Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: фото-уроки (список заголовков)
16:33 

Один из способов укоренения листовых черенков глоксинии.


Листовые черенки глоксинии можно укоренять в любое время, с весны до осени.И если нужно получить большое количество деток , можно воспользоваться следующим способом. В центре листа делаем поперечные разрезы через 1 -1.5 см.Место разреза втыкаем в подготовленную ,увлажненную, почвенную смесь. Тепличку закрываем и ставим под лампу.Через 3-4 недели из-под листа появляются маленькие ростки.

@темы: фото-уроки, глоксинии

23:23 

Как вырастить бонсай из черенка фуксии



Выращивание бонсай - задача для увлеченных людей. Часто приходится слышать "для выращивание бонсай из черенка нужно набраться терпения", "чтобы вырастить бонсай нужно очень много времени". Конечно, доля правды в этих утверждениях есть, однако мне хотелось внести конкретику. Например фуксия ( FUCHSIA hang dollar princess ) поражает хорошей приживаемостью черенков в течении всего года, а так же скоростью роста. На фото одно и тоже растения с разницей по времени в 9 месяцев.


08.11.2010 Укорененный черенок фуксии



21.07.2011 Цветущее деревце фуксии — материал для бонсай
Выращивание бонсай из черенка или семечка - процесс более длительный по сравнению с покупкой готовых саженцев. Однако этот способ окупается возможностью создавать из растения любую форму, по мере его роста. За год-полтора можно получить отличный материал для бонсай. Так, укорененный черенок фуксии через пол года уже радовал меня такими цветами.
Фуксия "hang dollar princess"

16.04.2012 После обрезки и пересадки



Постепенно растение становится все больше похоже на бонсай. Ствол формируется линнаньским методом. Пересадка в плоский контейнер должна способствовать утолщению ствола.
17.10.2012 Зацвела


@темы: фото-уроки, фуксии

09:54 

Пересадка стрептокарпусов по методу Петра Клещыньски




На встрече в Москве, Петр делился секретами выращивания стрепсов. Не открою Америку,- напомнив, что стрешнее чем засоление субстрата для стрепса нет. Здоровая корневая, важнейший фактор для развития любого растения.
Петр решил эту проблему по своему, так же благодаря этому методу, тару под растение можно не увеличивать(кроме стаканчиков :D :D :D :D )
и так перед нами наш подопытный
за зиму субстрат засолился, и это видно даже на поверхности
вода в Одессе, этому хорошо содействует

аккуратно вынимает растение из бокса
как видим корневая развита хорошо, и ей хотелось бы новых пространств и свежего субстрата

ножом разрезаем земляной ком, так, чтоб с одной стороны осталась здоровая корневая

вот так у меня получилось

в ту же тару, насыпаем свежий субстрат

и садим растение/ теперь аккуратно снимаем верхний слой, и досыпаем свежий
весь фокус этого метода в том, что через некоторое время(примерно месяца 4) можно таким же способом срезать вторую часть
тем самым мы пересадим растение и обновим корневую, и так каждые 4 месяца
как по мне метод интересный, и я его буду использовать

@темы: статьи, стрептокарпусы, фото-уроки

22:04 

Ахименес — период покоя




В октябре — ноябре ахименес приостанавливается в росте, новые бутоны не образуются, листья начинают сохнуть и отмирать. Таким образом, ахименес дает нам знать, что у него начинается период покоя и ему пора на отдых. За время вегетации он успел нарастить ризомы или чешуйчатые корневища, которые нам нужно отправить на отдых.

1. С конца августа прекращаем все подкормки. Иначе растение будет еще длительное время расти и пытаться цвести, следовательно поздно отправиться спать. А это нам совсем не нужно. Из-за этого период покоя может затянуться и в то время, когда ахименес мог бы уже радовать нас цветением, он только начнет просыпаться.
Ну и конечно же осеннее цветение несколькими цветочками не сравнить с летним буйством.

2. Как только станут заметны первые признаки приостановки роста, начинаем сокращать полив, постепенно прекращаем его вовсе. Когда наземная часть (листья, стебель) высохнет, ее нужно срезать.

Земляной ком вместе с ризомами

3. Ризомы можно хранить прямо в горшке, а можно выкопать из грунта и сложить в пакетики с торфом. Каждый сорт складываем в отдельный пакет, на котором пишем название. Храним до февраля месяца в темном и прохладном месте, периодически проверяя состояние ризом. Оптимальная температура хранения 14 — 16 градусов.

Ризомы ахименесов разных сортов могут значительно отличаться размерами.

Я обычно складываю пакетики в коробку и храню ее возле балконной двери.

Удачной Вам зимовки!
fialka-kiev.com/stati/aximenes-period-pokoya.ht...

@темы: ахименесы, статьи, фото-уроки

22:00 

Как вырастить ахименес (Achimenes). Серж Салиба



17 Апрель, 2012
Серж Салиба румынский селекционер ахименесов. Последние несколько лет его сорта произвели настоящий фурор на просторах СНГ и далеко за пределами.

Совсем недавно случайно обнаружила очень интересную и познавательную статью Сержа, которая была написана ним специально для издания Petal Tones (Вашингтон, округ Колумбия, общество геснериевых ‘NCAC’) и опубликована в 2008 году. Хочу предложить вашему вниманию собственный перевод этой статьи.


