать на вредителя, или нужно увеличивать дозу препаратов в несколько раз. Обрабатывать необходимо сразу все растения, потому что вероятность заражения других розеток, внешне еще никак не проявивших заражение, очень высока.
Теперь перечислю акарициды, эффективные против тарзонемидных клещей (цикламенный, земляничный, оранжерейный прозрачный клещ).


Для обработки в квартирах и других жилых помещениях подойдут:


1) Любой препарат из авермектинов (Фитоверм, Актофит, Агравертин, Акарин) 10 мл на 1 литр воды; Вертимек - 1 мл на 1 литр воды. В исключительном случае, если нет возможности приобрести вышеперечисленные препараты для обработки растений, можно купить в ветеринарных аптеках инсектоакарициды, предназначенные для подкожного введения скоту и домашним животным. Такие препараты обычно имеют концентрацию 1% действующего вещества иверсектин и могут использоваться для обработки растений в дозе 2 мл на 1 литр воды. Т.к. ветеринарные препараты не содержат ПАВ, в рабочую жидкость нужно добавить любой агро препарат или ПАВ (нейтральное жидкое мыло). Обратите внимание на принцип действия этих препаратов! Их действие, в основном, кишечное и слабое контактное. Если вредитель не питается, то эффективность применения этих препаратов снижается. Эти препараты действуют, в основном, на питающиеся формы, и совсем не действуют на яйца вредителя. Рекомендую их использовать в смеси с Ниссораном или Обероном. Если работать только одними авермектинами, нужно обрабатывать не менее 4 раз с интервалом в 3, и затем в 5 дней.


2) Oberon, JUDO (действующее вещество Spiromesifen).
Норма расхода -3 мл на 10 литров воды.
По тестовым обработкам, которые проводились в Америке, препараты с этой группы (Spiromesifen, Spirotetramat, Spirodiclofen) показали хорошие результаты в теплицах, где уже были вредители, устойчивые к ядохимикатам других классов.
Оберон имеют трансламинарные свойства, но не системные, т.е. глубоко проникает в ткани растений, максимум до противоположной стороны листа, но не разносятся по сосудистой системе, поэтому рекомендую обработку до состояния «полностью мокрого». Oberon (JUDO) - эффективен против многих видов клещей, белокрылки и трипса и рекомендован к обработкам в закрытых помещениях.

Енвидор, (действующее вещество Спиродиклофен) . Норма расхода 6 мл на 10 л воды. Не имеет системных свойств. Действие только контактное. Эффективено против всех стадий самок, имеет овицидные свойства.


3) Санмайт, Таурус (китайский аналог Санмайта)
Действующее вещество - пиридабен. Лучший препарат, на мой взгляд, для борьбы с любыми клещами на комнатных растениях, в том числе на сенполиях (фиалках), стрептокарпусах, глоксиниях, фуксиях.
Норма расхода - 10г. на 10 литров воды. Обработка возможна только 1 раз, т.к. к этим акарицидам вредитель быстро привыкает. Санмайт проявляет также овицидные свойства, т.е. уничтожает яйца вредителя. Поэтому, качественной однократной обработки может быть достаточно. Санмайт почти не имеет запаха, малотоксичен, не испаряется. Уничтожает практически все виды клещей, независимо от того, питаются они или нет. Прекрасный акарицид.

4) Ниссоран (действующее вещество Гекситиазокс).
Норма расхода 5-8 г. на 10 литров воды. Ниссоран проявляет овицидные свойства, т.е. уничтожает яйца вредителя, уничтожает личинки. Взрослые особи умирают своей смертью. Ниссоран не испаряется, имеет самую низкую токсичность для человека из всех акарицидов, 4 класс опасности. Рекомендую для обработки любых цветов в жилых помещениях.
Ниссоран - очень стойкое химическое соединение, совместимое практически со всеми агро препаратами. Препарат имеет трансламинарные свойства, т е. проникает на некоторую глубину обрабатываемой поверхности, отлично закрепляется длительное время на поверхности растений. Ниссоран является гормональным акарицидом - прерывает цикл размножения вредителя. Не убивает взрослых особей, лишь стерилизует их, поэтому, желательно его использование в повторных обработках или в смеси с препаратами с группы авермектинов (Фитоверм, актофит, акарин, т.д).

5-1) МАСАИ , PYRANICA. Действующее вещество Тебуфенпирад. Класс пиразолов.

Контактно-кишечное действие.

Норма применения: 0,04%
т.е. 0,4 г на 10 литров воды.
Дозу можно увеличивать до 1 г на 10 литров воды.
Высоко эффективен против тарзонемидных клещей, куда входят и паразитирующие клещи на фиалках. Исходя из химического состава и свойств действующего вещества, трансламинарные способностипрепарата незначительные, поэтому обработка растений до состояния полностью мокрого - обязательное условие успешного вытравливания вредителя.
Препарат имеет не достаточно эффективное действие на яйца вредителя, поэтому повторные обработки желательны. Рекомендую его применять в первой обработке от вредителя. Повторную обработку провести следует препаратом с другого класса, например, Санмайтом или ниссораном совместно с фитовермом (актофитом).

