Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: фиалки (список заголовков)
19:16 

Ведущие селекционеры сенполий



Автор: Елена Боровикова

Представьте себе, что каких нибудь 50 с лишним лет назад мир не знал того великолепия фиалок, что мы видим сейчас. В те времена были только видовые сенполии с сиреневыми фиалковыми опадающими мелкими цветами. Все разнообразие сортов не было бы возможно, не будь увлеченных селекционной работой людей. Именно благодаря ним мы становимся коллекционерами фиалок и ежегодно просматриваем каталоги и заказываем все новые и новые сорта, не в состоянии остановится. Свой рассказ я начну с зарубежных селекционеров.

Линдон Лайон (США) добился больших успехов в селекции фиалок, несмотря на то, что окончил всего 10 классов 12-ти летней школы.

Его увлечение узамбарскими фиалками началось в 1949 году, ему тогда подарили первый листик. Первые пять лет его работы по исследованию и гибридизации фиалок проводились дома, на деревянных стеллажах с искусственным освещением. К началу 50-х весь верхний этаж был уставлен стеллажами. Линдон был одним из первых, кто начал использовать искусственное освещение для выращивания фиалок.

Когда к Линдону, как к селекционеру пришел успех, он начал строительство трех оранжерей (1954, 1956 и 1959гг). К 1955 году в результате селекционной работы у него уже было 80 новых сортов фиалок, в том числе и розовая махровая и производилось 5000 растений. Его розовая махровая была первой махровой фиалкой и с ней он произвел сенсацию на собрании AVSA в 1954 году. Линдон говорил, что за махровыми фиалками будущее, а так же предсказал появление желтых, ярко-красных и настоящих синих фиалок. Сейчас все это несколько удивительно, но в те времена были только сиреневые фиалковые цветочки. Линдон был первым, кто получил фиалку с цветком в форме звезды. В последующие годы он работал по селекции миниатюрных фиалок, затем увлекся стрептокарпусами и глоксиниями.

К 1974 году, за 20 выставок AVSA, Линдон 10 раз выигрывал награду "За новое коммерческое введение", завоевал множество различных наград, медалей, трофеев, неоднократно занимал первые места в таких категориях, как "совершенство агротехники", "лучшая рассада", "лучшая коммерческая выставка".

К 1977 году Линдон делал более 100 экспериментов по скрещиванию в год. К 1981 году он получил около 800 новых сортов и продавал более 1000 000 растений в год. Его бизнес был на 50% оптовый, на 50% розничный, в оранжереях было выставлено около 50-60 тысяч растений.

В 1977 году, в возрасте 79 лет Линдон увлекся гибридизацией роз, выводил миниатюрные розы. В 1984 году Линдон оставил руководство, но продолжал селекционную работу над розами и сохраняя инетерес и страсть к ним до конца жизни.

Скончался селекционер 19 мая 1999 года в возрасте 94 лет.

Пол Сорано унаследовал дело своего деда Линдона Лайона в 1993 году. С тех пор его жизнь изменилась. Сегодня он автор всемирно известных и любимых сортов. Совсем недавно он приезжал в Москву по приглашению Владимира Калгина, директора магазина "Дом Фиалок", который ездит на ежегодные выставки AVSA. Любимые цвета Сорано у фиалок красные, коралловые, темно-фиолетовые. У фиалок особенно ценит фантазийную и химерную окраски.
читать дальше

@темы: фиалки, статьи

18:20 

Спорты




Покупая детку или листовой черенок определённого сорта вы, как правило, получите растение, соответствующее фотографии или описанию. Но иногда вас ждут сюрпризы: цветок, а иногда и листья, совсем не похожи на «родителя». Как это объяснить?

Дело в том, что селекция фиалок ведётся совсем не долго: с середины прошлого столетия. А в последнее время она становится всё более интенсивной. В изобилии появляются новые сорта, радующие нас удивительными расцветками и формами цветков и листьев. У многих сортов все признаки сохраняются достаточно хорошо, особенно это относится к растениям с однотонной окраской. Но в некоторых случаях у сортов появляются и признаки родителей. Такие растения называются «спортами». Например, из сорта «Winter Parasol» селекции Sorano, имеющего белый цветок с розовой гофрированной каймой по краям лепестков и редкими синими крапинками (фэнтези) по этой кайме, у нас получались цветы со следующими расцветками:winter-parasol-2304-sport

полностью белый цветок
полностью розовый цветок
полностью сине-фиолетовый цветок
розовый цветок с синим фэнтези
бело-фиолетовый цветок беспорядочной окраски
бело-розовый цветок беспорядочной окраски
белый цветок с сине-фиолетовой каймой
белый цветок с нежно-лиловой каймой
химера: на розовом фоне белые полосы

и, наконец, крайне редко встречается такое чудо: на одном растении на разных цветоносах появляются разные комбинации вышеперечисленных расцветок. К сожалению, эта красота редко повторяется при повторном цветении. Новые цветы, как правило, принимают более тёмные либо синие цвета.
Конечно, в некоторых случаях мы расстраиваемся, если получилась не та окраска, которую мы ждём. Но нет худа без добра: на основе этих мутаций создаются новые сорта. Например, сорт «Iceberg» (Sorano) – это спорт от сорта «Winter Parasol» (Sorano). А сорт «Ruffled Skies II» (Stork/Boone) – от сорта «Ruffled Skies» (Stork/Boone).

Если хочется иметь растение, цветущее строго по сорту, надо купить готовую цветущую фиалку. Либо вырастить несколько фиалок из листовых черенков, взятых от сортового растения. Тогда основная масса молодых фиалок сохранит материнские признаки. Хотя надо быть готовым к тому, что некоторые растения при последующих цветениях на протяжении своей жизни так же могут изменить свою окраску!

Способность к образованию спортов у разных сортов не одинакова. Как правило, чем больше цветов присутствует в окраске лепестков, тем больше вероятность получения мутации. Однако многие сорта в нашей практике с 2000 года не «спортили» ни разу (например, «Simpler Times» (Sorano), «Super-Duper» (Sorano), «Ах, Настасья!» (Макуни), «Абба» (Макуни) и множество других).

Если у вас вырос спорт, то в некоторой степени вы – обладатель эксклюзива. Редко кто может похвастаться растением с такой же окраской. Если ваш спорт повторяет расцветку хотя бы приблизительно в 75% случаев в нескольких поколениях при размножении листовым черенком, можно говорить о появлении нового сорта.

Автор статьи: Галина Крутова,
vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.fialki-senp...

@темы: фиалки, статьи

12:25 

Итак - СЕЛЕКЦИЯ.



Для начала ознакомимся с некоторыми общими азами селекции.
Почему общими?
Растения у нас в коллекциях настолько гибриды, что скрещивая два синих цветка получить можем красный, даже стабильность сорта уже немного проблематична, поскольку мы не знаем всех родителей того или иного гибрида.

Первые термины:
Доминанта - от лат. "господствующий"
Рецессива - от лат. "уступление"

Краткий пример по скрещиванию фиалок на примере цвета цветка.
У нас есть красная и белая фиалка, а хотим получить розовую.

После первого опыления мы получили много фиалок с розовым цветом! Поскольку Вот мы произведим ещё одно опыление.
Итог в нижней части рисука (идеальный итог).

читать дальше

@темы: фото-уроки, фиалки, статьи

11:44 

Частые ошибки при укоренении листиков фиалок в воде



До недавнего времени среди моих цветов были и 2 фиалочки, стандартные розетки (где-то 20 см). Сортов я их не знаю, но это и не принципиально. Розетки нужно было обновить, и я полезла в интернет искать советов, как это правильно сделать. Нашла специализированные сайты, на которых были и фотографии различных фиалок. А там, такое разнообразие сортов!!!! Различные цветы по форме и окраске, даже листья розеток с рисунками! В общем я увлеклась и началось: нашла интернет-магазин в нашей области (чтобы посылка как можно меньше времени была в пути) и заказала первые 10 листочков различных сортов.

