• ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: стрептокарпусы (список заголовков)
09:54 

Пересадка стрептокарпусов по методу Петра Клещыньски




На встрече в Москве, Петр делился секретами выращивания стрепсов. Не открою Америку,- напомнив, что стрешнее чем засоление субстрата для стрепса нет. Здоровая корневая, важнейший фактор для развития любого растения.
Петр решил эту проблему по своему, так же благодаря этому методу, тару под растение можно не увеличивать(кроме стаканчиков :D :D :D :D )
и так перед нами наш подопытный
за зиму субстрат засолился, и это видно даже на поверхности
вода в Одессе, этому хорошо содействует

аккуратно вынимает растение из бокса
как видим корневая развита хорошо, и ей хотелось бы новых пространств и свежего субстрата

ножом разрезаем земляной ком, так, чтоб с одной стороны осталась здоровая корневая

вот так у меня получилось

в ту же тару, насыпаем свежий субстрат

и садим растение/ теперь аккуратно снимаем верхний слой, и досыпаем свежий
весь фокус этого метода в том, что через некоторое время(примерно месяца 4) можно таким же способом срезать вторую часть
тем самым мы пересадим растение и обновим корневую, и так каждые 4 месяца
как по мне метод интересный, и я его буду использовать

@темы: статьи, стрептокарпусы, фото-уроки

17:12 

Вредители




Итак, если Вы решили заниматься выращиванием сенполий, стрептокарпусов или других геснериевых, то должны смириться с неизбежностью появления на них очень неприятных вредителей - клещей нескольких видов.
И объясняется такая неизбежность появления клеща в коллекциях множеством особенностей его жизнедеятельности.
Это относится к способности его микроскопических яиц долго сохранять жизнеспособность при неблагоприятных условиях. Такие сохранившиеся где-нибудь в уголке стеллажа или подоконника яйца вредителя способны быстро восстановить популяцию клеща на растении.
Яйца клеща без особых проблем могут попасть в дом и с принесёнными цветами и фруктами, даже могут быть занесены порывом ветра через открытое окно.
И, конечно, всегда надо помнить о вероятности невидимого присутствия какого-либо вида клеща на приобретённом посадочном материале.
Подвижность этого вредителя и практическая невидимость клеща невооружённым глазом приводят к быстрому его распространению по коллекции растений у ничего не подозревающих цветоводов.
Особую проблему представляет и практическая неуязвимость яиц клеща для большинства химических препаратов кишечно-контактного действия, воздействующих только на питающихся вредителей.

Поэтому очень важно знать основные признаки поражения этими вредителями наших растений и уметь правильно применять имеющиеся средства борьбы.

Сенполии поражаются несколькими видами клеща, и их проявления на поражённых сенполиях различны.

[b]Клещ-плоскотелка имеет длину яйцевидного тела менее 0,4 мм, поэтому его нельзя обнаружить зрительно без специальной оптики.
Уникальные фото плоскотелки оранжерейной, сделанные Русланом Мишустиным:

читать дальше

@темы: фиалки, стрептокарпусы, глоксинии, болезни и вредители

23:13 

Стимуляторы образования корней из подручных средств



При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.

– Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.

– Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.

– Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.

– Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.

– Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.

@темы: глоксинии, статьи, стрептокарпусы, фиалки

09:41 

Valery из Северска, выращивающий великолепные стрептокарпусы, пишет:

Любой грунт для геснериевых в оптимальном состоянии должен примерно наполовину состоять из пор, а наполовину - из твёрдых частиц.
Поры же грунта в идеально благоприятном состоянии должны быть примерно наполовину заполнены влагой, а наполовину - воздухом.
Любое значительное отклонение от этих соотношений приведёт к неприятностям с корневой системой растения.
Нормальный состав грунта позволит эффективно просушить грунт между поливами, сократит временнЫе интервалы циклов "полив-просушка", что позволит корням растения и нормально "дышать", получая необходимый кислород из пор грунта, и снабжать растение питательными веществами, добытыми из их растворов в грунте.

Обеспечить такую воздухопроницаемость можно введением в состав грунта различных составляющих, способных придать грунту устойчивую стуктуру (каркас) с достаточным количеством заполненных воздухом пор.
Изначально такой пористой структурой обладает грубоволокнистый верховой торф. Особенно долго не будет слёживаться и сохранит свою структуру грубоволокнистый бурый торф из мха-сфагнума.
Такие же свойства воздухопроницаемости придаст грунту резаный живой мох-сфагнум, его я и применяю.