5-2)Ортус. Кирон ( фенпироксимат) Еще один препарат с класса пиразолов.
Этот препарат также имеет очень малую норму расхода и очень широкий спектр действия. Действие контактное, и практически на всех членистоногих ( клещей и насекомых и т.д.) вплоть на грызунов и в огромных дозах даже на людей. Действие контактное, поэтому тщательность обработки обязательна. Норма расхода может быть различна для каждого вида.
В пределах 0,02-0,2г ( действующего вещества) на 1 литр воды для насекомых и клещей.
Т.к. препараты с группы пиразолов контактные, то повторные обработки обязательны, желательно препаратом с другого класса. Рекомендую через 5 дней.


Теперь рассмотрим несколько схем и общих правил для полного уничтожения клеща.

Для сокращения срока выхода личинок с яиц, уменьшения сроков фаз развития нужно поддерживать температуру, и ночную в том числе, выше 20 градусов цельсия, идеально плюс 25.


Первая схема. Рекомендована для жилых помещений. Используемые акарициды: Санмайт, Ниссоран, любой препарат из группы авермектинов (Фитоверм, Актофит, Акарин, Вертимек и т.д.)
1) Обработка Санмайтом до состояния полностью мокрого нормой расхода 1 г на 1 литр воды. Санмайт уничтожает все формы клеща, в том числе яйца, личинок и взрослых особей. Препарат имеет контактное действие, поэтому еще раз хочу обратить внимание на тщательность обработки. Качественная обработка Санмайтом дает высокую вероятность полного уничтожения данного вредителя сенполий и стрептокарпусов за один раз.
2) Но, даже при обработке Санмйтом, я все-таки рекомендую провести повторную обработку через 5 дней Ниссораном с нормой расхода 0.5г на 1 литр воды, совместно с любым препаратом из авермектинов (Актофит, Фитоверм, Акарин с нормой расхода 10 мл на 1 литр воды, или Вертимеком с нормой расхода 1 мл на 1 литр воды). Использование Санмайта повторно не рекомендую, вредитель к нему быстро привыкает.
Данная схема обработки является на сегодняшний момент, на мой взгляд, самой эффективной и безвредной для теплокровных.

Вторая схема. Рекомендована для жилых помещений. Используемые препараты: Санмайт, Оберон (Дзюдо).
1) Первая обработка так же Санмайтом, нормой расхода 1г. а 1 литр воды.
2) Вторая обработка через 5 дней после первой Обероном (Дзюдо) нормой расхода 0.3 мл на 1 литр воды.


Третья схема. Рекомендована для жилых помещений. Если нет Санмайта.
Используемые препараты: из группы 1) авермектинов (Фитоверм, Акарин, Актофит и т.д.) и любой из: 2) Оберон, Энвидор, или Ниссоран. Смешиваем любой из препаратов первой группы с любым из препаратов второй группы с рекомендованными выше нормами расхода и делаем два опрыскивания. Второе спустя пять дней после первого.
Все эти три, рассмотренные выше, схемы можно применять в закрытых жилых помещениях. Использование средств защиты органов дыхания при опрыскивании желательно. После выветривания паров растворителей и эмульгаторов данных препаратов, от 1 до 12 часов можно запускать в помещение людей без средств защиты. Сами действующие вещества препаратов, рассмотренных в этих трех схемах обработки, не испаряются и опасности после высыхания не представляют. Добавлять в рабочую жидкость какие-то дополнительные ПАВы (жидкое мыло, стиральный порошок) не имеет смысла. Все качественные препараты для опрыскивания имеют уже в своем составе нужные ПАВы.


Тема на форуме, где можно посмотреть фото поражений фиалок клещевого и не клещевого характера:

dimetris.com.ua/forum/viewtopic.php?t=522


2009 г.

Автор статьи Еникеев Павел.
dimetris.com.ua/site/all/klew_na_fialkah

@темы: статьи, болезни и вредители, фиалки, стрептокарпусы

---

[vintagebloom]

Как заставить стрептокарпус цвести зимой

Сейчас уже никого не удивишь цветущим стрептокарпусом с сотней цветов.
Изучив агротехнику стрептокарпусов, наработав собственный опыт, увлеченные цветоводы выращивают обильноцветущие кусты стрептокарпусов, занимающие призовые места на специализированных выставках. Но, обилие шапочно цветущих стрептокарпусов на выставках цветов можно наблюдать только поздней весной и в начале лета. Это говорит о том, что стрептокарпус имеет период покоя, и закладка большого количества цветочных почек приходится на время длинного светового дня. Именно поэтому на выставках, проводимых поздней осенью, зимой, мы не видим того разнообразия, того качества цветения стрептокарпусов, которым любовались, например, на майских выставках.