Как вырастить Achimenes: нерассказанная история!
(How To Grow Achimenes: The Untold Story! by Serge Saliba www.flickr.com/photos/gesneriads/.)

Выращивание ахименеса — это не просто разместить ризому (корневище) под 2 дюймами (5см) почвы, а затем поливать и удобрять ее. Это гораздо большее!

Чтобы получить огромную великолепную массу цветов и очень компактный хорошо разветвленный стебель
потребуется целая процедура, которая может немного отличаться в зависимости от габитуса*(кустовой,
полуампельный и ампельный). Эта процедура начинается с момента прорастания корневища и появления первых четырех листьев и заканчивается, когда начинают формироваться бутоны.

Ризома, которую высадили 20 февраля — 1 марта, прорастет в первых числах апреля. Первые два листа появляются над поверхностью грунта на белом тонком стебле, который продолжает расти и образует вторую пару листьев в конце апреля.

Что нам нужно сделать сейчас — это прищипнуть верхушку с 2-мя — 3-мя молодыми листочками. Эту процедуру нужно произвести, когда длинна стебеля будет 0.5 — 1 дюйм (1.5 — 2,5см). Очень важно произвести прищипку именно на этом этапе!

Некоторые цветоводы рекомендуют прищипку когда стебель достигнет длины 4 дюйма (около 10 см),
но на основе моего опыта, могу сказать, что прищипка на этой стадии не может дать таких же результатов. Выходит, чем раньше Вы произведете прищипку, тем больше разветвлений получите! Ахименес, который прищипнули, когда он был длиной в один дюйм, может дать на 40-50% больше разветвлений и цветов, чем тот, который прищипнули намного позже, когда растение уже готовилось к цветению!

Наиболее часто задаваемый вопрос: «Сколько раз нужно производить прищипку?» Однозначного ответа нет. Количество прищипок зависит от сорта, точнее от его габитуса.

На основе собственного опыта могу сказать, что тeтраплоиды нуждаются в одной единственной прищипке, некоторые могут быть выращены вообще без нее. Например для сортов Lach’s Charm, Quick Step, Elegance и т.д. достаточно одной прищипки. А тетраплоид Yellow Queen не любит прищипок совсем!

Что же касается кустовых (не Tetras), полуампельных и ампельных экземпляров, то их можно и нужно прищипывать не меньше 5-ти раз, чтобы получить ошеломляющие каскады. Остановится нужно тогда, когда увидите, что начали формироваться бутоны. Сорта Judith, Dot Glory, Apricot Glow, Peach Glow, Ambroise Verschaffelt, Purple King, India я прищипываю 5 — 7 раз.

Некоторые цветоводы говорят, что прищипка может задержать цветение. Но я повторюсь, что это не так. Иногда возможна небольшая задержка в неделю или 10 дней, но это не существенно.

И так, мои дорогие цветоводы, любители ахименесов, не позволяйте жалости управлять своими умами – берите Ваши ножницы и действуйте! Я знаю, что Вам тяжело, но через несколько дней на этом месте появится 2-а, 3-и или даже 4-е ростка!

сорт Serge's Fantasy после первой прищипки

Serge's Fantasy после двух прищипок

Еще один очень важный момент при выращивании ахименесов — это месторасположение!

Чтобы получить идеальный результат, Achimenes должен быть выращен в двух разных местах до и после цветения.

С момента прорастания (март) я ставлю горшки в солнечном месте, где солнце попадает прямо на крошечные растения. Они подвергаются воздействию прямых солнечных лучей с весны и до середины июня, когда начинают формироваться цветочные почки — тогда я переношу их в полутенистое место. Почему я это делаю? Потому что, распустившиеся цветы не переносят прямых солнечных лучей и летней жары, они будут выгорать.

С помощью этого метода, растения растут очень разветвленными, стебли крепкими и междоузлия будут короче — что означает больше почек, больше цветов!

Где бы ни рос ахименес, ему необходима циркуляция воздуха, без этого Вы не сможете достичь хороших результатов даже при достаточном количестве света и оптимальной температуре. Помните, что Achimenes нуждается в открытом пространстве — накрыт и защищен сверху и открыт по бокам. Они обожают
контакт с внешним миром. Так что если вы выращиваете их в небольшой теплице, не забудьте оставить все окнами открытыми.

Для посадки я обычно использую горшки размером 6.5 дюйма (около 16 см). В каждый сажаю по 5 ризом.

Предпочитаю высаживать небольшое количество корневищ, тогда растение будет цвести в течение длительного периода времени, гораздо дольше, чем если горшок будет переполнен.

Что касается температурного режима — ахименес достаточно жароустойчивое растение, он переносит высокую температуру, при этом Вы должны обеспечить ему достаточный полив. Но при температуре выше +37С их окрас может изменится до неузнаваемости. Персиковый цвет ‘Peach Glow’ может стать желтым, темно-синий ‘India’ и ‘Iona’ превратиться в белый и т.д., цветы будут мельчать.