Мой грунт для стрептокарпусов состоит примерно на 50% - 60% из резаного живого сфагнума.
Остальная часть грунта - его питательная составляющая.
Это может быть дерновая или лиственная земля, низинный торф.

@темы: статьи, стрептокарпусы

10:23 

Опыт интенсивного выращивания стрептокарпусов из листовых черенков



Наталия Евтушенко, Тюмень

Начнем с яиц Леды, как говаривал Пушкин. Большинство коллекционеров предлагают посадочный материал стрептокарпусов в виде листовых черенков - фрагментов листа длиной 8-10 см. Отсутствие должного опыта по размножению «кусочками» листьев нас не должно останавливать - стрептокарпус очень благодарное растение, и из такого фрагмента можно смело получить огромное число маленьких стрептусят (из которых можно и следует выбрать самых достойных). Возможность отбора лучших - значитель-ный плюс. Однако, желание как можно быстрее увидеть цветущее растение зачастую диктует выбор в пользу приобретения т.н. деток. Если «детка» - уже готовое к цвете-нию молодое растение (стартер) - это один вариант, просто замечательный, а если «детка» - маленький единственный листик размером с пол-мизинца и без корневой, то в этом случае я бы выбрала листовой черенок. Получилось так, что 70% выбранных мною сортов предлагались к реализации только фрагментами листьев, остальные 30% - вот такими маленькими, не побоюсь сказать, зародышами деток. Была поставлена цель - как можно скорее увидеть цветы, не в ущерб развитию сильного растения. За четыре месяца указанная цель была достигнута - стрептокарпусы из листовых черенков за-цвели (а некоторые купленные детки только-только начинают обретать здоровье, под-порченное в детстве).

Все полученные листовые черенки были промыты под струей воды, обработаны «Фито-вермом» методом окунания, подсушены, а затем продезинфицированы в «Максиме», тоже методом окунания. Эти шаманские пляски - профилактика от ненужных нам насе-комых и грибковых заболеваний. Подобный подход отнюдь не гарантирует, что черенок в принципе не загниёт - никто из нас не живет в стерильных условиях, споры и бакте-рии везде. Но минимизировать риски желательно. С этой же целью черенки до нарезки на меньшие фрагменты и высадки были завернуты в ткань, пропитанную «Максимом».
Далее приступаем к нарезке имеющихся листовых черенков. 8-10 см длины для черен-ка - это многовато - нет должной устойчивости, занимает большой объем пространства в высоту. Как нарезать - вдоль или поперек? С моей точки зрения, это не сильно принципиально - хорошие и сильные детки в больших количествах получались и так, и так. Но попроще считается способ поперечной нарезки. В большинстве случаев я его и применяла. При этом заметила, что основная масса корневой системы в первую очередь образуется именно на срезе центральной жилки (в то время как при продольной нарез-ке, «методом тостера» центральная жилка удаляется). Видимо, центральная жилка всё-таки является мини-складом питательных и стимулирующих веществ. Буквально сего-дня натолкнулась на статью о размножении стрептокарпусов, цитирую дословно: «Лист стрепса можно разрезать поперек на несколько частей и посадить с центральной жил-кой, как сажают листья фиалок (?). Но в этом случае можно получить только одну-две детки (???!) от центральной жилки листа (???!)». Честное слово, просто возмутительное по своей несостоятельности утверждение. Весь мой опыт его опровергает - прилагаю фото. На одном «поперечном» фрагменте более 30 деток.