На тот момент опыта размножения фиалок у меня почти не было, поэтому для укоренения выбрала наиболее наглядный способ – укоренение в воде. Оказалось не зря, т.к. я наделала кучу ошибок, процесс укоренения был тяжелым и болезненным и для меня, и для листочков. Преимущество этого метода в том, что можно вовремя заметить проблемы и оперативно исправить ошибка.

Недавно я вновь купила черенков, уже гораздо больше и подошла к их укоренению с учетом полученного опыта.

Итак, главные ошибки при укоренении листа в воде:

1. По возможности, не используйте для размножения подвявшие, больные листья. Вряд ли они смогут найти сил еще и на потомство. Но если выбора нет (например лист повредился при доставке), то и такие листья можно спасти (см. Советы ниже).

2. Для своих первых листов я взяла очищенную воду из бутылки. Она им совсем не понравилась. Не знаю, что конкретно им в ней не подошло, но очень быстро пришлось ее заменить обычной отстоявшейся водопроводной водой. Еще лучше отреагировали листочки на кипяченую воду и очищенную через обычный фильтр-кувшин.

3. Немаловажна посуда, в которой будут укореняться листочки. Я взяла пластиковую коробку из-под яиц.)) Мне показалось удобным то, что все листики будут вместе, но в то же время каждый в своей ячейке. Но недостаток этой коробки оказался в том, что листочки опирались на боковые стенки, которые оказались для них острыми. На многих листах появились пятна в местах, где они опирались на стенку коробки. Еще один минус – черенки касались дна. Это не смертельно для них, но нежелательно. Лишний риск поражения гнилью ни к чему.

Лучше всего использовать темные флакончики из-под лекарств – черенок не касается стенок (если черенок длинный, то его необходимо подрезать, чтобы дна он тоже не касался), не нужно никаких дополнительных подпорок. У кого флакончиков столько нет (что обычно случается с начинающими, ведь собирать их раньше и в голову не приходило) тот может спокойно использовать пластиковые стаканчики, стопочки, стеклянные баночки, рюмочки. В общем все, в чем можно разместить черенок так, чтобы ему было комфортно как пузырьке. Опытные фиалководы предостерегают от использования хрустальной посуды, потому что в ней черенки корней не пускают.

4. Жара – не лучшее время для укоренения фиалковых листов. Для успешного укоренения желательна температура до 26 градусов. При повышенной температуре листочки мучаются, вянут, гниют и никак не хотят давать корешки

5. Ни в коем случае не ставьте листочки на открытое солнце. Пусть даже и солнце только с 15 часов, и пусть за окном еще балкон. Если на улице жара, а окна ничем не затенены – лучше убрать черенки с этого места. В первый день мои листочки обвисли, будто тряпочки. Лучше пусть будет недостаток света, чем это обжигающее солнце. В конце концов, пока у нас нет деток, свет нужен только листу, а корням он вообще ни к чему.

6. Когда корешки достигли длины 0,5 – 1 см – пора высаживать черенки в легкий грунт. Если черенок отрастит большие корни, то уже можно задуматься о том, чтобы деток ждать в воде. Хотя такие листья гораздо хуже принимаются.
Когда появятся корешки такие, как на фото – пора сажать.



Посадив лист с длинными корнями (см по 3) я ожидала быстрого появляения деток. Ан нет! Через время не выдержала, достала листок из земли, а он начал растить новые корни. Старые так и остались той же длины. Т.е. в результате я просто потеряла время, пока растила корни в стакане.

Предупрежден – значит вооружен! Не совершайте моих ошибок, и ваши листочки с радостью выпустят корешки!

myflowers.com.ua/2009/09/chastye-oshibki-pri-uk...

@темы: фиалки, статьи

11:40 

Размножение фиалок листом



Об ошибках при размножении фиалок я уже писала, теперь позволю себе дать несколько советов, которые могут быть полезными в этом деле.

1. При выборе листочка, который будет укореняться, следует отдавать предпочтение листам 2-3 ряда розетки. Самые старые листья не подходят, т.к. уже достаточно истощены, век их уже не долгий. Самые молодые листочки еще этой силы не набрали, им самим еще нужно питание. Лист должен быть упругим. У пестролистных сортов нужно выбирать наиболее зеленые листья (с максимальных количеством хлорофилла).

2. Лучше всего укореняются, дают потомство, а главное передают сорт листочки, взятые из-под цветоноса. Особенно это актуально для 2-х, 3-хцветных сортов с крапушками, точечками, штрихами и. д. Также нужно выбирать листья с наиболее светлой нижней стороной.

3. Листья, потерявшие тургор (по-просту поникшие, завявшие, «как тряпочки») можно реанимировать. Для этого нужно положить их полностью в чуть теплую воду примерно на час. Дольше держать не стоит – могут начать гнить.

4. Если черенок слишком короткий (например пришлось отрезать из-за гнили), можно немного подрезать нижнюю часть листовой пластины (см. рис). Места среза нужно присыпать толченым углем или помазать зеленкой (мне больше нравится зеленка, потому что лень толочь уголь, а зеленка всегда под рукой :) )



5. Значительно снижает риск загнивания древесный уголь. Нужно положить небольшой кусочек в воду с черенком. Можно использовать активированный уголь в таблетках.

6. Для экономии тары и места можно ставить в одну емкость 2-3 черенка (конечно, если это пузырек от лекарств, а хотя бы пластиковая стопка). При этом нужно поставить их так, чтобы друг друга они не касались, иначе в месте соприкосновения может начаться гниль;

7. Если есть желание и время, можно соорудить подставки для черенков: необходимо вырезать из плотного материала (пластик, картон) крышку для емкости, в которой будут прорастать черенки. В этой импровизированной крышке проделать отверстия, в которых вертикально закрепить пластиковые трубки подходящего для черенка диаметра (в их роли может быть что угодно: бывший фломастер, горлышко от пластиковой бутылки, разрезанный шприц… все, что попадет в Ваши очумелые ручки).

8. Черенки можно укоренять не только в воде. Для укоренения используют чистый мох, перлит, грунт, торф, кокосовое волокно и многочисленные смеси из этих и других компонентов. Детки, полученные от листиков, укорененных в смеси, а не в воде, вырастают более адаптированными и крепкими. Но начинающим лучше начинать с воды, т.к. можно контролировать процесс и в случае загнивания, обновить срез.

myflowers.com.ua/2009/09/sovety-po-ukoreneniyu-...

@темы: статьи, фиалки

11:54 

Селекция фиалок



У фиалки есть пестик (женский орган, на снимке он возвышается) и тычинки с пыльцой (мужской орган). Когда пыльца начинает осыпаться, а на конце пестика появляется капелька, это означает готовность фиалки к опылению. Для опыления достаточно, чтобы одна крошка пыльцы попала на капельку. Лучше, когда пыльца на пестик попадает не своя, а с другой фиалки.

В природе переносом пыльцы занимаются насекомые и ветер, у коллеционеров переносчиком пыльцы выступает сам коллекционер.

Риск самоопыления

Теоретически фиалка может опылить саму себя, но в домашних условиях этого обычно не происходит. Пестик у фиалок сильно возвышается над цветком и у пыльцы мало шансов осыпаться именно на пестик.