Так можно ли добиться от стрептокарпуса цветения выставочного качества зимой?

Отсутствие закладки цветочных почек, или образование их в малом количестве - проблема нехватки естественного света.


Задавшись целью укротить это растение, я начал экспериментировать. Стрептокарпус нужно было обмануть, заставить его зимой думать, что уже весна, и на дворе май месяц.
Все попытки использования различных стимуляторов, в том числе гормонов и различных удобрений не давали ощутимого эффекта. Стрептокарпусы цвели, но это было максимум 10-30 цветочков на кусте. Моя же цель была - десятки цветоносов с десятками бутонов. Увеличение количества люминесцентных фитоламп Fluora также не привело к шикарному цветению. Пришлось прибегнуть к грубой силе ))) Нужно было подобрать искусственное освещение, которое может дать сильнейший световой поток с высоким показателем фотосинтетической активной радиации photosynthetically available radiation (PAR).
Я установил натриевые лампы Philips Son-T AGRO 400 ватт.
Взрослые кусты стрептокарпусов, которые были готовы к шапочному цветению, пересадил в свежий субстрат и разместил под лампы Philips Son-T AGRO 400 ватт с отражателем. Расстояние от лампы до листьев стрептокарпусов составляло примерно 50 - 60 см.
В данном случае, световой поток в красно-оранжевом спектре очень сильный, и даже тот факт, что синего спектра намного меньше, не приводит к избыточному увеличению площади листовой пластины. Срабатывает сдерживающий эффект грубой силы. Натриевые лампы в совокупности с небольшой долей естественного света даже зимой - отличное сочетание, как для роста, так и для стимуляции цветения стрептокарпусов. Малая доля дальнего красного света и огромный поток ближнего красного света натриевой лампы дают не только много энергии для фотосинтеза, но и стимулируют его скорость. Также красный свет в совокупности с низкой температурой стимулирует синтез антоцианов, которые отвечают за насыщенность и яркость окраски цветов, особенно красных оттенков. То, что не удавалось мне раньше, получилось сделать с помощью этих натриевых ламп. Стрептокарпусы под натриевыми лампами зацвели шапками почти также как и весной. Но, с увеличением расстояния до натриевых ламп обильность цветения у стрептокарпусов уменьшалось. Уже в 2 метрах от лампы шапочного цветения не достигалось.
Т.е., главный фактор обильности цветения стрептокарпуса - достаточное количество фотосинтетической активной радиации. Конечно, приблизиться к солнечному свету по этому параметру не может никакая лампа. Но, если рассматривать только источники искусственного освещения, то на сегодняшний момент натриевым лампам нет конкуренции. Натриевая лампа является энергетической «бомбой» для растений, способной заставить растения выйти из состояния покоя.
Если же выбирать из всех натриевых ламп, то лучшим выбором являются лампы высокого давления, специально разработанные производителем именно для выращивания растений. Эти лампы могут иметь низкий индекс цветопередачи, но высокий параметр фотосинтетической активной радиации. Это улучшенные параметры излучения в синем спектре и смещение пика излучения красного света в соответствии с наивысшей интенсивностью фотосинтеза светосинтезирующими пигментами (хлорофилл a и b). Например, Philips Son-T AGRO, или SYLVANIA Днат SHP-TSGROLUX.

Автор статьи Павел Еникеев

2010 г.
dimetris.com.ua/site/all/osveschenie_streptokar...

@темы: статьи, стрептокарпусы

---

[vintagebloom]

Размножение фиалок химер. Плюсы и минусы различных способов размножения сенполий химер.

Рассмотрим разные приемы размножения сенполий химер и фиалок со сложной фантазийной окраской.


Как вы уже знаете, для сенполий химер не подходит способ размножения листовыми черенками, т.к. химерный окрас в таком случае не повторится у потомства. Фиалки химеры размножают:


1. срезанием верхушки фиалки с последующим ее укоренением и выращиванием пасынков на нижней части растения («пеньке»);
2. укоренением цветоносов;
3. нарушением точки роста фиалки химеры с последующим выращиванием пасынков.


Рассмотрим первый, самый популярный среди коллекционеров фиалок, способ размножения сенполий химер: отделение верхней части растения.

У достаточно взрослой фиалки легче срезать голову, сведя к минимуму риск повреждения точки роста головы, потому что есть возможность срезать голову фиалки с несколькими рядами листьев, как можно ниже от точки роста.

Чем больше рядов листьев (т.е., чем старше сенполия), тем больше можно получить пасынков с пенька. Т.е., у каждого листа может родиться пасынок.