Сильно мельчить фрагменты не стоит - мои выходят 4-5 см высотой. 1 см у нас будет в субстрате. Оставшиеся сантиметры определяют площадь фотосинтезирующей поверх-ности: когда она приличного размера - это хорошо. Ведь ей надо снабдить синтезированными веществами корни, а в последующем - и деток-малышей.
Итак, нарезаем фрагменты каким-нибудь острым инструментом (чтобы ткани листа ре-зались, а не мялись - быстрее затягивается раневая поверхность, меньше риск развития гнилей). Под рукой не оказалась ни опасных лезвий, ни скальпелей, кухонные ножи были забракованы - в итоге воспользовалась канцелярским ножом. Очень приемлемо. Отдельные талантливые люди могут нарывать фрагменты руками. Идеальный вариант. Но моего терпения на это не хватило - чтобы место отрыва было хоть чуть ровным, приходилось отрывать буквально по 5 мм и корректировать направление. Заваленная ждущими листьями, я очень быстро сдалась. Ждем, чтобы раневая поверхность чуть-чуть подсохла (более 5 минут не выжидала). В это время насыпаем на ровную поверхность какой-нибудь стимулятор корнеобразования в порошковой форме (в моем случае был корневин, а затем его аналог). Опускаем срез черенка в порошок, миллиметра на два - и в субстрат. Зачем используем стимулятор корнеобразования? Потому что нашему черенку очень плохо. Его отрезали от ауксинов (нет точки роста), его отрезали от цитокининов (нет корней). В природе в 99% случаев он бы погиб. А мы хотим, чтобы он жил и быстро начал размножаться. Основа будущего благополучия - хорошая, даже скажем - мощная, корневая система. Поэтому привносим ему извне ауксины - стимуляторы корнеобразования. Порошковая форма стимуляторов импонирует пролонгированностью действия (как мне представляется); вымачивать в растворе такой травянистый и нежный черенок долго не считаю целесообразным.

Относительно субстрата и емкостей для размещения черенков. В связи с тем, что ли-стьев было много, процесс их посадки растянулся на два вечера, у меня возникла мысль рассадить черенки в разные субстраты. Большую часть черенков я посадила в смесь, состоящую из: покупного грунта на основе верхового торфа с малыми вкрапле-ниями перлита /7-8 частей/, агровермикулита /2-3 части/, размоченного гидрогеля /2 части/ и древней пересушенной Пиксы («суперкомпост») /0,5 части/. Смесь не пропа-ривалась. Этой смесью набивались теплички 18х12 см по внутреннему обмеру, кули-нарной лопаточкой делались 6-8 углублений в субстрате под углом 45 градусов, глуби-ной 1 см. В такую тепличку размещалось 6-8 листовых фрагментов (в зависимости от их размера). Данный состав субстрата, емкость для размещения и групповое выращи-вание понравились мне больше всего - как по малоуходности, так и по результату (первые цветущие детки были именно из этих тепличек). По фото видно, что черенки посажены с загущением - для удобства рассаживания деток лучше бы их разнести. Но так черенок затеняет основание другого черенка, а в тенек идет приток ауксинов, что положительно влияет на корнеобразование.

Теплички быстро закончились, и остальные черенки были размещены в горшочках диаметром 8 см. Один горшочек - один черенок (хотя я видела несколько фото, когда в маленький горшочек помещается два черенка, вероятно, из-за экономии места). Часть горшочков была заполнена вышеуказанной смесью, но верхний слой высотой 2 см заменен на чистый промытый вермикулит, в других верхний слой высотой 2 см был заменен на чистый гидрогель. Все горшочки были помещены в большие длинные теплички. Вермикулит показал себя неплохо, черенки в него погружались глубже из-за неустойчивости (безусловно, его можно в чистом виде использовать только в условиях повышенной влажности, в тепличке или под пакетом, иначе моментально пересыхает). А вот эксперимент с гидрогелем чуть не закончился плачевно - вся погруженная в гид-рогель часть черенков отгнила. Процесс их вынимания из горшочков сопровождался прискорбным запахом. Естественно, черенки были обрезаны до здоровой части и пере-укоренены в первом варианте субстрата (никто не погиб). Ошибка, безусловно, заклю-чалась в перекрытии доступа к кислороду. Размоченные гранулы гидрогеля в чистом виде очень плотно прилегают к друг другу, зазоры между ними практически отсутству-ют. Создался аналог тяжелейшей размоченной глины. И если чьи-нибудь мощные корни могут недолго противостоять чистому гелю, то нежнейший черенок в анаэробных усло-виях быстро подвергся атаке бактерий, даже не помышляя о развитии корневой систе-мы. В общем-то вывод простой - не стоит увлекаться экспериментированием, если у вас ценные экземпляры растений в небольшом количестве. Опыты можно ставить, ко-гда растений много, или когда хуже уже не будет.
Все листовые черенки, независимо от емкости посадки, содержатся в условиях повы-шенной влажности (мини-теплички, пакеты). Что есть высокая влажность в тепличке-кулечке? Это уменьшение испарения с листовой пластины. А испарение - это жизненно важный процесс для растения, он влияет на всё.