На самом деле, температура оказывает значительное влияние на цвет и размер венчика. Идеальный диапазон 24С–27С: цветы будут крупнее, расцветка ярче, точки и штрихи более четкими!
СКОЛЬКО РИЗОМ НУЖНО НА ГОРШОК

Существуют разные рекомендацию относительно количества ризом, которые необходимы для создания красивого пышного цветения. Можно сказать, что тут все довольно относительно и зависит во многом от сорта и условий выращивания. Например, многие современные сорта при соблюдении агротехники показывают очень хорошие результаты даже при посадке 1 ризомы на горшок диаметром 10-11 см. Другие же, наоборот, требуют плотной посадки 5-7 ризом на такой же горшок. Румынский коллекционер Серж Салибы использует для себя следующую формулу: 5 ризом на горшок 16,5 см, при этом дополнительно уделяет время своевременной прищипке растущих ахименесов для обеспечения хорошего ветвления.

перевод Оксаны Хоменко
г.Киев

*Габитус растений — внешний вид надземной части растения.

оригинал статьи www.nationalcapitalgesneriads.org/petaltones/pe...

все фотографии автора статьи Сержа Салибы www.flickr.com/photos/gesneriads/

@темы: фото-уроки, статьи, ахименесы

12:25 

Итак - СЕЛЕКЦИЯ.



Для начала ознакомимся с некоторыми общими азами селекции.
Почему общими?
Растения у нас в коллекциях настолько гибриды, что скрещивая два синих цветка получить можем красный, даже стабильность сорта уже немного проблематична, поскольку мы не знаем всех родителей того или иного гибрида.

Первые термины:
Доминанта - от лат. "господствующий"
Рецессива - от лат. "уступление"

Краткий пример по скрещиванию фиалок на примере цвета цветка.
У нас есть красная и белая фиалка, а хотим получить розовую.

После первого опыления мы получили много фиалок с розовым цветом! Поскольку Вот мы произведим ещё одно опыление.
Итог в нижней части рисука (идеальный итог).

читать дальше

@темы: фото-уроки, фиалки, статьи

20:54 

Способы хранения клубней глоксиний в период покоя


1. ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЙ В ГОРШКАХ

БОльшую часть клубней глоксиний в период зимней спячки храню в тех же горшках, в которых они и росли. Клубни не достаю из грунта. Горшки с клубнями глоксиний помещаю в картонные ящички. До зимнего сезона 2008 - 2009 г. ящики с горшками постоянно находились в квартире, потому как у меня не было какого-нибудь прохладного помещения, в которое можно было бы вынести ящички с горшками.
Зимой в квартире высокая температура (+26 градусов) и очень сухой воздух, по этой причине два-три раза в месяц поливал грунт в горшках с хранящимися клубнями. Очень важно следить за тем, чтобы грунт в горшках не пересыхал, потому что клубни глоксиний в пересохшем грунте смарщиваются и становятся мягкими, а это приводит к гибели клубней.
Начиная с осени-зимы 2008-2009 г. храню клубни глоксиний на утеплённом балконе. Посредством полного или неполного открывания балконной двери в квартиру регулирую температуру на балконе так, чтобы она была +16 - +18 градусов. При таких прохладных условиях хранения клубней поливаю грунт в горшках около двух раз в месяц.

2. ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЙ В ПАКЕТИКАХ С ЗАСТЁЖКОЙ ИЛИ ПРОСТО В ПАКЕТАХ

Самый лучший и самый надёжный способ хранения клубней глоксиний в период покоя. Обязательно попробуйте!
Можно успешно хранить спящие клубни глоксиний в прозрачных целлофановых пакетиках с застёжкой. Такие пакеты бывают разных размеров и плотности целлофана. Обычно продаются в киосках с одноразовой посудой.
Если Вы не сможете приобрести пакетики с застёжками, то можно сохранять клубни в период покоя в простых целлофановых пакетах небольшого размера. Вместо закрывания на застёжку завяжите пакет.
На дне пакета положите 1 - 2 столовые ложки слегка влажного торфяного грунта, на него - клубенёк. Закройте пакетик на застёжку. Клубни в пакетиках можно вообще не поливать. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Хранить клубни глоксиний в целлофановых пакетах желательно только в прохладном (+12 - +16 градусов) и тёмном месте, потому что в тёплом помещении клубни в пакетиках быстро просыпаются!!! Пакеты с клубеньками обязательно положите в тёмное место.


3. ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЙ В ГОРШКАХ И В ПАКЕТАХ

В целлофановых пакетах можно успешно хранить клубни глоксиний в горшках. При таком способе хранения клубень находится в том же грунте, в котором он и рос. Горшок с клубнем помещаем в прозрачный пакет, а пакет завязываем. Грунт должен быть слегка влажным. Если пакет хорошо завязан, то грунт в горшке можно не поливать. Горшки в пакетах обязательно поставьте в тёмное прохладное место.

4. ХРАНЕНИЕ КЛУБНЕЙ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Некоторые глоксиниеводы с успехом сохраняют клубни глоксиний в самом низу холодильника - в отделе для хранения овощей при температуре +11 - +12 градусов.
Клубни глоксиний помещают в пакетик с застёжкой. Также в пакетике имеется торф (иногда к торфу добавляют вермикулит) или - только вермикулит.
Этот способ хранения клубней глоксиний хорош тем, что клубни сами быстро не просыпаются. Вы можете держать клубни в холодильнике 2 - 3 месяца. После этого достать из холодильника и поместить пакетики с клубнями в тёплом (комнатной температуры) и светлом месте для того, чтобы клубни проснулись.

5. ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КЛУБНЕЙ

Оптимальная температура для хранения клубней глоксиний в период покоя - +12 - +17 градусов.
Конечно, и при температуре +22 - +26, и выше у клубеньков будет период покоя. Просто при более прохладных условиях клубеньки не так быстро просыпаются, то есть дольше и крепче спят. Но бывают исключения.

frauflora.ru/viewtopic.php?f=8&t=27

@темы: фото-уроки, статьи, глоксинии

18:37 

ВЫРАЩИВАНИЕ ГЛОКСИНИЙ ИЗ СЕМЯН



Выращивание глоксиний из семян - интереснейшее и захватывающее занятие, которое неслучайно пользуется большой и заслуженной популярностью у цветоводов. Очень много людей покупают и сеют семена глоксиний, но, к сожалению, сеянцы не всегда дорастают до цветущих растений из-за ошибок в содержании и уходе.
Попробую поделиться личным опытом, рассказать и показать (посредством фотографий), как я выращиванию глоксинии из семян.
1. Семена. У меня большая коллекция глоксиний, потому семена получил сам, опылив глоксинии разных сортов между собой. 4 октября 2008 года опылил пестики у нескольких цветков, которые цвели в тот день, взяв пыльцу с растений отличных от опыляемых сортов. Через несколько дней опылённые пестики завяли, лепестки опали, а на цветоносах начали расти семенные коробочки. На фото ниже Вы можете увидеть, как выглядит семенная коробочка глоксинии.


Через шесть недель после опыления лопнула первая семенная коробочка. Другие - через восемь недель.
Как только коробочка лопнула, я срезал цветонос с коробочкой. Положил коробочку в рюмку треснувшей частью вниз, чтобы семена дозревали и высыпались из коробочки в рюмку. Семена высыпались многократно по мере подсыхания. Созревшие семена имеют тёмно-коричневый цвет.
Перед посадкой ничем семена не обрабатывал.
Такой вид имеет треснувшая семенная коробочка с мелкими коричневыми семенами. Смотрите фото ниже.

24 ноября 2008 г. был самый благоприятный день для посева семян в ноябре по лунному календарю, потому посеял семена глоксиний именно в этот день.

2. Грунт. В качестве грунта для посева семян выбрал недорогой органо-минеральный торфяной грунт, потому что в волокнистом лёгком грунте легче будет расти и развиваться молодым тонким корешкам сеянцев. А сами сеянцы в таком грунте должны иметь более устойчивое положение, ведь очень тонкие корешки могут проникать в волокна торфа и крепче за них держаться, чем в каком-либо неторфяном грунте.
Для посева семян глоксиний можно использовать органо-минеральный торфяной грунт или торфяные таблетки.
Обработка грунта. Пакет с грунтом перед посевом семян положил на сутки в морозильник. Когда грунт хорошо промёрз, достал его на несколько часов из морозильника, чтобы содержимое пакета хорошо расстаяло. А потом опять поместил пакет с грунтом в морозильник на сутки. Через сутки достал пакет из морозильника и хранил до посева семян при комнатной температуре.
У меня не было возможности обработать грунт в горячей духовке или микроволновке в целях обеззараживания, дезинфекции, чтобы привести его в стерильное (относительно) состояние.
Конечно же, будет лучше, если подвергнуть грунт для посева семян термической обработке в духовке или микроволновке.

Мой любимый грунт для посева семян глоксиний - TERRA VITA (Терра Вита) цветочный универсальный. В этот грунт я ничего не добавляю. Фото пакета с грунтом.

3. Посуда. Посудой для посева семян глоксиний послужил небольшой прозрачный пластиковый контейнер с крышкой. В таком контейнере обычно продают кондитерские изделия.
На дно прозрачного пластикового контейнера положил грунт слоем два-три сантиметра. слегка утрамбовал и разровнял поверхность. Обильно увлажнил грунт из мелкого пульверизатора. Отверстий внизу коробки для слива лишней воды не делал, потому что сеянцы от пикировки до пикировки находятся в одном грунте недолго.
4. Особенности посева семян. Семена посеял сверху, не заглубляя в грунт, ведь они прорастают на свету. Перед посевом семян побрызгал водой из пульверизатора весь грунт в контейнере так, чтобы он стал мокрым. После посева очень аккуратно побрызгал грунт, чтобы при этом не размыть семена по поверхности, и они не ушли бы с водой в грунт.
5. Влажность в контейнере с семенами. Грунт хорошо побрызгать водой из пульверизатора до и после посадки семян. Коробочку или контейнер плотно закрыть (можно скрепить две половинки прищепкой для белья), чтобы влага не испарялась из контейнера. Влажность в тепличке очень нужна для того, чтобы растворилась оболочка, в которой находятся магазинные семена глоксиний.
6. Посеянным семенам нужны тепло и свет. Контейнер, закрытый прозрачной пластиковой крышкой, или коробку с посеянными семенами желательно поставить под лампу дневного света - будет и тепло, и светло. Освещать 12 - 14 часов. Расстояние от лампы до верха коробки с семенами - 2- 5 см.. Если в квартире прохладно, а световой день короткий, то очень тёплое и светлое место для контейнера с семенами - на стеллаже под лампой дневного света.
Если у Вас нет стеллажа, то можно контейнер с семенами поставить под лампу дневного света. Тепло, исходящее от лампы, будет греть грунт, посаженные семена, а потом и проросшие сеянцы. Специального подогрева для теплички с сеянцами не применяю - достаточно тепла от лампы.
Так выглядит контейнер с молодыми растениями, который стоит под лампами на стеллаже. Зелёное в контейнере - сеянцы глоксиний. Смотрите фото ниже.