Иногда я срезаю головы у очень молодых растений химер, потому, что мне хочется ускорить проверку новой сенполии химеры, которая родилась в моей коллекции. И, поскольку, рядов листьев у стартера и, тем более, детки, кот наплакал, то и большого количества пасынков я не жду - 1-3 штуки.
Достоинство этого способа размножения сенполии химеры в том, что уже через четыре-пять месяцев можно будет любоваться цветением практически взрослой фиалки химеры.
Недостатки же этого способа могут проявиться только в случае, если для размножения взято слишком молодое растение фиалки химеры:

1. иногда нарушается и, как следствие, погибает верхняя часть фиалки («голова»). Именно поэтому, не рекомендуется проводить подобную операцию с молодыми сенполиями, на которых еще, слишком мало рядов листьев;
2. на «пеньке» рождается слишком мало пасынков, 1-2, в лучшем случае - 3 пасынка.



Второй способ размножения фиалок химер: укоренение цветоносов.

Одновременно со срезанием головы фиалки химеры я укореняю ее цветоносы - это вообще идеальный вариант размножения сенполий химер, особенно для тех, кому страшно или жалко резать фиалке голову. Размножение сенполий химер цветоносами - безболезненное для самого растения, поэтому, не стоит пренебрегать этим способом. Да, часто цветоносы гибнут, но, в половине случаев - все же укореняются и в своих междоузлиях рождают пасынки. Чем больше прилистники на цветоносе, тем выше шансы на успешное укоренение цветоноса, вплоть до 100%. Но и с маленькими прилистниками цветоносы сенполии химеры иногда успешно укореняются и дают пасынки.

Очевидные преимущества данного способа размножения фиалок химер в том, что полностью отсутствует риск повреждения самого растения химеры; плюс мы имеем возможность непрерывно любоваться цветением любимой фиалки химеры, используя для размножения лишь отцветшие цветоносы сенполии. Но, не менее очевиден и недостаток этого метода: это самый длительный способ размножения сенполий химер; от момента посадки цветоноса до цветения взрослого растения сенполии химеры проходит часто больше года.

Третий способ размножения сенполий химер: нарушение точки роста фиалки химеры.

При нарушении точки роста сенполии химеры, как и после срезания головы, мы получаем один и тот же результат - пасынки.
Плюс способа размножения химер с нарушением точки роста в том, что пасынков можно получить гораздо большее количество, чем при способе размножения со срезанием головы, потому что на растении остаются все те листья, которые мы бы срезали вместе с головой. К тому же, этот способ подходит также и для очень молодых растений химер, на которых еще слишком мало рядов листьев.
Вероятно, это самый оптимальный способ размножения для начинающих любителей сенполий химер - минимальный риск погубить при операции растение. Минус - лишь в том, что от момента нарушения точки роста до получения взрослых цветущих фиалок химер пройдет достаточно много времени - около 10 месяцев.
Чем меньше пасынков родилось на «пеньке», тем быстрее они вырастут.
Часто бывает так, что пасынки приходится отделять в два, три этапа с разницей в 1-2 месяца: сначала отделяем пасынки наибольшего размера, а те, что поменьше - оставляем на материнском растении сенполии химеры до тех пор, пока они достаточно не подрастут.

Применять эти методы размножения можно не только для сенполий химер, но и для фиалок со сложной фантазийной окраской, чтобы увеличить процент потомства с правильными сортовыми признаками.

dimetris.com.ua/site/all/senpolia_himera

@темы: статьи, фиалки

---

[vintagebloom]

Фиалки химеры

Лучшие друзья девушек - это бриллианты.
А лучшие друзья коллекционеров узамбарских фиалок - это сенполии химеры .
Фиалки химеры - настоящие сокровища наших коллекций. В последнее время стало модным содержать коллекции химер. Все больше и больше любителей фиалок мечтают стать обладателями эксклюзивных сенполий.

На фото фиалка химера Lyon's Crown Jewel (S. Sorano):