В теплицах растения испаряют в 2-3 раза меньше, создавая органики вдвое больше. В нашем случае такой органикой будут однолистовые детки. Существует мнение, что по-добное содержание избалует растение, оно будет неженкой и капризулей. Может быть даже будет проведена аналогия с сенполиями - укореняют же их листы в пузырьках-пробирках без всяких тепличек. Я смотрю на данный аспект исключительно функцио-нально и рационально. Нам не нужно, чтобы листовой фрагмент тратил энергию на перекачивание воды в атмосферу и укреплял свой гипотетический иммунитет (у растений, если мне не изменяет память, вообще нет иммунной системы). Нам нужно, чтобы эта энергия направлялась на развитие хорошей корневой системы и образование однолистовых деток. Более того, этот фрагмент после выполнения своей функции отправится в мусорное ведро. Поэтому - влажность, влажность атмосферы и легкость, воздушность не слишком мокрого субстрата. Кроме того, давалась «подкормка» углекислым газом - как с помощью специального устройства (баллон с СО2), так и просто выдыхаемого в тепличку через трубочку воздуха.

В приведенных условиях корни у листового черенка начинают образовываться через две недели, детки начинают появляться через две с половиной - три недели, массово - через месяц с момента посадки листового черенка. Эти детки пока обеспечиваются всем необходимым от материнского листа.

Освещение должно быть достаточно интенсивным. В моей восьмиламповой теплице горели две крайних лампы слева и две крайних лампы справа. Лампы - Fluora. Такое количество задействованных ламп было вызвано тем, что черенки стояли в 50 см от ламп. Если сделать расстояние 10-15 см, то двух ламп будет достаточно.
Подкормки не проводились, т.к. субстрат был достаточно питательным.

Итак, детки растут, растут кучно и начинают мешать друг другу. Отделяем их от листа . Средняя высота отделяемых - 3-5 см. Конечно, имеются и отклонения - и 12 см, и 1-2 см.


Существует практика, аналогичная выращиванию деток сенполий - от фрагмента листа отделяются детки и он вновь высаживается. Я это не практиковала, т.к. деток и так получилось слишком много. Когда смотришь на маленький лес из деток, непонятно, как их можно разделить, не повредив. Я решительно отломила материнский лист так, как разламывают надрезанную булочку. Иногда лист отламывается полностью, с корневой системой, иногда отламывается у основания - тогда приходится отковыривать кусочки материнской корневой - маленьким деткам она уже ничем не поможет, пора развивать свою собственную. Затем лес деток так же разламывается пополам и разбирается с краев по одной штучке. Оцениваем свои площади, задачи и потребности, количество свободных горшочков и субстрата и начинаем рассаживать самых достойных (для ценных сортов - всех подряд).



Я рассаживаю в т.н. торфяные таблетки Jiffy, последний раз попробовала рассадить в торфяные горшочки этой же фирмы, заполненные замечательным мелкоизмельченным верховым торфом от другой фирмы (Greenworld). Посмотрим, что получится. А пока торфяные таблетки радовали и радуют моих питомцев. Замечательный кислородный режим - безо всякого дренажа кислород поступает со всех сторон. Хорошая, мелкоиз-мельченная, но не плотная структура субстрата, замечательная влагоемкость (меня терзают смутные сомнения, что там содержится не только торф, но и кокосовое волокно). Конечно, эти свойства оптимально проявляются тоже в тепличке, в условиях повышенной влажности. Опять встает вопрос об изнеженности. Но что нам требуется от однолистовой детки? Почти то же самое, что и от листового черенка - сформировать хорошую корневую систему и быть носителем точки роста. Всё. Потом этот изнеженный листик отомрёт, как и все листья на свете. А новые листья будут формироваться в ка-ких нам угодно условиях. Вопрос об адаптации детки? Он не слишком актуален при вы-ращивании в мини-тепличке, если масштабы незначительны - адаптация облегчается простым сдвиганием крышки теплички с постепенным увеличением зазора. Влажность уменьшается не резко, а плавно - эта практика пришла из выращивания таких дачных растений, как лобелии, петунии и примулы.

В указанных условиях однолистовая детка существенно увеличивается в размерах и наращивает мощную корневую систему. Она практически готова к посадке в горшок (в связи с массовой закупкой 8см горшков, в них сажается все подряд, в том числе и та-кие детки).
И вот после высадки детки в горшочек мы должны вспомнить их условия произрастания на родине - чтобы развивающееся растение было крепким, здоровым и аутентичным по габитусу. Свет, перепады температур (хотя бы ночью прохладно), свежий воздух (регулярное проветривание помещения), субстрат с благоприятным воздушным режимом и сбалансированное питание. Тогда растение раскроет свой потенциал и отблагодарит Вас цветением. Время от получения желанных листовых черенков до цветения уже бодрого растения составило чуть меньше четырех месяцев.