Однако если в комнате сквозняк, стоит кондиционер, много насекомых или бродит кошка, то меры предострожности от самоопыления нужно принять. Когда определились с выбором фиалки-мамы нужно маникюрными ножницами "кастрировать" у нее недоразвитые тычинки. Тогда у вас будет гарантия, что фиалка не самоопылится ни до ни после искуственного опыления.

Злоупотреблять этой операцией не следует. Это пусть маленькая, но хирургическая операция, которая нагружает фиалку-маму. Делайте ее только если действительно есть опасность самоопыления. Если за годы существования вашей коллекции вы ни разу не встречали в ней самоопыленных фиалок, то нечего беспокоится за самоопыление вашей фиалки-мамы.

Способы нанесения пыльцы
Их много, кому что нравится.

"Техника насекомых" (энтомофилия):

иголкой
мягкой кисточкой
ватным тампоном
ватный палочкой
чистым пальцем
"Техника ветра" (анемофилия):
согнуть лист бумаги под 90 градусов, вдоль линии сгиба рассыпать пыльцу, аккуратно сдунуть пыльцу на кончик тычинки
"Техника животных" (зоофилия)
прикосновением и встряхиванием цветков одного растения к ​цветкам другого
Инструмент

При эпизодических или учебных опылениях можно использовать иголочку. Но ее придется стерилизовать каждый раз, когда переходят к "бракосочетанию" других родительских пар, чтобы случайно не занести пыльцу не от того "папы".

При массовых опылениях часто используют готовые палочки с ваткой на конце. Под каждого "папу" отводят свою палочку, это гарантирует что на палочке не будет смеси пыльников от разных "пап". В промежутках между использованием каждую ватную палочку хранят рядом с горшком папы. В конце опыления палочки выкидывают.

Опыление

Опылять можно в любое время суток. Лучше всего утром, особенно в солнечный день. Именно в такие часы у насекомых повышенная активность и растения ждут опыления гораздо больше, чем в 12 ночи.

Иголочкой или ватной палочкой нужно провести по поверхности тычинок фиалки-папы. Перенести собранную пыльцу прямо на увлажненную поверхность пестика. Проверить в лупу, что пыльца прилипла к поверхности пестика.

Процедуру опыления для большей надежности проводят с разными цветками на фиалке. Для каждого цветка ее на всякий случай повторяют 2-3 раза, можно в течение 1-2 дней.

Выравнивание сроков

Для учебного опыления всегда можно подобрать пару фиалок, которая идеально готова к опылению.

Для опыления с целью селекции нужная пара не всегда одновременно доходит до кондиции.

Можно "придержать" цветение торопыжки, если переместить ее в холодное место, прекратить поливать, уменьшить количество света или поставить под синий свет. Ускорить цветение удается за счет повышения температуры, освещением красным светом и подкормкой.

Другой способ, это собрать созревшую пыльцу с фиалки-папы, просушить ее и применить когда будет готова фиалка-мама. Срок хранения такой пыльцы несколько месяцев, хотя практичнее ее использовать в течение 1-2 недель, чтобы она не потеряла силу.

Микромир

К сожалению, фиалки (особенно минюшки) имеют весьма маленькие пестики и тычинки. Обычно фиалководки воспринимают фиалку лишь на уровне цветка и не видят процессов и стадий, которые проходят пестики/тычинки.

Не пожалейте денег, купите лупу и понаблюдайте за жизнью пестиков/тычинок после того, как фиалка зацвела. Или используйте режим макросъемки у цифрового фотоаппарата, чтобы поделать снимки цветков с минимального расстояния.

Природный смысл цветения фиалок не для того, чтобы люди любовались цветами, а в подготовке пестиков/тычинок к возможному оплодотворению. Фиалка отрабатывает эту возможность со всей серьезностью. Понаблюдав за пестиками/тычинками десятки раз, можно легко улавливать момент, когда фиалка "готова". На конце пестика должна быть микрокапелька (или хотя бы увлажение), пыльца с тычинки должна быть подсушенной и легко осыпаться.

Пусть не пугают толстые докторские диссертации ученых-ботаников, посвященных опылению. Милионы лет опылением в природе занимаются не седобородые академики, а ветер и маленькие неостепененные насекомые. Когда пыльца с одной фиалки готова к осыпанию, а пестик другой фиалки увлажнился, то для опыления достаточно перенести пыльцу на увлажненный пестик. Вот и вся наука. Если точно поймать необходимый момент для опыления, опылить для надежности несколько цветков и повторить опыление 2-3 раза, то в большинстве случаев опыление пройдет успешно с первого раза.

www.fialki.ru/node/673

@темы: статьи, фиалки

11:51 

Лупа - решение проблем с селекцией фиалок



Проблема при искусственном опылении

Одной из основных причин затруднений в селекционном опылении фиалок является то, что у фиалки очень маленькие органы размножения (особенно у минюшек). Селекционеру:

трудно следить за изменениями в состоянии фиалок
трудно подобрать правильный момент времени для опыления
трудно не промахнутся и правильно опылить
трудно выждать нужный момент снятия семенной коробочки.
Начинающие селекционеры фиалок часто жалуются, что не получается толком скрещивать фиалки. При выяснении деталей обнаруживается, что процесс наблюдения за готовностью фиалок к скрещиванию и само скрещивание проводится без лупы!

При большом опыте можно без всякой лупы скрестить фиалки, особенно с крупными бутонами. Но хорошая лупа с 4-х кратным увеличением увеличит размер розетки до 1 метр, а цветков до 30-40 см. Здесь уже вся жизнь бутона будет у селекционера как на ладони. Он будет виден примерно в такой величине:



Пронаблюдав в лупу много раз полный цикл жизни бутона у фиалок, можно будет свободно ориентироваться и подбирать для скрещивания правильный момент.

Лупа позволяет начинающему селекционеру фиалок целиком погрузиться в мир скрещивания фиалок:

Хорошая лупа

Лучше сразу брать лупу без ручки, крепящуюся перед глазами или на штативе. Такая лупа оставит обе руки свободными, что пригодится при дальнейших попытках скрещивания.

Для селекции фиалок (особенно мини) лупа является таким же необходимым инструментом, как и маска для подводного плавания.

Автор: Денис Никитин, Москва Россия, 25 ноября 2013 - 16:23

@темы: фиалки, статьи

17:12 

Вредители




Итак, если Вы решили заниматься выращиванием сенполий, стрептокарпусов или других геснериевых, то должны смириться с неизбежностью появления на них очень неприятных вредителей - клещей нескольких видов.
И объясняется такая неизбежность появления клеща в коллекциях множеством особенностей его жизнедеятельности.
Это относится к способности его микроскопических яиц долго сохранять жизнеспособность при неблагоприятных условиях. Такие сохранившиеся где-нибудь в уголке стеллажа или подоконника яйца вредителя способны быстро восстановить популяцию клеща на растении.
Яйца клеща без особых проблем могут попасть в дом и с принесёнными цветами и фруктами, даже могут быть занесены порывом ветра через открытое окно.
И, конечно, всегда надо помнить о вероятности невидимого присутствия какого-либо вида клеща на приобретённом посадочном материале.
Подвижность этого вредителя и практическая невидимость клеща невооружённым глазом приводят к быстрому его распространению по коллекции растений у ничего не подозревающих цветоводов.
Особую проблему представляет и практическая неуязвимость яиц клеща для большинства химических препаратов кишечно-контактного действия, воздействующих только на питающихся вредителей.

Поэтому очень важно знать основные признаки поражения этими вредителями наших растений и уметь правильно применять имеющиеся средства борьбы.

Сенполии поражаются несколькими видами клеща, и их проявления на поражённых сенполиях различны.