Узнать химеру можно по наличию на каждом лепестке четкой полосы другого цвета.
Это достаточно редкие, дорогостоящие растения. Причиной тому являются ограниченные возможности размножения.
Сравним:
При размножении обычной фиалки листом, с одного растения за год можно получить десятки, сотни новых растений. Химеры же листом не размножаются. Чтобы с химеры получить новые, повторившие материнскую окраску растения, фиалке срезают верхушку, укореняют ее. Затем, с оставшейся нижней части сенполии выращивают «пасынки». С одного растения химеры в год можно получить от трех до 15 пасынков, в зависимости от возраста растения, которое взяли для размножения. К сожалению, не все 100% пасынков фиалки химеры при цветении повторят окрас. Сравнив разницу в количестве полученных новых растений при размножении обычной фиалки и фиалки-химеры, становится понятно, почему они так редко встречаются в коллекциях любителей сенполий и почему так дорого стоят.
Другой способ размножения фиалки-химеры в домашних условиях - размножение цветоносами. Цветоносы нужно снять с растения, удалить с них все цветы и нераскрывшиеся бутоны, посадить в субстрат и поставить в тепличку. Этот способ размножения фиалок химер еще более длителен и сложен, чем первый. В основном, такой способ размножения сенполий химер применяют тогда, когда на обычном сорте фиалки вдруг расцветает один химерный цветонос и нужно сохранить и закрепить новую расцветку в целях выведения нового сорта сенполии химеры.
Будьте внимательны к своим фиалкам: изредка природа преподносит сюрпризы коллекционерам сенполий: в результате спонтанной мутации среди обычных сортов фиалок вдруг расцветает химера ! Коллекционер, обладатель настоящего сокровища, пока единственной в мире такой химеры, должен сохранить, закрепить, и размножить новый сорт.

Рассмотрим подробнее способы размножения сенполии химеры.


Большинство коллекционеров сенполий химер размножают свои химеры путем «срезания головы» и выращивания пасынков химеры. Этим способом размножают только достаточно взрослые фиалки химеры, у которых уже много рядов листьев. Потому что, во-первых: голову сенполии химеры нужно срезать с двумя-тремя рядами листьев, чтобы не повредить точку роста химеры, тем самым погубив ее. К тому же, голова фиалки химеры с достаточным количеством листьев очень быстро укореняется, трогается в рост и скоро зацветает.



Во-вторых, чем больше рядов листьев останется на пеньке сенполии химеры, тем больше пасынков химер он даст. Иногда случается, что при неосторожной операции снятия верхушки фиалки химеры повреждаются и отламываются все или почти все листья на нижней части сенполии, т.н. «пеньке». Это не страшно. Даже если на пеньке сенполии химеры не осталось ни одного листа, все-равно пасынки вырастут, и даже в большом количестве.

На фото видно, как из пазух листьев фиалки химеры пробуждаются спящие почки, из которых вырастут пасынки:

Когда пасынки сенполии химеры подрастут достаточно, чтобы их можно было отделить, не повредив точку роста самого пасынка, острым скальпелем осторожно срезаем их с пенька.


Как правило, пасынки зарождаются и развиваются не одновременно, поэтому, их снимаем постепенно, по мере роста.


Отделенные пасынки сенполий химер укореняем в стаканчике со слегка увлажненным субстратом, обязательно в тепличке (можно накрыть прозрачными пакетами каждый из стаканчиков с сенполиями химерами.


Субстрат для укоренения пасынка сенполии химеры должен быть легким, воздухопроницаемым, лучше - на основе верхового торфа. Также, для укоренения сенполии химеры можно использовать мох сфагнум.

Размножение сенполий химер цветоносами

Можно понять коллекционеров сенполий, которым жалко, или попросту страшно «резать голову» фиалке химере. В таком случае, можно воспользоваться способом, совершенно безболезненным для фиалки - размножать химеру цветоносами. Процент повторяемости расцветки фиалки химеры у деток, выросших с цветоносов сенполии, достаточно высок. Также, этот метод размножения просто незаменим, если на обычной фиалке, не химере, расцвел один-единственный цветонос химерного окраса. Укоренив химерный цветонос, есть шанс получить новый сорт сенполии химеры.


Существует также альтернативный способ размножения сенполий химер цветоносами. Цветоносы не снимают с растения, просто удаляют отцветшие цветы, срезая их НАД прилистниками цветоноса химеры. Далее, острым предметом, например, шприцом, предварительно обмокнув его в специальную пасту с содержанием цитокинина, осторожно наносят маленькую царапину в области пазух маленьких листиков цветоноса фиалки химеры, тем самым провоцируя скорое появление пасынков на месте царапины. Процент повторяемости химеры при таком способе размножения также высок.

Взято с сайта http://dimetris.com.ua/. Фото авторов.

@темы: статьи, фото-уроки, фиалки

---

[vintagebloom]

РАЗМНОЖЕНИЕ ХИМЕРНЫХ ФИАЛОК ЦВЕТОНОСАМИ

Есть категории фиалок размножение которых листами не возможно. Это химеры. Только детки от цветоноса и пасынки могут повторить окраску этих цветов.
Но так же хорошо размножать и фиалки с цветами фэнтези цветоносами – окраска повторяется 100-процентно.
Да и просто, ну сколько с фиалки можно взять листьев для укоренения – один, два? А если в наличии хорошие цветоносы – почему бы их не укоренить?..

Вот так выглядит на растении цветонос, подходящий для укоренения. Прилистники должны быть довольно крупненькими, не менее 5-7 мм в длину.