В заключение хочу привести с небольшими сокращениями свой любимый отрывок из книги «Созвездие кактусов» Н. Никонова. «Старик оказался из тех настоящих фанатиков, у которых нет другого увлечения, кроме одного, и которые скрупулезно следуют всем мелочам для того, чтобы создать своим питомцам максимум удобств, удовлетворения, а может быть, и удовольствий. Такие фанатики и педанты встречаются среди всех видов увлечений: это аквариумисты, птицеловы, энтомологи, цветоводы и мало ли какие еще есть любители живой и не только живой природы, которые недоспят, недоедят, отдадут последнюю копейку, чтобы заполучить желаемый объект и будут носиться с этим животным или растением, изготовлять ему вольеру, тепличку, аквариум-вивариум-террариум со всеми мыслимыми и немыслимыми благами, как-то: проточная вода, подогрев, подсветка, дождевое и туманное орошение, подкормка, продувка, будут высчитаны и месяцы тепла, и месяцы прохлады, и сроки цветения, и способы опыления... Должен сказать, что таким только и может быть настоящий любитель. У таких-то все и растет-цветет, благоухает, изумляет, размножается, процветает, поет-щебечет, переливается всеми красками».

Желаю всем ценителям прекрасного процветания их любимцев!

dimetris.com.ua/site/all/virawivanie_streptokar...

@темы: стрептокарпусы, статьи

10:11 

Клещ на фиалках. Травим грамотно клеща на розеточных растениях, в том числе на сенполии и стрептокарпусе.



Травим грамотно клеща на розеточных растениях, в том числе на сенполии и стрептокарпусе.


Чаще всего фиалки поражают цикламенный, земляничный, оранжерейный прозрачный клещи. Они относятся к одному семейству тарзонемидов.


Эти клещи любят повышенную влажность и паразитируют в центрах розеточных растений, в том числе фиалки или стрептокарпуса, где им обеспечен микроклимат с повышенной влажностью, а также они прекрасно себя чувствуют в тепличках на всех частях растения. Также есть и еще некоторые виды почвенных клещей, которые при повышенной влажности воздуха, особенно в тепличках, могут выходить на наружные ткани растений и повреждать их.

Некоторые акарициды имеют узкий спектр действия, и в борьбе с клещами семейства тарзонемидов малоэффективны.
Например, Матч, Флумайт, Аполло, и некоторые другие акарициды не эффективны для борьбы с этими клещами.
Нельзя обрабатывать ядохимикатами растения в коллекции выборочно, или кое-как для профилактики. Выживший клещ и схвативший малую дозу яда будет уже более устойчив к этому яду. Поэтому, «недотравить» гораздо хуже, чем вообще не травить, ведь в будущем яды с этой группы перестают действовать на вредителя, или нужно увеличивать дозу препаратов в несколько раз. Обрабатывать необходимо сразу все растения, потому что вероятность заражения других розеток, внешне еще никак не проявивших заражение, очень высока.
Теперь перечислю акарициды, эффективные против тарзонемидных клещей (цикламенный, земляничный, оранжерейный прозрачный клещ).


Для обработки в квартирах и других жилых помещениях подойдут:


1) Любой препарат из авермектинов (Фитоверм, Актофит, Агравертин, Акарин) 10 мл на 1 литр воды; Вертимек - 1 мл на 1 литр воды. В исключительном случае, если нет возможности приобрести вышеперечисленные препараты для обработки растений, можно купить в ветеринарных аптеках инсектоакарициды, предназначенные для подкожного введения скоту и домашним животным. Такие препараты обычно имеют концентрацию 1% действующего вещества иверсектин и могут использоваться для обработки растений в дозе 2 мл на 1 литр воды. Т.к. ветеринарные препараты не содержат ПАВ, в рабочую жидкость нужно добавить любой агро препарат или ПАВ (нейтральное жидкое мыло). Обратите внимание на принцип действия этих препаратов! Их действие, в основном, кишечное и слабое контактное. Если вредитель не питается, то эффективность применения этих препаратов снижается. Эти препараты действуют, в основном, на питающиеся формы, и совсем не действуют на яйца вредителя. Рекомендую их использовать в смеси с Ниссораном или Обероном. Если работать только одними авермектинами, нужно обрабатывать не менее 4 раз с интервалом в 3, и затем в 5 дней.