[b]Клещ-плоскотелка имеет длину яйцевидного тела менее 0,4 мм, поэтому его нельзя обнаружить зрительно без специальной оптики.
Уникальные фото плоскотелки оранжерейной, сделанные Русланом Мишустиным:

читать дальше

@темы: фиалки, стрептокарпусы, глоксинии, болезни и вредители

17:09 

Паутинный клещ и геснериевые.


Как ни странно, но сенполию паутинный клещ не ест. Большинство серьезных литературных источников не включают паутинных клещей в списоки вредителей африканской фиалки. Русскоязычные источники традиционно утверждают, что паутинные клещи поражают геснериевые, переписывая данную ошибку по цепочке. Личные наблюдения показали, что при совместном содержании сенполий и стрептокарпусов с растениями-носителями паутинного клеща, не происходит переселения данного паразита на геснериевые. Склонен сделать вывод, что все случаи, описанные как поражение сенполий представителями Tetranychinae, на самом деле были результатами нападения на растения клещей-плоскотелок (Brevipalpus obovatus). Последние действительно опасные вредители геснериевых. Интересно, что в традиционной русскоязычной сенполийной литературе клещи-плоскотелки вообще не упоминаются, так же следует заметить, что картина поражения растений этими видами клещей очень сходна.

@темы: болезни и вредители, глоксинии, статьи, фиалки

23:13 

Стимуляторы образования корней из подручных средств



При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.

– Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.

– Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.

– Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.

– Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.

– Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.

@темы: глоксинии, статьи, стрептокарпусы, фиалки

10:11 

Клещ на фиалках. Травим грамотно клеща на розеточных растениях, в том числе на сенполии и стрептокарпусе.



Травим грамотно клеща на розеточных растениях, в том числе на сенполии и стрептокарпусе.


Чаще всего фиалки поражают цикламенный, земляничный, оранжерейный прозрачный клещи. Они относятся к одному семейству тарзонемидов.


Эти клещи любят повышенную влажность и паразитируют в центрах розеточных растений, в том числе фиалки или стрептокарпуса, где им обеспечен микроклимат с повышенной влажностью, а также они прекрасно себя чувствуют в тепличках на всех частях растения. Также есть и еще некоторые виды почвенных клещей, которые при повышенной влажности воздуха, особенно в тепличках, могут выходить на наружные ткани растений и повреждать их.

Некоторые акарициды имеют узкий спектр действия, и в борьбе с клещами семейства тарзонемидов малоэффективны.
Например, Матч, Флумайт, Аполло, и некоторые другие акарициды не эффективны для борьбы с этими клещами.
Нельзя обрабатывать ядохимикатами растения в коллекции выборочно, или кое-как для профилактики. Выживший клещ и схвативший малую дозу яда будет уже более устойчив к этому яду. Поэтому, «недотравить» гораздо хуже, чем вообще не травить, ведь в будущем яды с этой группы перестают действовать на вредителя, или нужно увеличивать дозу препаратов в несколько раз. Обрабатывать необходимо сразу все растения, потому что вероятность заражения других розеток, внешне еще никак не проявивших заражение, очень высока.
Теперь перечислю акарициды, эффективные против тарзонемидных клещей (цикламенный, земляничный, оранжерейный прозрачный клещ).


Для обработки в квартирах и других жилых помещениях подойдут:


1) Любой препарат из авермектинов (Фитоверм, Актофит, Агравертин, Акарин) 10 мл на 1 литр воды; Вертимек - 1 мл на 1 литр воды. В исключительном случае, если нет возможности приобрести вышеперечисленные препараты для обработки растений, можно купить в ветеринарных аптеках инсектоакарициды, предназначенные для подкожного введения скоту и домашним животным. Такие препараты обычно имеют концентрацию 1% действующего вещества иверсектин и могут использоваться для обработки растений в дозе 2 мл на 1 литр воды. Т.к. ветеринарные препараты не содержат ПАВ, в рабочую жидкость нужно добавить любой агро препарат или ПАВ (нейтральное жидкое мыло). Обратите внимание на принцип действия этих препаратов! Их действие, в основном, кишечное и слабое контактное. Если вредитель не питается, то эффективность применения этих препаратов снижается. Эти препараты действуют, в основном, на питающиеся формы, и совсем не действуют на яйца вредителя. Рекомендую их использовать в смеси с Ниссораном или Обероном. Если работать только одними авермектинами, нужно обрабатывать не менее 4 раз с интервалом в 3, и затем в 5 дней.


2) Oberon, JUDO (действующее вещество Spiromesifen).
Норма расхода -3 мл на 10 литров воды.
По тестовым обработкам, которые проводились в Америке, препараты с этой группы (Spiromesifen, Spirotetramat, Spirodiclofen) показали хорошие результаты в теплицах, где уже были вредители, устойчивые к ядохимикатам других классов.
Оберон имеют трансламинарные свойства, но не системные, т.е. глубоко проникает в ткани растений, максимум до противоположной стороны листа, но не разносятся по сосудистой системе, поэтому рекомендую обработку до состояния «полностью мокрого». Oberon (JUDO) - эффективен против многих видов клещей, белокрылки и трипса и рекомендован к обработкам в закрытых помещениях.

Енвидор, (действующее вещество Спиродиклофен) . Норма расхода 6 мл на 10 л воды. Не имеет системных свойств. Действие только контактное. Эффективено против всех стадий самок, имеет овицидные свойства.


3) Санмайт, Таурус (китайский аналог Санмайта)
Действующее вещество - пиридабен. Лучший препарат, на мой взгляд, для борьбы с любыми клещами на комнатных растениях, в том числе на сенполиях (фиалках), стрептокарпусах, глоксиниях, фуксиях.
Норма расхода - 10г. на 10 литров воды. Обработка возможна только 1 раз, т.к. к этим акарицидам вредитель быстро привыкает. Санмайт проявляет также овицидные свойства, т.е. уничтожает яйца вредителя. Поэтому, качественной однократной обработки может быть достаточно. Санмайт почти не имеет запаха, малотоксичен, не испаряется. Уничтожает практически все виды клещей, независимо от того, питаются они или нет. Прекрасный акарицид.

4) Ниссоран (действующее вещество Гекситиазокс).
Норма расхода 5-8 г. на 10 литров воды. Ниссоран проявляет овицидные свойства, т.е. уничтожает яйца вредителя, уничтожает личинки. Взрослые особи умирают своей смертью. Ниссоран не испаряется, имеет самую низкую токсичность для человека из всех акарицидов, 4 класс опасности. Рекомендую для обработки любых цветов в жилых помещениях.
Ниссоран - очень стойкое химическое соединение, совместимое практически со всеми агро препаратами. Препарат имеет трансламинарные свойства, т е. проникает на некоторую глубину обрабатываемой поверхности, отлично закрепляется длительное время на поверхности растений. Ниссоран является гормональным акарицидом - прерывает цикл размножения вредителя. Не убивает взрослых особей, лишь стерилизует их, поэтому, желательно его использование в повторных обработках или в смеси с препаратами с группы авермектинов (Фитоверм, актофит, акарин, т.д).

5-1) МАСАИ , PYRANICA. Действующее вещество Тебуфенпирад. Класс пиразолов.

Контактно-кишечное действие.

Норма применения: 0,04%
т.е. 0,4 г на 10 литров воды.
Дозу можно увеличивать до 1 г на 10 литров воды.
Высоко эффективен против тарзонемидных клещей, куда входят и паразитирующие клещи на фиалках. Исходя из химического состава и свойств действующего вещества, трансламинарные способностипрепарата незначительные, поэтому обработка растений до состояния полностью мокрого - обязательное условие успешного вытравливания вредителя.
Препарат имеет не достаточно эффективное действие на яйца вредителя, поэтому повторные обработки желательны. Рекомендую его применять в первой обработке от вредителя. Повторную обработку провести следует препаратом с другого класса, например, Санмайтом или ниссораном совместно с фитовермом (актофитом).