Перед тем как снять цветоносы для укоренения, я сначала удаляю цветки до прилистников и недели на две оставляю эти цветоносы на растении, чтобы дать по возможности подрасти прилистникам.

Затем цветоносы выламываются из розетки.

Оставлять черенки для укоренения нужно не более 1,5-2 см длиной. Срезы обязательно надо подсушить в течение минут 10. Можно обработать углем или каким-либо корнеобразователем.

Заранее готовим емкости для укоренения: обязательно отверстие в донышке, дренаж и легкий и рыхлый субстрат. Увлажняем. Делаем в серединке небольшое углубление.

Вставляем черенок цветоноса в землю и заглубляем его до самых прилистников. Все – цветонос посажен. Не забываем, что для укоренения ему нужны тепличные условия. (Не забываем проветривать конденсат!)

Через некоторое время на цветоносах появляются совсем крошечные детки. Обычно это одна детка, очень редко, когда две. Такие детки остаются в теплице до самого момента рассадки.

Взято с сайта Фиалочный Островок

@темы: статьи, фиалки

---

[vintagebloom]

Полив Аквариумной Водой

Аквариумная вода - не волшебная, но скажу сразу, что она очень полезна для полива растений.

В аквариумной воде происходит масса процессов, делающих воду практически живой. В ней живут полезные микроорганизмы, отвечающих за биобаланс в аквариуме, таких как “специализированные” бактерии (Nitrosomonas и Nitrosocоссus).
Рыбки, в процессе своей жизнедеятельности насыщают воду мочевиной, а она - не что иное, как Азотные удобрения, далее, вышеупомянутые бактерии перерабатывают мочевину в нитрит (NО2 ), а потом в нитрат (NОз)

Обязательным устовием содержания хорошего аквариума, является наличие внешнего или внутреннего фильтра, в котором поселяются со временем миллиарды таких микроорганизмов и бактерий (Nitrosomonas и Nitrosocоссus) , делающих воду прозрачной.

Отключение фильтра на два часа приводит к гибели этих организмов, и к нарушению баланса.

Так что, вода в аквариуме - это по сути, микроэлексир для полива.

Поливаю аквариумной водой в чистом виде. Это же не удобрение, которое необходимо разбавлять.
У меня два аквариума по 100 литров.

И рыбкам хорошо, и фиалкам прекрасно.

Вода в аквариуме всегда теплее, чем температура воздуха, что тоже благотворно влияет на рост растений.


Взято с сайта Фиалочный Островок

@темы: статьи, фиалки, глоксинии, стрептокарпусы

---

[vintagebloom]

Выращиваем деток сенполии-стандарта из листового черенка.

Я расскажу в подробностях о применяемой мной в течение многих лет технологии размножения сенполий от листового черенка, дающей стабильно хорошие результаты.
Для выращивания по этому методу надо соблюсти несколько обязательных условий:
1. Выращивание происходит на стеллаже, освещённом люминесцентными лампами (у меня это обычная ЛБ-40). Расстояние от лампы до высаженных предварительно укоренённых листьев – сверхблизкое, примерно 7-10 см.
2. Для выращивания деток применяется очень рыхлый грунт на основе мха-сфагнума.

Итак, вы приобрели листик узамбарской фиалки. Ваша задача – получить из него максимальное количество деток.
Возможно, что вы размножаете имеющийся у вас экземпляр сенполии, и у вас есть возможность выбрать наиболее подходящий для размножения лист на розетке.
Я обычно беру лист из средней части розетки. Из нижних ярусов, даже второго, крупные листья предпочитаю не брать. Такие крупные уже "пожившие" листья имеют меньший запас жизненных сил, чем их более молодые собратья из средней части розетки. Кроме того, надо учитывать и тот факт, что со временем в тканях ствола и черенков накапливаются метаболиты, которые могут привести к нежелательным мутациям в виде затемнения тона у двухцветных сортов. И в тканях нижней части ствола вероятность таких мутаций выше.

Встречающиеся утверждения, что лист из среднего ряда сначала растёт сам, а потом даёт деток, я не разделяю. Некоторый рост листа и появление деток на нём происходят одновременно. Важным фактором успешного роста деток является температура на стеллаже. Она должна быть достаточно высокой, желательно в интервале 24-28°С. При выращивании на холодном подоконнике результаты будут скорее всего плачевными.

Если это не миниатюрный сорт, а взятый от стандартной розетки, лучше начать с укоренения листа в воде. Вода должна быть максимально мягкой. Идеальной будет дистиллированная. Годится отстоявшаяся два - три дня водопроводная, желательно кипячёная. По температуре она должна быть близкой к комнатной. Перед укоренением черенок листа надо укоротить, сделав косой срез острой бритвой примерно под углом 45°, держа его лицевой стороной вверх. Длина оставшейся части не должна превышать 20 - 25 мм. Подрезанный лист и инструмент для его подрезания должны выглядеть примерно так, как на фото. Чем короче оставленный черенок, тем меньше вероятность его загнивания при укоренении.