Через 3 - 4 дня увлажнял грунт в контейнере с посаженными семенами при помощи пульверизатора. Тепличку не проветривал.
На девятый день (2 декабря 2008 г.) из торфяной смеси, в которой посеяны семена, появились маленькие росточки. Такой вид имели эти маленькие ростки-крохи. Смотрите фото ниже.

31 декабря 2008 г. прошло 29 дней после появления ростков. Сеянцы уже подросли. Надо пикировать, потому что мешают друг другу расти. Я пару часов назад побрызгал сеянцы водой, а высохли пока не все - на фото некоторых из них с мелкими каплями воды.

Когда делать пикировки. Пикировки сеянцев глоксинии необходимо делать тогда, когда сеянцы мешают друг-другу расти или остановились в росте. Необходимость пикировки зависит не от сроков по времени, а от изменения или неизменения размеров ростков или розеток глоксиний из семян.
Сколько пикировок необходимо. При выращивании глоксинии из семян от посадки семечка до взрослой глоксинии необходимо сделать три - четыре пикировки.
Как делать пикировку. 31 декабря 2008 г. - первая пикировка. При помощи кофейной ложечки и пальцев рук пересадил все сеянцы на новые места жительства: в четыре таких же же пластиковых контейнера по 15 штук, а несколько штук - в коробку для мороженых продуктов (пластиковые контейнеры пока закончились). Пикировал в свежий питательный грунт.
Контейнеры с сеянцами накрыл прозрачными крышками и поставил под лампой дневного света.
На фото - сеянцы после первой пикировки.

Вторая пикировка. 18 января 2009 г. Следующий этап развития молодых растений из семян: сеянцам 47 дней после прорастания.
Пора отсаживать самых больших в 100 гр. стаканчики, потому что мешают друг другу расти.

Третья пикировка. 21 января 2009 г. сеянцам исполнилось 50 дней после появления на свет. В этот день сделал вторую пикировку: пересадил молодые растения в 100 гр. стаканчики. Необходимо отметить то, что в стаканчиках сеянцы растут уже без тепличек. Не приучал постепенно молодые глоксинии расти без тепличек. Так выглядят сеянцы после пересадки в стаканчики. Фото сделаны 25 января 2009 г..

2 февраля 2009 г. сеянцам исполнится ровно два месяца. На фото от 1 февраля 2009 г. - тот же лоток с сеянцами. После предыдущей фотографии прошло семь дней. Видно, что за неделю растения заметно подросли.

Четвёртая пикировка. 8 февраля 2009 г.. Сеянцам два месяца и шесть дней. БОльшую часть растений пересадил в горшки 9 см. и перевёл на фитильный полив. В этих горшках молодые растения дорастут до взрослого состояния и зацветут. Фото ниже от 8 февраля 2009 г..

28 февраля 2009 г. сеянцам три месяца без двух дней. После пересадки сеянцев в горшки и с момента предыдущей фотографии прошло три недели. За это время сеянцы заметно подросли. Молодые глоксинии растут на фитильном поливе, который очень удобен, ведь пока ещё ни разу не доливал воду в ёмкости. Фото внизу от 28 февраля.

9 марта 2009 г. моим сеянцам три месяца и неделя. Вот у этого сеянца (смотрите фото ниже) пока самые большие бутончики. Надеюсь, что к середине апреля зацветёт.
Свою миссию в этом фотоуроке могу считать завершённой, потому что подробно описал и сфотографировал (как мог) процесс выращивания глоксиний из семян. Надеюсь, что фотоурок окажется полезным.


glox.webstolica.ru/poleznoe/fotouroki/gloksinii...

@темы: глоксинии, статьи, фото-уроки

17:26 

,

КАК РАЗБУДИТЬ СПЯЩИЙ КЛУБЕНЬ ГЛОКСИНИИ



Клубни глоксиний должны иметь период покоя и находиться в состоянии сна 3 - 4 месяца в году. Этот срок может быть меньшим или большим, обычно он приходится на осенне-зимние месяцы. Но у Вас имеется клубень глоксинии, который спит очень долго и не просыпается, хоть он жив и здоров? Беспокоитесь о том, проснётся или не проснётся клубень?
Не стоит беспокоиться по поводу непросыпания клубней глоксиний, если клубни здоровы. В положенное время сами проснутся. Но Вы можете попробовать разбудить спящие клубни?
Клубни глоксинии хорошо пробуждаются в целлофановых пакетах с застёжкой (как на фото ниже). Если у Вас нет такого пакетика, то можно использовать обычный прозрачный целлофановый пакет для пробуждения клубней глоксиний.
На дно пакета положите 1 - 2 столовые ложки влажного "лёгкого" грунта на основе торфа. Грунт в пакете можно слегка побрызгать водой.
Перед помещением клубня глоксинии в пакет для пробуждения желательно помыть клубень в воде и осмотреть, чтобы на нём не было гнили. Если клубень здоров, то просушите его и помещайте в пакет.
Плотно закройте пакет на застёжку или завяжите, если Вы используете пакет без застёжки. Положите пакет с клубнем глоксинии на тёплое (+24 - +26 градусов тепла) и очень светлое место. Хорошо - на стеллаже под лампами, если таковой имеется. Если у Вас нет стеллажа - то на хорошоосвещаемый подоконник окна. Проветривать пакет и дополнительно увлажнять в нём грунт не надо.