5-2)Ортус. Кирон ( фенпироксимат) Еще один препарат с класса пиразолов.
Этот препарат также имеет очень малую норму расхода и очень широкий спектр действия. Действие контактное, и практически на всех членистоногих ( клещей и насекомых и т.д.) вплоть на грызунов и в огромных дозах даже на людей. Действие контактное, поэтому тщательность обработки обязательна. Норма расхода может быть различна для каждого вида.
В пределах 0,02-0,2г ( действующего вещества) на 1 литр воды для насекомых и клещей.
Т.к. препараты с группы пиразолов контактные, то повторные обработки обязательны, желательно препаратом с другого класса. Рекомендую через 5 дней.


Теперь рассмотрим несколько схем и общих правил для полного уничтожения клеща.

Для сокращения срока выхода личинок с яиц, уменьшения сроков фаз развития нужно поддерживать температуру, и ночную в том числе, выше 20 градусов цельсия, идеально плюс 25.


Первая схема. Рекомендована для жилых помещений. Используемые акарициды: Санмайт, Ниссоран, любой препарат из группы авермектинов (Фитоверм, Актофит, Акарин, Вертимек и т.д.)
1) Обработка Санмайтом до состояния полностью мокрого нормой расхода 1 г на 1 литр воды. Санмайт уничтожает все формы клеща, в том числе яйца, личинок и взрослых особей. Препарат имеет контактное действие, поэтому еще раз хочу обратить внимание на тщательность обработки. Качественная обработка Санмайтом дает высокую вероятность полного уничтожения данного вредителя сенполий и стрептокарпусов за один раз.
2) Но, даже при обработке Санмйтом, я все-таки рекомендую провести повторную обработку через 5 дней Ниссораном с нормой расхода 0.5г на 1 литр воды, совместно с любым препаратом из авермектинов (Актофит, Фитоверм, Акарин с нормой расхода 10 мл на 1 литр воды, или Вертимеком с нормой расхода 1 мл на 1 литр воды). Использование Санмайта повторно не рекомендую, вредитель к нему быстро привыкает.
Данная схема обработки является на сегодняшний момент, на мой взгляд, самой эффективной и безвредной для теплокровных.

Вторая схема. Рекомендована для жилых помещений. Используемые препараты: Санмайт, Оберон (Дзюдо).
1) Первая обработка так же Санмайтом, нормой расхода 1г. а 1 литр воды.
2) Вторая обработка через 5 дней после первой Обероном (Дзюдо) нормой расхода 0.3 мл на 1 литр воды.


Третья схема. Рекомендована для жилых помещений. Если нет Санмайта.
Используемые препараты: из группы 1) авермектинов (Фитоверм, Акарин, Актофит и т.д.) и любой из: 2) Оберон, Энвидор, или Ниссоран. Смешиваем любой из препаратов первой группы с любым из препаратов второй группы с рекомендованными выше нормами расхода и делаем два опрыскивания. Второе спустя пять дней после первого.
Все эти три, рассмотренные выше, схемы можно применять в закрытых жилых помещениях. Использование средств защиты органов дыхания при опрыскивании желательно. После выветривания паров растворителей и эмульгаторов данных препаратов, от 1 до 12 часов можно запускать в помещение людей без средств защиты. Сами действующие вещества препаратов, рассмотренных в этих трех схемах обработки, не испаряются и опасности после высыхания не представляют. Добавлять в рабочую жидкость какие-то дополнительные ПАВы (жидкое мыло, стиральный порошок) не имеет смысла. Все качественные препараты для опрыскивания имеют уже в своем составе нужные ПАВы.


Тема на форуме, где можно посмотреть фото поражений фиалок клещевого и не клещевого характера:

dimetris.com.ua/forum/viewtopic.php?t=522


2009 г.

Автор статьи Еникеев Павел.
dimetris.com.ua/site/all/klew_na_fialkah

@темы: фиалки, стрептокарпусы, статьи, болезни и вредители

09:45 

Размножение фиалок химер. Плюсы и минусы различных способов размножения сенполий химер.



Рассмотрим разные приемы размножения сенполий химер и фиалок со сложной фантазийной окраской.


Как вы уже знаете, для сенполий химер не подходит способ размножения листовыми черенками, т.к. химерный окрас в таком случае не повторится у потомства. Фиалки химеры размножают:


1. срезанием верхушки фиалки с последующим ее укоренением и выращиванием пасынков на нижней части растения («пеньке»);
2. укоренением цветоносов;
3. нарушением точки роста фиалки химеры с последующим выращиванием пасынков.


Рассмотрим первый, самый популярный среди коллекционеров фиалок, способ размножения сенполий химер: отделение верхней части растения.

У достаточно взрослой фиалки легче срезать голову, сведя к минимуму риск повреждения точки роста головы, потому что есть возможность срезать голову фиалки с несколькими рядами листьев, как можно ниже от точки роста.

Чем больше рядов листьев (т.е., чем старше сенполия), тем больше можно получить пасынков с пенька. Т.е., у каждого листа может родиться пасынок.

Иногда я срезаю головы у очень молодых растений химер, потому, что мне хочется ускорить проверку новой сенполии химеры, которая родилась в моей коллекции. И, поскольку, рядов листьев у стартера и, тем более, детки, кот наплакал, то и большого количества пасынков я не жду - 1-3 штуки.
Достоинство этого способа размножения сенполии химеры в том, что уже через четыре-пять месяцев можно будет любоваться цветением практически взрослой фиалки химеры.
Недостатки же этого способа могут проявиться только в случае, если для размножения взято слишком молодое растение фиалки химеры:

1. иногда нарушается и, как следствие, погибает верхняя часть фиалки («голова»). Именно поэтому, не рекомендуется проводить подобную операцию с молодыми сенполиями, на которых еще, слишком мало рядов листьев;
2. на «пеньке» рождается слишком мало пасынков, 1-2, в лучшем случае - 3 пасынка.



Второй способ размножения фиалок химер: укоренение цветоносов.

Одновременно со срезанием головы фиалки химеры я укореняю ее цветоносы - это вообще идеальный вариант размножения сенполий химер, особенно для тех, кому страшно или жалко резать фиалке голову. Размножение сенполий химер цветоносами - безболезненное для самого растения, поэтому, не стоит пренебрегать этим способом. Да, часто цветоносы гибнут, но, в половине случаев - все же укореняются и в своих междоузлиях рождают пасынки. Чем больше прилистники на цветоносе, тем выше шансы на успешное укоренение цветоноса, вплоть до 100%. Но и с маленькими прилистниками цветоносы сенполии химеры иногда успешно укореняются и дают пасынки.

Очевидные преимущества данного способа размножения фиалок химер в том, что полностью отсутствует риск повреждения самого растения химеры; плюс мы имеем возможность непрерывно любоваться цветением любимой фиалки химеры, используя для размножения лишь отцветшие цветоносы сенполии. Но, не менее очевиден и недостаток этого метода: это самый длительный способ размножения сенполий химер; от момента посадки цветоноса до цветения взрослого растения сенполии химеры проходит часто больше года.

Третий способ размножения сенполий химер: нарушение точки роста фиалки химеры.