При размножении пестролистных сортов надо выбрать лист с максимальным содержанием хлорофилла, т.е. с наибольшей площадью зелени на листовой пластине и минимуме пёстрых участков.

Подрезка черенка перед укоренением



Для предотвращения заражения листа и появившихся из него деток каким-либо видом клеща полезно будет окунуть лист в раствор Фитоверма.
Срез черенка не подсушивать, подрезанный лист сразу опустить в воду.
Такое подсушивание считаю сомнительным мероприятием, приводящим к отмиранию и деформации части высохшей ткани на срезе. Таким же сомнительным действием полагаю обрезание части листовой пластины для стимуляции появления деток. На мой взгляд, ничего, кроме вреда листу, такая процедура не приносит.
Такое обрезание ведёт к сокращению площади фотосинтезирующей поверхности листа. И, несомненно, является фактором стресса, уменьшающим жизнеспособность листа.

Посуду для укоренения черенка выбрать не так просто, как кажется. Если вы поставите лист просто в какой-нибудь сосуд с опорой на черенок, у вас возникнут как минимум две проблемы:
1. За уровнем испаряющейся воды придётся постоянно следить.
2. Черенок листа может искривиться до такой степени, что посадить его в грунт станет проблематично.
Первая проблема отпадёт, если вы изготовите простой контейнер для укоренения на 1-2 черенка из пластиковой бутылки от газ-воды 1,5 л. Плотно прилегающая верхняя часть контейнера избавит вас от необходимости постоянно следить за уровнем воды, и вам может понадобиться только раз-другой долить немного воды за 3 недели укоренения.

Составные части контейнера из бутылки

Общий вид контейнера из бутылки

Вторую проблему с возможным искривлением черенка листа многие любители фиалок решают укоренением в пробирках.
Я давно использую для этих целей контейнер для укоренения, состоящий из пластикового одноразового стакана 0,5 л и плотно входящего в него одноразового контейнера 0,25 л.
В дне контейнера вырезаны отверстия по размеру корпусов одноразовых шприцев на 2 мл. Нижняя часть трубок шприцев срезана.
Получился "корсет" для черенка листа, который не позволит ему изогнуться за время укоренения.
Положение листьев в такой конструкции из стакана, контейнера и одноразавых шприцев очень устойчивое, листья просто промаркировать каждый по отдельности, конструкция быстро разбирается, легко моется и хранится в разобранном виде.
Такой контейнер занимает минимум места и не требует постоянного внимания в период укоренения. А прозрачность посуды позволяет постоянно следить за процессом укоренения.
Контейнер для укоренения трёх черенков. Маркировка. Вид сверху.

Верхняя часть контейнера на три черенка в разобранном виде

Контейнер с тремя листьями

При попытке ускорить процесс укоренения методом очень интенсивного освещения под люминесцентными лампами я получил неприятные последствия в качестве светового ожога листовых пластин.
Так что на этой стадии укоренения в воде черенку не требуется слишком интенсивное освещение, достаточным будет освещение немного ниже того, которое необходимо растущей взрослой сенполии.
У меня контейнеры с укореняемыми черенками обычно стоят в коридоре на полках, освещаемых лампами стоящего напротив стеллажа. Такого не очень интенсивного освещения в течении 12 часов в сутки оказывается вполне достаточно для успешного укоренения черенков.

Остальные фото контейнеров для укоренения черенков.

Верхняя часть контейнера на три черенка

Контейнер для укоренения трёх черенков. Вид сбоку

Черенки в контейнерах

Через 3 недели у вашего черенка появятся небольшие корни, и можно будет высаживать черенок в заранее приготовленный грунт.
Я рекомендую такой состав:
- примерно на 3/4 резаный мох-сфагнум;
- примерно на 1/4 пропаренная в микроволновке и заправленная Фитоспорином питательная составляющая (дерновая, лиственная земля, низинный торф, многие магазинные грунты местного "розлива").

Приготовленный на основе сфагнума такой грунт покажется вам просто грязным сфагнумом. Не поддайтесь искушению добавить в эту смесь ещё питательной земли!
Мох-сфагнум и грунт на его основе будут выглядеть примерно так.

Мох-сфагнум.

Перемешиваем резаный сфагнум с пропаренной питательной землёй и добавляем фитоспорин.

Примерный вид смеси на основе сфагнума для выращивания деток.