Через некоторое время (обычно через две недели или раньше) Вы увидите конденсат на стенках пакетика, а из клубенька появятся маленькие зелёные ростки, которые свидетельствуют о том, что клубень глоксинии проснулся, и Вы можете посадить его в горшок.

Мне нравится именно такой способ пробуждения клубней глоксиний не только быстрым и надёжным пробуждением, но и тем, что на клубне обычно появляется не один, а сразу несколько ростков. Каждый росток после подрастания можно будет отделить от клубня и из таких ростков получить несколько растений.
А ещё у меня есть такое предположение: чем ярче свет (конечно, при достаточной продолжительности светового дня), попадающий на клубень, тем большее количество ростков может быть на клубне глоксинии. Потому желательно для получения бОльшего количества ростков пакет с клубнем поместить ближе к лампе (если на стеллаже) или на самое освещённое место подоконника. Но количество ростков ещё зависит от здоровья и размеров клубня, а так же - от сорта.



Этот способ пробуждения клубней глоксиний прост, надёжен и многократно мною проверен. Работает великолепно и безотказно.
Попробуйте таким способом разбудить Ваши спящие клубни глоксиний. Удачи!!!

glox.webstolica.ru/poleznoe/fotouroki/probuzhde...

@темы: фото-уроки, статьи, глоксинии

09:38 

Фиалки химеры



Лучшие друзья девушек - это бриллианты.
А лучшие друзья коллекционеров узамбарских фиалок - это сенполии химеры .
Фиалки химеры - настоящие сокровища наших коллекций. В последнее время стало модным содержать коллекции химер. Все больше и больше любителей фиалок мечтают стать обладателями эксклюзивных сенполий.

На фото фиалка химера Lyon's Crown Jewel (S. Sorano):

Узнать химеру можно по наличию на каждом лепестке четкой полосы другого цвета.
Это достаточно редкие, дорогостоящие растения. Причиной тому являются ограниченные возможности размножения.
Сравним:
При размножении обычной фиалки листом, с одного растения за год можно получить десятки, сотни новых растений. Химеры же листом не размножаются. Чтобы с химеры получить новые, повторившие материнскую окраску растения, фиалке срезают верхушку, укореняют ее. Затем, с оставшейся нижней части сенполии выращивают «пасынки». С одного растения химеры в год можно получить от трех до 15 пасынков, в зависимости от возраста растения, которое взяли для размножения. К сожалению, не все 100% пасынков фиалки химеры при цветении повторят окрас. Сравнив разницу в количестве полученных новых растений при размножении обычной фиалки и фиалки-химеры, становится понятно, почему они так редко встречаются в коллекциях любителей сенполий и почему так дорого стоят.
Другой способ размножения фиалки-химеры в домашних условиях - размножение цветоносами. Цветоносы нужно снять с растения, удалить с них все цветы и нераскрывшиеся бутоны, посадить в субстрат и поставить в тепличку. Этот способ размножения фиалок химер еще более длителен и сложен, чем первый. В основном, такой способ размножения сенполий химер применяют тогда, когда на обычном сорте фиалки вдруг расцветает один химерный цветонос и нужно сохранить и закрепить новую расцветку в целях выведения нового сорта сенполии химеры.
Будьте внимательны к своим фиалкам: изредка природа преподносит сюрпризы коллекционерам сенполий: в результате спонтанной мутации среди обычных сортов фиалок вдруг расцветает химера ! Коллекционер, обладатель настоящего сокровища, пока единственной в мире такой химеры, должен сохранить, закрепить, и размножить новый сорт.

Рассмотрим подробнее способы размножения сенполии химеры.


Большинство коллекционеров сенполий химер размножают свои химеры путем «срезания головы» и выращивания пасынков химеры. Этим способом размножают только достаточно взрослые фиалки химеры, у которых уже много рядов листьев. Потому что, во-первых: голову сенполии химеры нужно срезать с двумя-тремя рядами листьев, чтобы не повредить точку роста химеры, тем самым погубив ее. К тому же, голова фиалки химеры с достаточным количеством листьев очень быстро укореняется, трогается в рост и скоро зацветает.



Во-вторых, чем больше рядов листьев останется на пеньке сенполии химеры, тем больше пасынков химер он даст. Иногда случается, что при неосторожной операции снятия верхушки фиалки химеры повреждаются и отламываются все или почти все листья на нижней части сенполии, т.н. «пеньке». Это не страшно. Даже если на пеньке сенполии химеры не осталось ни одного листа, все-равно пасынки вырастут, и даже в большом количестве.

На фото видно, как из пазух листьев фиалки химеры пробуждаются спящие почки, из которых вырастут пасынки:

Когда пасынки сенполии химеры подрастут достаточно, чтобы их можно было отделить, не повредив точку роста самого пасынка, острым скальпелем осторожно срезаем их с пенька.


Как правило, пасынки зарождаются и развиваются не одновременно, поэтому, их снимаем постепенно, по мере роста.


Отделенные пасынки сенполий химер укореняем в стаканчике со слегка увлажненным субстратом, обязательно в тепличке (можно накрыть прозрачными пакетами каждый из стаканчиков с сенполиями химерами.