При нарушении точки роста сенполии химеры, как и после срезания головы, мы получаем один и тот же результат - пасынки.
Плюс способа размножения химер с нарушением точки роста в том, что пасынков можно получить гораздо большее количество, чем при способе размножения со срезанием головы, потому что на растении остаются все те листья, которые мы бы срезали вместе с головой. К тому же, этот способ подходит также и для очень молодых растений химер, на которых еще слишком мало рядов листьев.
Вероятно, это самый оптимальный способ размножения для начинающих любителей сенполий химер - минимальный риск погубить при операции растение. Минус - лишь в том, что от момента нарушения точки роста до получения взрослых цветущих фиалок химер пройдет достаточно много времени - около 10 месяцев.
Чем меньше пасынков родилось на «пеньке», тем быстрее они вырастут.
Часто бывает так, что пасынки приходится отделять в два, три этапа с разницей в 1-2 месяца: сначала отделяем пасынки наибольшего размера, а те, что поменьше - оставляем на материнском растении сенполии химеры до тех пор, пока они достаточно не подрастут.

Применять эти методы размножения можно не только для сенполий химер, но и для фиалок со сложной фантазийной окраской, чтобы увеличить процент потомства с правильными сортовыми признаками.

dimetris.com.ua/site/all/senpolia_himera

@темы: фиалки, статьи

09:38 

Фиалки химеры



Лучшие друзья девушек - это бриллианты.
А лучшие друзья коллекционеров узамбарских фиалок - это сенполии химеры .
Фиалки химеры - настоящие сокровища наших коллекций. В последнее время стало модным содержать коллекции химер. Все больше и больше любителей фиалок мечтают стать обладателями эксклюзивных сенполий.

На фото фиалка химера Lyon's Crown Jewel (S. Sorano):

Узнать химеру можно по наличию на каждом лепестке четкой полосы другого цвета.
Это достаточно редкие, дорогостоящие растения. Причиной тому являются ограниченные возможности размножения.
Сравним:
При размножении обычной фиалки листом, с одного растения за год можно получить десятки, сотни новых растений. Химеры же листом не размножаются. Чтобы с химеры получить новые, повторившие материнскую окраску растения, фиалке срезают верхушку, укореняют ее. Затем, с оставшейся нижней части сенполии выращивают «пасынки». С одного растения химеры в год можно получить от трех до 15 пасынков, в зависимости от возраста растения, которое взяли для размножения. К сожалению, не все 100% пасынков фиалки химеры при цветении повторят окрас. Сравнив разницу в количестве полученных новых растений при размножении обычной фиалки и фиалки-химеры, становится понятно, почему они так редко встречаются в коллекциях любителей сенполий и почему так дорого стоят.
Другой способ размножения фиалки-химеры в домашних условиях - размножение цветоносами. Цветоносы нужно снять с растения, удалить с них все цветы и нераскрывшиеся бутоны, посадить в субстрат и поставить в тепличку. Этот способ размножения фиалок химер еще более длителен и сложен, чем первый. В основном, такой способ размножения сенполий химер применяют тогда, когда на обычном сорте фиалки вдруг расцветает один химерный цветонос и нужно сохранить и закрепить новую расцветку в целях выведения нового сорта сенполии химеры.
Будьте внимательны к своим фиалкам: изредка природа преподносит сюрпризы коллекционерам сенполий: в результате спонтанной мутации среди обычных сортов фиалок вдруг расцветает химера ! Коллекционер, обладатель настоящего сокровища, пока единственной в мире такой химеры, должен сохранить, закрепить, и размножить новый сорт.

Рассмотрим подробнее способы размножения сенполии химеры.


Большинство коллекционеров сенполий химер размножают свои химеры путем «срезания головы» и выращивания пасынков химеры. Этим способом размножают только достаточно взрослые фиалки химеры, у которых уже много рядов листьев. Потому что, во-первых: голову сенполии химеры нужно срезать с двумя-тремя рядами листьев, чтобы не повредить точку роста химеры, тем самым погубив ее. К тому же, голова фиалки химеры с достаточным количеством листьев очень быстро укореняется, трогается в рост и скоро зацветает.



Во-вторых, чем больше рядов листьев останется на пеньке сенполии химеры, тем больше пасынков химер он даст. Иногда случается, что при неосторожной операции снятия верхушки фиалки химеры повреждаются и отламываются все или почти все листья на нижней части сенполии, т.н. «пеньке». Это не страшно. Даже если на пеньке сенполии химеры не осталось ни одного листа, все-равно пасынки вырастут, и даже в большом количестве.

На фото видно, как из пазух листьев фиалки химеры пробуждаются спящие почки, из которых вырастут пасынки:

Когда пасынки сенполии химеры подрастут достаточно, чтобы их можно было отделить, не повредив точку роста самого пасынка, острым скальпелем осторожно срезаем их с пенька.


Как правило, пасынки зарождаются и развиваются не одновременно, поэтому, их снимаем постепенно, по мере роста.


Отделенные пасынки сенполий химер укореняем в стаканчике со слегка увлажненным субстратом, обязательно в тепличке (можно накрыть прозрачными пакетами каждый из стаканчиков с сенполиями химерами.


Субстрат для укоренения пасынка сенполии химеры должен быть легким, воздухопроницаемым, лучше - на основе верхового торфа. Также, для укоренения сенполии химеры можно использовать мох сфагнум.

Размножение сенполий химер цветоносами

Можно понять коллекционеров сенполий, которым жалко, или попросту страшно «резать голову» фиалке химере. В таком случае, можно воспользоваться способом, совершенно безболезненным для фиалки - размножать химеру цветоносами. Процент повторяемости расцветки фиалки химеры у деток, выросших с цветоносов сенполии, достаточно высок. Также, этот метод размножения просто незаменим, если на обычной фиалке, не химере, расцвел один-единственный цветонос химерного окраса. Укоренив химерный цветонос, есть шанс получить новый сорт сенполии химеры.


Существует также альтернативный способ размножения сенполий химер цветоносами. Цветоносы не снимают с растения, просто удаляют отцветшие цветы, срезая их НАД прилистниками цветоноса химеры. Далее, острым предметом, например, шприцом, предварительно обмокнув его в специальную пасту с содержанием цитокинина, осторожно наносят маленькую царапину в области пазух маленьких листиков цветоноса фиалки химеры, тем самым провоцируя скорое появление пасынков на месте царапины. Процент повторяемости химеры при таком способе размножения также высок.

Взято с сайта http://dimetris.com.ua/. Фото авторов.

@темы: фото-уроки, фиалки, статьи

22:07 

РАЗМНОЖЕНИЕ ХИМЕРНЫХ ФИАЛОК ЦВЕТОНОСАМИ





Есть категории фиалок размножение которых листами не возможно. Это химеры. Только детки от цветоноса и пасынки могут повторить окраску этих цветов.
Но так же хорошо размножать и фиалки с цветами фэнтези цветоносами – окраска повторяется 100-процентно.
Да и просто, ну сколько с фиалки можно взять листьев для укоренения – один, два? А если в наличии хорошие цветоносы – почему бы их не укоренить?..

Вот так выглядит на растении цветонос, подходящий для укоренения. Прилистники должны быть довольно крупненькими, не менее 5-7 мм в длину.

Перед тем как снять цветоносы для укоренения, я сначала удаляю цветки до прилистников и недели на две оставляю эти цветоносы на растении, чтобы дать по возможности подрасти прилистникам.

Затем цветоносы выламываются из розетки.

Оставлять черенки для укоренения нужно не более 1,5-2 см длиной. Срезы обязательно надо подсушить в течение минут 10. Можно обработать углем или каким-либо корнеобразователем.

Заранее готовим емкости для укоренения: обязательно отверстие в донышке, дренаж и легкий и рыхлый субстрат. Увлажняем. Делаем в серединке небольшое углубление.

Вставляем черенок цветоноса в землю и заглубляем его до самых прилистников. Все – цветонос посажен. Не забываем, что для укоренения ему нужны тепличные условия. (Не забываем проветривать конденсат!)