Освещение.
От него будет зависеть срок, когда появятся детки, и скорость роста этих деток.
При выращивании на окне результат будет зависеть от ориентации окон и времени года. И результат труднопредсказуем. :fie:
При выращивании под люминесцентной лампой на расстоянии 8 - 10 см от лампы до листа при освещении 12 часов в сутки ваши детки из предварительно в течение 3 недель укоренённого в воде черенка появятся примерно через 2-3 недели. :yahoo:
Снимки, которые вы видите ниже, сделаны 10 января 2009 года, а укоренённые листья высажены 6 декабря 2008 года.
Детки Букет Невесты.

Взято с сайта Фиалочный Островок Фото автора.

@темы: статьи, фото-уроки, фиалки

---

[vintagebloom]

Выращивание-выхаживание слабых деток

Очень часто возникает проблема с выращиванием очень слабых деток, по какой-то причине оставшихся без материнского листа.
Самый надёжный способ вырастить и сохранить таких деток - в тепличке-контейнере со мхом-сфагнумом.
У меня сохранились фото спасеня двух таких деток.

Первая детка сорта ЕК-Доброе Утро осталась на черенке листа, погибшего в июльскую жару.
Размер самого крупного из листиков-около 5 мм, но на детке было немного слабых корешков.

Детка была посажена во влажный сфагнум в одноразовую пластиковую рюмку без отверстий в дне.
Сама рюмка помещена в пластиковый одноразовый контейнер, на дно которого налито немного воды.
Контейнер был закрыт прозрачной крышкой помещён под люминесцентную лампу на очень близком расстоянии - около 5 см.


Примерно через полтора месяца детка уже выглядела вполне жизнеспособной.

Вторая детка сорта Live Wire была совсем микроскопических размеров и осталась на части сгнившего листа совсем без корней.
Диаметр этой крохи составлял около 3 мм.
Чисто из любопытства, без особой надежды на успех, я поробовал вырастить такую детку.
Неожиданно результат оказался положительным.
Это говорит о большой жизнеспособности потомства узамбарских фиалок.
И при правильных методах "реанимации" можно выходить совсем, казалось бы, нежизнеспособных деток.

Остаток листа быстро сгнил, и детку пришлось отделить от него.

Когда детка немного подросла в сфагнуме, и у неё появились небольшие корешки, она была пересажена в более питательную смесь, с добавлением дерновой земли.

Рост детки после пересадки в питательную смесь.

Окрепшая и подросшая, вполне жизнеспособная детка.



Взято с сайта Фиалочный Островок. Фото автора.

@темы: статьи, фото-уроки, фиалки

---

[vintagebloom]

ОТДЕЛЯЕМ ДЕТКУ ОТ ЧЕРЕНКА

Начинаю фотоурок по самому ответственному моменту в жизни будущей фиалки, отделению её от черенка.

Необходимые инструменты для работы с фиалками:
1. Пинцет
2. Вилочка для ногтей


Начинаем с самого начала!
Берём черенок с подросшей деткой!

Достаём с комом земли черенок и детку из стаканчика!

Аккуратно, тыльной стороной вилочки очищаем черенок от грунта.
Ищем место, где начинается рост детки.

Левой рукой удерживая черенок, а в правой руке держа вилочку, её тыльной стороной аккуратно отделяем детку от черенка.

Процесс отделения детки продолжается.

Всё!!! Новая жизнь фиалки с этого момента началась!
Детка отделена от черенка!


Теперь надо приготовить новое мето проживания для фиалки.
Берём пластиковый стаканчик, объёмом 100 мл. или 50 мл.

В дне стаканчика Обязательно должны быть сделаны дренажные отверстия.
Я делаю отверстия, раскалённой на газовой плите, вилкой.

Можно просто обрезать ножницами с двух сторон угол стаканчика
Насыпаем в стаканчик почти на половину пенопластом в качестве дренажа.

Так же можно использовать синтепон. Мне сейчас синтепон даже больше понравился, чем пенопласт.


Насыпаем на пенопласт немного - 1,5 - 2 см грунта, и делаем в центре небольшую лунку, углубление.

Опускаем в это углубление нашу детку.

Присыпаем детку со всех сторон грунтом.

И это ещё не всё!

Необходимо воткнуть в стаканчик ярлычок с названием сорта!

А на другой стороне ярлычка пишем начало новой жизни вашей фиалки.

Вот теперь почти всё.
Осталось только чуть полить её и поставить на полку!!!



Взято с сайта Фиалочный Островок. Фото автора.

@темы: статьи, фото-уроки, фиалки

---

[vintagebloom]

НОВИНКИ 2014 ГОДА СЕЛЕКЦИИ КОРШУНОВОЙ

Все фотографии взяты с сайта селекционера, на котором вы можете узнать больше о ее фиалках, а также сделать заказ.
ЕК-Небесное Создание

ЕК-Зимний Сон

ЕК-Мраморная Богиня

ЕК-Рождение Ангела

ЕК-Шармэль

ЕК-Русский Шансон

@темы: фиалки, новинки селекции