Субстрат для укоренения пасынка сенполии химеры должен быть легким, воздухопроницаемым, лучше - на основе верхового торфа. Также, для укоренения сенполии химеры можно использовать мох сфагнум.

Размножение сенполий химер цветоносами

Можно понять коллекционеров сенполий, которым жалко, или попросту страшно «резать голову» фиалке химере. В таком случае, можно воспользоваться способом, совершенно безболезненным для фиалки - размножать химеру цветоносами. Процент повторяемости расцветки фиалки химеры у деток, выросших с цветоносов сенполии, достаточно высок. Также, этот метод размножения просто незаменим, если на обычной фиалке, не химере, расцвел один-единственный цветонос химерного окраса. Укоренив химерный цветонос, есть шанс получить новый сорт сенполии химеры.


Существует также альтернативный способ размножения сенполий химер цветоносами. Цветоносы не снимают с растения, просто удаляют отцветшие цветы, срезая их НАД прилистниками цветоноса химеры. Далее, острым предметом, например, шприцом, предварительно обмокнув его в специальную пасту с содержанием цитокинина, осторожно наносят маленькую царапину в области пазух маленьких листиков цветоноса фиалки химеры, тем самым провоцируя скорое появление пасынков на месте царапины. Процент повторяемости химеры при таком способе размножения также высок.

Взято с сайта http://dimetris.com.ua/. Фото авторов.

@темы: фото-уроки, фиалки, статьи

18:59 

Выращиваем деток сенполии-стандарта из листового черенка.



Я расскажу в подробностях о применяемой мной в течение многих лет технологии размножения сенполий от листового черенка, дающей стабильно хорошие результаты.
Для выращивания по этому методу надо соблюсти несколько обязательных условий:
1. Выращивание происходит на стеллаже, освещённом люминесцентными лампами (у меня это обычная ЛБ-40). Расстояние от лампы до высаженных предварительно укоренённых листьев – сверхблизкое, примерно 7-10 см.
2. Для выращивания деток применяется очень рыхлый грунт на основе мха-сфагнума.

Итак, вы приобрели листик узамбарской фиалки. Ваша задача – получить из него максимальное количество деток.
Возможно, что вы размножаете имеющийся у вас экземпляр сенполии, и у вас есть возможность выбрать наиболее подходящий для размножения лист на розетке.
Я обычно беру лист из средней части розетки. Из нижних ярусов, даже второго, крупные листья предпочитаю не брать. Такие крупные уже "пожившие" листья имеют меньший запас жизненных сил, чем их более молодые собратья из средней части розетки. Кроме того, надо учитывать и тот факт, что со временем в тканях ствола и черенков накапливаются метаболиты, которые могут привести к нежелательным мутациям в виде затемнения тона у двухцветных сортов. И в тканях нижней части ствола вероятность таких мутаций выше.

Встречающиеся утверждения, что лист из среднего ряда сначала растёт сам, а потом даёт деток, я не разделяю. Некоторый рост листа и появление деток на нём происходят одновременно. Важным фактором успешного роста деток является температура на стеллаже. Она должна быть достаточно высокой, желательно в интервале 24-28°С. При выращивании на холодном подоконнике результаты будут скорее всего плачевными.

Если это не миниатюрный сорт, а взятый от стандартной розетки, лучше начать с укоренения листа в воде. Вода должна быть максимально мягкой. Идеальной будет дистиллированная. Годится отстоявшаяся два - три дня водопроводная, желательно кипячёная. По температуре она должна быть близкой к комнатной. Перед укоренением черенок листа надо укоротить, сделав косой срез острой бритвой примерно под углом 45°, держа его лицевой стороной вверх. Длина оставшейся части не должна превышать 20 - 25 мм. Подрезанный лист и инструмент для его подрезания должны выглядеть примерно так, как на фото. Чем короче оставленный черенок, тем меньше вероятность его загнивания при укоренении.

При размножении пестролистных сортов надо выбрать лист с максимальным содержанием хлорофилла, т.е. с наибольшей площадью зелени на листовой пластине и минимуме пёстрых участков.

Подрезка черенка перед укоренением



Для предотвращения заражения листа и появившихся из него деток каким-либо видом клеща полезно будет окунуть лист в раствор Фитоверма.
Срез черенка не подсушивать, подрезанный лист сразу опустить в воду.
Такое подсушивание считаю сомнительным мероприятием, приводящим к отмиранию и деформации части высохшей ткани на срезе. Таким же сомнительным действием полагаю обрезание части листовой пластины для стимуляции появления деток. На мой взгляд, ничего, кроме вреда листу, такая процедура не приносит.
Такое обрезание ведёт к сокращению площади фотосинтезирующей поверхности листа. И, несомненно, является фактором стресса, уменьшающим жизнеспособность листа.

Посуду для укоренения черенка выбрать не так просто, как кажется. Если вы поставите лист просто в какой-нибудь сосуд с опорой на черенок, у вас возникнут как минимум две проблемы:
1. За уровнем испаряющейся воды придётся постоянно следить.
2. Черенок листа может искривиться до такой степени, что посадить его в грунт станет проблематично.
Первая проблема отпадёт, если вы изготовите простой контейнер для укоренения на 1-2 черенка из пластиковой бутылки от газ-воды 1,5 л. Плотно прилегающая верхняя часть контейнера избавит вас от необходимости постоянно следить за уровнем воды, и вам может понадобиться только раз-другой долить немного воды за 3 недели укоренения.