2) Oberon, JUDO (действующее вещество Spiromesifen).
Норма расхода -3 мл на 10 литров воды.
По тестовым обработкам, которые проводились в Америке, препараты с этой группы (Spiromesifen, Spirotetramat, Spirodiclofen) показали хорошие результаты в теплицах, где уже были вредители, устойчивые к ядохимикатам других классов.
Оберон имеют трансламинарные свойства, но не системные, т.е. глубоко проникает в ткани растений, максимум до противоположной стороны листа, но не разносятся по сосудистой системе, поэтому рекомендую обработку до состояния «полностью мокрого». Oberon (JUDO) - эффективен против многих видов клещей, белокрылки и трипса и рекомендован к обработкам в закрытых помещениях.

Енвидор, (действующее вещество Спиродиклофен) . Норма расхода 6 мл на 10 л воды. Не имеет системных свойств. Действие только контактное. Эффективено против всех стадий самок, имеет овицидные свойства.


3) Санмайт, Таурус (китайский аналог Санмайта)
Действующее вещество - пиридабен. Лучший препарат, на мой взгляд, для борьбы с любыми клещами на комнатных растениях, в том числе на сенполиях (фиалках), стрептокарпусах, глоксиниях, фуксиях.
Норма расхода - 10г. на 10 литров воды. Обработка возможна только 1 раз, т.к. к этим акарицидам вредитель быстро привыкает. Санмайт проявляет также овицидные свойства, т.е. уничтожает яйца вредителя. Поэтому, качественной однократной обработки может быть достаточно. Санмайт почти не имеет запаха, малотоксичен, не испаряется. Уничтожает практически все виды клещей, независимо от того, питаются они или нет. Прекрасный акарицид.

4) Ниссоран (действующее вещество Гекситиазокс).
Норма расхода 5-8 г. на 10 литров воды. Ниссоран проявляет овицидные свойства, т.е. уничтожает яйца вредителя, уничтожает личинки. Взрослые особи умирают своей смертью. Ниссоран не испаряется, имеет самую низкую токсичность для человека из всех акарицидов, 4 класс опасности. Рекомендую для обработки любых цветов в жилых помещениях.
Ниссоран - очень стойкое химическое соединение, совместимое практически со всеми агро препаратами. Препарат имеет трансламинарные свойства, т е. проникает на некоторую глубину обрабатываемой поверхности, отлично закрепляется длительное время на поверхности растений. Ниссоран является гормональным акарицидом - прерывает цикл размножения вредителя. Не убивает взрослых особей, лишь стерилизует их, поэтому, желательно его использование в повторных обработках или в смеси с препаратами с группы авермектинов (Фитоверм, актофит, акарин, т.д).

5-1) МАСАИ , PYRANICA. Действующее вещество Тебуфенпирад. Класс пиразолов.

Контактно-кишечное действие.

Норма применения: 0,04%
т.е. 0,4 г на 10 литров воды.
Дозу можно увеличивать до 1 г на 10 литров воды.
Высоко эффективен против тарзонемидных клещей, куда входят и паразитирующие клещи на фиалках. Исходя из химического состава и свойств действующего вещества, трансламинарные способностипрепарата незначительные, поэтому обработка растений до состояния полностью мокрого - обязательное условие успешного вытравливания вредителя.
Препарат имеет не достаточно эффективное действие на яйца вредителя, поэтому повторные обработки желательны. Рекомендую его применять в первой обработке от вредителя. Повторную обработку провести следует препаратом с другого класса, например, Санмайтом или ниссораном совместно с фитовермом (актофитом).

5-2)Ортус. Кирон ( фенпироксимат) Еще один препарат с класса пиразолов.
Этот препарат также имеет очень малую норму расхода и очень широкий спектр действия. Действие контактное, и практически на всех членистоногих ( клещей и насекомых и т.д.) вплоть на грызунов и в огромных дозах даже на людей. Действие контактное, поэтому тщательность обработки обязательна. Норма расхода может быть различна для каждого вида.
В пределах 0,02-0,2г ( действующего вещества) на 1 литр воды для насекомых и клещей.
Т.к. препараты с группы пиразолов контактные, то повторные обработки обязательны, желательно препаратом с другого класса. Рекомендую через 5 дней.


Теперь рассмотрим несколько схем и общих правил для полного уничтожения клеща.