Через некоторое время на цветоносах появляются совсем крошечные детки. Обычно это одна детка, очень редко, когда две. Такие детки остаются в теплице до самого момента рассадки.

Взято с сайта Фиалочный Островок

@темы: статьи, фиалки

19:42 

Полив Аквариумной Водой



Аквариумная вода - не волшебная, но скажу сразу, что она очень полезна для полива растений.

В аквариумной воде происходит масса процессов, делающих воду практически живой. В ней живут полезные микроорганизмы, отвечающих за биобаланс в аквариуме, таких как “специализированные” бактерии (Nitrosomonas и Nitrosocоссus).
Рыбки, в процессе своей жизнедеятельности насыщают воду мочевиной, а она - не что иное, как Азотные удобрения, далее, вышеупомянутые бактерии перерабатывают мочевину в нитрит (NО2 ), а потом в нитрат (NОз)

Обязательным устовием содержания хорошего аквариума, является наличие внешнего или внутреннего фильтра, в котором поселяются со временем миллиарды таких микроорганизмов и бактерий (Nitrosomonas и Nitrosocоссus) , делающих воду прозрачной.

Отключение фильтра на два часа приводит к гибели этих организмов, и к нарушению баланса.

Так что, вода в аквариуме - это по сути, микроэлексир для полива.

Поливаю аквариумной водой в чистом виде. Это же не удобрение, которое необходимо разбавлять.
У меня два аквариума по 100 литров.

И рыбкам хорошо, и фиалкам прекрасно.

Вода в аквариуме всегда теплее, чем температура воздуха, что тоже благотворно влияет на рост растений.


Взято с сайта Фиалочный Островок

@темы: глоксинии, статьи, стрептокарпусы, фиалки

18:59 

Выращиваем деток сенполии-стандарта из листового черенка.



Я расскажу в подробностях о применяемой мной в течение многих лет технологии размножения сенполий от листового черенка, дающей стабильно хорошие результаты.
Для выращивания по этому методу надо соблюсти несколько обязательных условий:
1. Выращивание происходит на стеллаже, освещённом люминесцентными лампами (у меня это обычная ЛБ-40). Расстояние от лампы до высаженных предварительно укоренённых листьев – сверхблизкое, примерно 7-10 см.
2. Для выращивания деток применяется очень рыхлый грунт на основе мха-сфагнума.

Итак, вы приобрели листик узамбарской фиалки. Ваша задача – получить из него максимальное количество деток.
Возможно, что вы размножаете имеющийся у вас экземпляр сенполии, и у вас есть возможность выбрать наиболее подходящий для размножения лист на розетке.
Я обычно беру лист из средней части розетки. Из нижних ярусов, даже второго, крупные листья предпочитаю не брать. Такие крупные уже "пожившие" листья имеют меньший запас жизненных сил, чем их более молодые собратья из средней части розетки. Кроме того, надо учитывать и тот факт, что со временем в тканях ствола и черенков накапливаются метаболиты, которые могут привести к нежелательным мутациям в виде затемнения тона у двухцветных сортов. И в тканях нижней части ствола вероятность таких мутаций выше.

Встречающиеся утверждения, что лист из среднего ряда сначала растёт сам, а потом даёт деток, я не разделяю. Некоторый рост листа и появление деток на нём происходят одновременно. Важным фактором успешного роста деток является температура на стеллаже. Она должна быть достаточно высокой, желательно в интервале 24-28°С. При выращивании на холодном подоконнике результаты будут скорее всего плачевными.

Если это не миниатюрный сорт, а взятый от стандартной розетки, лучше начать с укоренения листа в воде. Вода должна быть максимально мягкой. Идеальной будет дистиллированная. Годится отстоявшаяся два - три дня водопроводная, желательно кипячёная. По температуре она должна быть близкой к комнатной. Перед укоренением черенок листа надо укоротить, сделав косой срез острой бритвой примерно под углом 45°, держа его лицевой стороной вверх. Длина оставшейся части не должна превышать 20 - 25 мм. Подрезанный лист и инструмент для его подрезания должны выглядеть примерно так, как на фото. Чем короче оставленный черенок, тем меньше вероятность его загнивания при укоренении.

При размножении пестролистных сортов надо выбрать лист с максимальным содержанием хлорофилла, т.е. с наибольшей площадью зелени на листовой пластине и минимуме пёстрых участков.

Подрезка черенка перед укоренением



Для предотвращения заражения листа и появившихся из него деток каким-либо видом клеща полезно будет окунуть лист в раствор Фитоверма.
Срез черенка не подсушивать, подрезанный лист сразу опустить в воду.
Такое подсушивание считаю сомнительным мероприятием, приводящим к отмиранию и деформации части высохшей ткани на срезе. Таким же сомнительным действием полагаю обрезание части листовой пластины для стимуляции появления деток. На мой взгляд, ничего, кроме вреда листу, такая процедура не приносит.
Такое обрезание ведёт к сокращению площади фотосинтезирующей поверхности листа. И, несомненно, является фактором стресса, уменьшающим жизнеспособность листа.

Посуду для укоренения черенка выбрать не так просто, как кажется. Если вы поставите лист просто в какой-нибудь сосуд с опорой на черенок, у вас возникнут как минимум две проблемы:
1. За уровнем испаряющейся воды придётся постоянно следить.
2. Черенок листа может искривиться до такой степени, что посадить его в грунт станет проблематично.
Первая проблема отпадёт, если вы изготовите простой контейнер для укоренения на 1-2 черенка из пластиковой бутылки от газ-воды 1,5 л. Плотно прилегающая верхняя часть контейнера избавит вас от необходимости постоянно следить за уровнем воды, и вам может понадобиться только раз-другой долить немного воды за 3 недели укоренения.

Составные части контейнера из бутылки

Общий вид контейнера из бутылки

Вторую проблему с возможным искривлением черенка листа многие любители фиалок решают укоренением в пробирках.
Я давно использую для этих целей контейнер для укоренения, состоящий из пластикового одноразового стакана 0,5 л и плотно входящего в него одноразового контейнера 0,25 л.
В дне контейнера вырезаны отверстия по размеру корпусов одноразовых шприцев на 2 мл. Нижняя часть трубок шприцев срезана.
Получился "корсет" для черенка листа, который не позволит ему изогнуться за время укоренения.
Положение листьев в такой конструкции из стакана, контейнера и одноразавых шприцев очень устойчивое, листья просто промаркировать каждый по отдельности, конструкция быстро разбирается, легко моется и хранится в разобранном виде.
Такой контейнер занимает минимум места и не требует постоянного внимания в период укоренения. А прозрачность посуды позволяет постоянно следить за процессом укоренения.
Контейнер для укоренения трёх черенков. Маркировка. Вид сверху.

Верхняя часть контейнера на три черенка в разобранном виде

Контейнер с тремя листьями

При попытке ускорить процесс укоренения методом очень интенсивного освещения под люминесцентными лампами я получил неприятные последствия в качестве светового ожога листовых пластин.
Так что на этой стадии укоренения в воде черенку не требуется слишком интенсивное освещение, достаточным будет освещение немного ниже того, которое необходимо растущей взрослой сенполии.
У меня контейнеры с укореняемыми черенками обычно стоят в коридоре на полках, освещаемых лампами стоящего напротив стеллажа. Такого не очень интенсивного освещения в течении 12 часов в сутки оказывается вполне достаточно для успешного укоренения черенков.

Остальные фото контейнеров для укоренения черенков.

Верхняя часть контейнера на три черенка

Контейнер для укоренения трёх черенков. Вид сбоку

Черенки в контейнерах

Через 3 недели у вашего черенка появятся небольшие корни, и можно будет высаживать черенок в заранее приготовленный грунт.
Я рекомендую такой состав:
- примерно на 3/4 резаный мох-сфагнум;
- примерно на 1/4 пропаренная в микроволновке и заправленная Фитоспорином питательная составляющая (дерновая, лиственная земля, низинный торф, многие магазинные грунты местного "розлива").

Приготовленный на основе сфагнума такой грунт покажется вам просто грязным сфагнумом. Не поддайтесь искушению добавить в эту смесь ещё питательной земли!
Мох-сфагнум и грунт на его основе будут выглядеть примерно так.

Мох-сфагнум.

Перемешиваем резаный сфагнум с пропаренной питательной землёй и добавляем фитоспорин.

Примерный вид смеси на основе сфагнума для выращивания деток.



Освещение.
От него будет зависеть срок, когда появятся детки, и скорость роста этих деток.
При выращивании на окне результат будет зависеть от ориентации окон и времени года. И результат труднопредсказуем. :fie:
При выращивании под люминесцентной лампой на расстоянии 8 - 10 см от лампы до листа при освещении 12 часов в сутки ваши детки из предварительно в течение 3 недель укоренённого в воде черенка появятся примерно через 2-3 недели. :yahoo:
Снимки, которые вы видите ниже, сделаны 10 января 2009 года, а укоренённые листья высажены 6 декабря 2008 года.
Детки Букет Невесты.

Взято с сайта Фиалочный Островок Фото автора.

@темы: статьи, фиалки, фото-уроки

18:50 

Выращивание-выхаживание слабых деток



Очень часто возникает проблема с выращиванием очень слабых деток, по какой-то причине оставшихся без материнского листа.
Самый надёжный способ вырастить и сохранить таких деток - в тепличке-контейнере со мхом-сфагнумом.
У меня сохранились фото спасеня двух таких деток.

Первая детка сорта ЕК-Доброе Утро осталась на черенке листа, погибшего в июльскую жару.
Размер самого крупного из листиков-около 5 мм, но на детке было немного слабых корешков.

Детка была посажена во влажный сфагнум в одноразовую пластиковую рюмку без отверстий в дне.
Сама рюмка помещена в пластиковый одноразовый контейнер, на дно которого налито немного воды.
Контейнер был закрыт прозрачной крышкой помещён под люминесцентную лампу на очень близком расстоянии - около 5 см.


Примерно через полтора месяца детка уже выглядела вполне жизнеспособной.

Вторая детка сорта Live Wire была совсем микроскопических размеров и осталась на части сгнившего листа совсем без корней.
Диаметр этой крохи составлял около 3 мм.
Чисто из любопытства, без особой надежды на успех, я поробовал вырастить такую детку.
Неожиданно результат оказался положительным.
Это говорит о большой жизнеспособности потомства узамбарских фиалок.
И при правильных методах "реанимации" можно выходить совсем, казалось бы, нежизнеспособных деток.

Остаток листа быстро сгнил, и детку пришлось отделить от него.

Когда детка немного подросла в сфагнуме, и у неё появились небольшие корешки, она была пересажена в более питательную смесь, с добавлением дерновой земли.

Рост детки после пересадки в питательную смесь.

Окрепшая и подросшая, вполне жизнеспособная детка.



Взято с сайта Фиалочный Островок. Фото автора.

@темы: статьи, фиалки, фото-уроки

18:41 

ОТДЕЛЯЕМ ДЕТКУ ОТ ЧЕРЕНКА



Начинаю фотоурок по самому ответственному моменту в жизни будущей фиалки, отделению её от черенка.

Необходимые инструменты для работы с фиалками:
1. Пинцет
2. Вилочка для ногтей


Начинаем с самого начала!
Берём черенок с подросшей деткой!

Достаём с комом земли черенок и детку из стаканчика!

Аккуратно, тыльной стороной вилочки очищаем черенок от грунта.
Ищем место, где начинается рост детки.

Левой рукой удерживая черенок, а в правой руке держа вилочку, её тыльной стороной аккуратно отделяем детку от черенка.

Процесс отделения детки продолжается.

Всё!!! Новая жизнь фиалки с этого момента началась!
Детка отделена от черенка!


Теперь надо приготовить новое мето проживания для фиалки.
Берём пластиковый стаканчик, объёмом 100 мл. или 50 мл.

В дне стаканчика Обязательно должны быть сделаны дренажные отверстия.
Я делаю отверстия, раскалённой на газовой плите, вилкой.

Можно просто обрезать ножницами с двух сторон угол стаканчика
Насыпаем в стаканчик почти на половину пенопластом в качестве дренажа.

Так же можно использовать синтепон. Мне сейчас синтепон даже больше понравился, чем пенопласт.


Насыпаем на пенопласт немного - 1,5 - 2 см грунта, и делаем в центре небольшую лунку, углубление.

Опускаем в это углубление нашу детку.

Присыпаем детку со всех сторон грунтом.

И это ещё не всё!

Необходимо воткнуть в стаканчик ярлычок с названием сорта!

А на другой стороне ярлычка пишем начало новой жизни вашей фиалки.

Вот теперь почти всё.
Осталось только чуть полить её и поставить на полку!!!



Взято с сайта Фиалочный Островок. Фото автора.

@темы: статьи, фиалки, фото-уроки

18:24 

НОВИНКИ 2014 ГОДА СЕЛЕКЦИИ КОРШУНОВОЙ



Все фотографии взяты с сайта селекционера, на котором вы можете узнать больше о ее фиалках, а также сделать заказ.
ЕК-Небесное Создание

ЕК-Зимний Сон

ЕК-Мраморная Богиня

ЕК-Рождение Ангела

ЕК-Шармэль

ЕК-Русский Шансон

@темы: новинки селекции, фиалки

10:28 

Омолаживание взрослых розеток

Омолаживание взрослых розеток фиалок с частичной заменой корней.



(информация и фото с форума frauflora)

взрослые розетки рекомендуется пересаживать не реже, чем раз в год. За год нарастает большая масса листвы, истощается почва, оголяется ствол. Все эти недостатки можно убрать за одну пересадку. А заодно и посадить фиалочку на фитиль, чтобы нам время сэкономить, и растению предоставить лучшие условия роста.
Я хочу показать способ пересадки, который растения даже не "замечают". Так можно пересаживать фиалку в любое время, даже цветущую. После такой пересадки послевыставочные ободранцы восстанавливаются и зацветают через 3-4 месяца. Итак:
Вынимаем растение из горшка с комом земли, обрываеем все лишние листья:

Чтобы это же растение поместилось в тот же горшок, и, чтобы можно было досыпать больше свежей земли, обрезаем снизу ком земли. Величина обрезаемого кома может быть разной, зависит от длины оголенного ствола( чем длинее голая часть ствола, тем больше надо обрезать, чтобы была возможность спрятать голую часть в горшке и засыпать ее землей).

Я еще обрезаю оставшийся ком на растении по бокам, чтобы досыпать большую порцию свежей земли. Остается у нас на корнях такой " брусочек:

В горшок досыпаем земли столько, сколько необходимо, чтобы поместилась наша розеточка, ставим в горшочек нашу пациентку:

Теперь засыпаем все свободное пространство свежей землей:

Поливаем, досыпаем земли, пока она не перестанет оседать. Получаем молодое растение, которое вскорости заложит новые цветоносы и процветет.



не имеет особого значения каким именно методом омолаживать розетку. Главное добиться активного роста молодых коешков. Именно они кормят растение, только самая молодая растущая его часть. Самый кончик корня. У старого корня другая функция.

@темы: фиалки, статьи, фото-уроки

Фиалки, глоксинии, стрептокарпусы

главная