Для сокращения срока выхода личинок с яиц, уменьшения сроков фаз развития нужно поддерживать температуру, и ночную в том числе, выше 20 градусов цельсия, идеально плюс 25.


Первая схема. Рекомендована для жилых помещений. Используемые акарициды: Санмайт, Ниссоран, любой препарат из группы авермектинов (Фитоверм, Актофит, Акарин, Вертимек и т.д.)
1) Обработка Санмайтом до состояния полностью мокрого нормой расхода 1 г на 1 литр воды. Санмайт уничтожает все формы клеща, в том числе яйца, личинок и взрослых особей. Препарат имеет контактное действие, поэтому еще раз хочу обратить внимание на тщательность обработки. Качественная обработка Санмайтом дает высокую вероятность полного уничтожения данного вредителя сенполий и стрептокарпусов за один раз.
2) Но, даже при обработке Санмйтом, я все-таки рекомендую провести повторную обработку через 5 дней Ниссораном с нормой расхода 0.5г на 1 литр воды, совместно с любым препаратом из авермектинов (Актофит, Фитоверм, Акарин с нормой расхода 10 мл на 1 литр воды, или Вертимеком с нормой расхода 1 мл на 1 литр воды). Использование Санмайта повторно не рекомендую, вредитель к нему быстро привыкает.
Данная схема обработки является на сегодняшний момент, на мой взгляд, самой эффективной и безвредной для теплокровных.

Вторая схема. Рекомендована для жилых помещений. Используемые препараты: Санмайт, Оберон (Дзюдо).
1) Первая обработка так же Санмайтом, нормой расхода 1г. а 1 литр воды.
2) Вторая обработка через 5 дней после первой Обероном (Дзюдо) нормой расхода 0.3 мл на 1 литр воды.


Третья схема. Рекомендована для жилых помещений. Если нет Санмайта.
Используемые препараты: из группы 1) авермектинов (Фитоверм, Акарин, Актофит и т.д.) и любой из: 2) Оберон, Энвидор, или Ниссоран. Смешиваем любой из препаратов первой группы с любым из препаратов второй группы с рекомендованными выше нормами расхода и делаем два опрыскивания. Второе спустя пять дней после первого.
Все эти три, рассмотренные выше, схемы можно применять в закрытых жилых помещениях. Использование средств защиты органов дыхания при опрыскивании желательно. После выветривания паров растворителей и эмульгаторов данных препаратов, от 1 до 12 часов можно запускать в помещение людей без средств защиты. Сами действующие вещества препаратов, рассмотренных в этих трех схемах обработки, не испаряются и опасности после высыхания не представляют. Добавлять в рабочую жидкость какие-то дополнительные ПАВы (жидкое мыло, стиральный порошок) не имеет смысла. Все качественные препараты для опрыскивания имеют уже в своем составе нужные ПАВы.


Тема на форуме, где можно посмотреть фото поражений фиалок клещевого и не клещевого характера:

dimetris.com.ua/forum/viewtopic.php?t=522


2009 г.

Автор статьи Еникеев Павел.
dimetris.com.ua/site/all/klew_na_fialkah

@темы: фиалки, стрептокарпусы, статьи, болезни и вредители

09:49 

Как заставить стрептокарпус цвести зимой



Сейчас уже никого не удивишь цветущим стрептокарпусом с сотней цветов.
Изучив агротехнику стрептокарпусов, наработав собственный опыт, увлеченные цветоводы выращивают обильноцветущие кусты стрептокарпусов, занимающие призовые места на специализированных выставках. Но, обилие шапочно цветущих стрептокарпусов на выставках цветов можно наблюдать только поздней весной и в начале лета. Это говорит о том, что стрептокарпус имеет период покоя, и закладка большого количества цветочных почек приходится на время длинного светового дня. Именно поэтому на выставках, проводимых поздней осенью, зимой, мы не видим того разнообразия, того качества цветения стрептокарпусов, которым любовались, например, на майских выставках.



Так можно ли добиться от стрептокарпуса цветения выставочного качества зимой?

Отсутствие закладки цветочных почек, или образование их в малом количестве - проблема нехватки естественного света.


Задавшись целью укротить это растение, я начал экспериментировать. Стрептокарпус нужно было обмануть, заставить его зимой думать, что уже весна, и на дворе май месяц.
Все попытки использования различных стимуляторов, в том числе гормонов и различных удобрений не давали ощутимого эффекта. Стрептокарпусы цвели, но это было максимум 10-30 цветочков на кусте. Моя же цель была - десятки цветоносов с десятками бутонов. Увеличение количества люминесцентных фитоламп Fluora также не привело к шикарному цветению. Пришлось прибегнуть к грубой силе ))) Нужно было подобрать искусственное освещение, которое может дать сильнейший световой поток с высоким показателем фотосинтетической активной радиации photosynthetically available radiation (PAR).
Я установил натриевые лампы Philips Son-T AGRO 400 ватт.
Взрослые кусты стрептокарпусов, которые были готовы к шапочному цветению, пересадил в свежий субстрат и разместил под лампы Philips Son-T AGRO 400 ватт с отражателем. Расстояние от лампы до листьев стрептокарпусов составляло примерно 50 - 60 см.
В данном случае, световой поток в красно-оранжевом спектре очень сильный, и даже тот факт, что синего спектра намного меньше, не приводит к избыточному увеличению площади листовой пластины. Срабатывает сдерживающий эффект грубой силы. Натриевые лампы в совокупности с небольшой долей естественного света даже зимой - отличное сочетание, как для роста, так и для стимуляции цветения стрептокарпусов. Малая доля дальнего красного света и огромный поток ближнего красного света натриевой лампы дают не только много энергии для фотосинтеза, но и стимулируют его скорость. Также красный свет в совокупности с низкой температурой стимулирует синтез антоцианов, которые отвечают за насыщенность и яркость окраски цветов, особенно красных оттенков. То, что не удавалось мне раньше, получилось сделать с помощью этих натриевых ламп. Стрептокарпусы под натриевыми лампами зацвели шапками почти также как и весной. Но, с увеличением расстояния до натриевых ламп обильность цветения у стрептокарпусов уменьшалось. Уже в 2 метрах от лампы шапочного цветения не достигалось.
Т.е., главный фактор обильности цветения стрептокарпуса - достаточное количество фотосинтетической активной радиации. Конечно, приблизиться к солнечному свету по этому параметру не может никакая лампа. Но, если рассматривать только источники искусственного освещения, то на сегодняшний момент натриевым лампам нет конкуренции. Натриевая лампа является энергетической «бомбой» для растений, способной заставить растения выйти из состояния покоя.
Если же выбирать из всех натриевых ламп, то лучшим выбором являются лампы высокого давления, специально разработанные производителем именно для выращивания растений. Эти лампы могут иметь низкий индекс цветопередачи, но высокий параметр фотосинтетической активной радиации. Это улучшенные параметры излучения в синем спектре и смещение пика излучения красного света в соответствии с наивысшей интенсивностью фотосинтеза светосинтезирующими пигментами (хлорофилл a и b). Например, Philips Son-T AGRO, или SYLVANIA Днат SHP-TSGROLUX.

Автор статьи Павел Еникеев

2010 г.
dimetris.com.ua/site/all/osveschenie_streptokar...

@темы: статьи, стрептокарпусы

19:42 

Полив Аквариумной Водой



Аквариумная вода - не волшебная, но скажу сразу, что она очень полезна для полива растений.

В аквариумной воде происходит масса процессов, делающих воду практически живой. В ней живут полезные микроорганизмы, отвечающих за биобаланс в аквариуме, таких как “специализированные” бактерии (Nitrosomonas и Nitrosocоссus).
Рыбки, в процессе своей жизнедеятельности насыщают воду мочевиной, а она - не что иное, как Азотные удобрения, далее, вышеупомянутые бактерии перерабатывают мочевину в нитрит (NО2 ), а потом в нитрат (NОз)

Обязательным устовием содержания хорошего аквариума, является наличие внешнего или внутреннего фильтра, в котором поселяются со временем миллиарды таких микроорганизмов и бактерий (Nitrosomonas и Nitrosocоссus) , делающих воду прозрачной.

Отключение фильтра на два часа приводит к гибели этих организмов, и к нарушению баланса.

Так что, вода в аквариуме - это по сути, микроэлексир для полива.

Поливаю аквариумной водой в чистом виде. Это же не удобрение, которое необходимо разбавлять.
У меня два аквариума по 100 литров.

И рыбкам хорошо, и фиалкам прекрасно.

Вода в аквариуме всегда теплее, чем температура воздуха, что тоже благотворно влияет на рост растений.


Взято с сайта Фиалочный Островок

@темы: глоксинии, статьи, стрептокарпусы, фиалки

Фиалки, глоксинии, стрептокарпусы

главная