Составные части контейнера из бутылки

Общий вид контейнера из бутылки

Вторую проблему с возможным искривлением черенка листа многие любители фиалок решают укоренением в пробирках.
Я давно использую для этих целей контейнер для укоренения, состоящий из пластикового одноразового стакана 0,5 л и плотно входящего в него одноразового контейнера 0,25 л.
В дне контейнера вырезаны отверстия по размеру корпусов одноразовых шприцев на 2 мл. Нижняя часть трубок шприцев срезана.
Получился "корсет" для черенка листа, который не позволит ему изогнуться за время укоренения.
Положение листьев в такой конструкции из стакана, контейнера и одноразавых шприцев очень устойчивое, листья просто промаркировать каждый по отдельности, конструкция быстро разбирается, легко моется и хранится в разобранном виде.
Такой контейнер занимает минимум места и не требует постоянного внимания в период укоренения. А прозрачность посуды позволяет постоянно следить за процессом укоренения.
Контейнер для укоренения трёх черенков. Маркировка. Вид сверху.

Верхняя часть контейнера на три черенка в разобранном виде

Контейнер с тремя листьями

При попытке ускорить процесс укоренения методом очень интенсивного освещения под люминесцентными лампами я получил неприятные последствия в качестве светового ожога листовых пластин.
Так что на этой стадии укоренения в воде черенку не требуется слишком интенсивное освещение, достаточным будет освещение немного ниже того, которое необходимо растущей взрослой сенполии.
У меня контейнеры с укореняемыми черенками обычно стоят в коридоре на полках, освещаемых лампами стоящего напротив стеллажа. Такого не очень интенсивного освещения в течении 12 часов в сутки оказывается вполне достаточно для успешного укоренения черенков.

Остальные фото контейнеров для укоренения черенков.

Верхняя часть контейнера на три черенка

Контейнер для укоренения трёх черенков. Вид сбоку

Черенки в контейнерах

Через 3 недели у вашего черенка появятся небольшие корни, и можно будет высаживать черенок в заранее приготовленный грунт.
Я рекомендую такой состав:
- примерно на 3/4 резаный мох-сфагнум;
- примерно на 1/4 пропаренная в микроволновке и заправленная Фитоспорином питательная составляющая (дерновая, лиственная земля, низинный торф, многие магазинные грунты местного "розлива").

Приготовленный на основе сфагнума такой грунт покажется вам просто грязным сфагнумом. Не поддайтесь искушению добавить в эту смесь ещё питательной земли!
Мох-сфагнум и грунт на его основе будут выглядеть примерно так.

Мох-сфагнум.

Перемешиваем резаный сфагнум с пропаренной питательной землёй и добавляем фитоспорин.

Примерный вид смеси на основе сфагнума для выращивания деток.



Освещение.
От него будет зависеть срок, когда появятся детки, и скорость роста этих деток.
При выращивании на окне результат будет зависеть от ориентации окон и времени года. И результат труднопредсказуем. :fie:
При выращивании под люминесцентной лампой на расстоянии 8 - 10 см от лампы до листа при освещении 12 часов в сутки ваши детки из предварительно в течение 3 недель укоренённого в воде черенка появятся примерно через 2-3 недели. :yahoo:
Снимки, которые вы видите ниже, сделаны 10 января 2009 года, а укоренённые листья высажены 6 декабря 2008 года.
Детки Букет Невесты.

Взято с сайта Фиалочный Островок Фото автора.

@темы: статьи, фиалки, фото-уроки

18:50 

Выращивание-выхаживание слабых деток



Очень часто возникает проблема с выращиванием очень слабых деток, по какой-то причине оставшихся без материнского листа.
Самый надёжный способ вырастить и сохранить таких деток - в тепличке-контейнере со мхом-сфагнумом.
У меня сохранились фото спасеня двух таких деток.

Первая детка сорта ЕК-Доброе Утро осталась на черенке листа, погибшего в июльскую жару.
Размер самого крупного из листиков-около 5 мм, но на детке было немного слабых корешков.

Детка была посажена во влажный сфагнум в одноразовую пластиковую рюмку без отверстий в дне.
Сама рюмка помещена в пластиковый одноразовый контейнер, на дно которого налито немного воды.
Контейнер был закрыт прозрачной крышкой помещён под люминесцентную лампу на очень близком расстоянии - около 5 см.


Примерно через полтора месяца детка уже выглядела вполне жизнеспособной.

Вторая детка сорта Live Wire была совсем микроскопических размеров и осталась на части сгнившего листа совсем без корней.
Диаметр этой крохи составлял около 3 мм.
Чисто из любопытства, без особой надежды на успех, я поробовал вырастить такую детку.
Неожиданно результат оказался положительным.
Это говорит о большой жизнеспособности потомства узамбарских фиалок.
И при правильных методах "реанимации" можно выходить совсем, казалось бы, нежизнеспособных деток.

Остаток листа быстро сгнил, и детку пришлось отделить от него.

Когда детка немного подросла в сфагнуме, и у неё появились небольшие корешки, она была пересажена в более питательную смесь, с добавлением дерновой земли.

Рост детки после пересадки в питательную смесь.

Окрепшая и подросшая, вполне жизнеспособная детка.



Взято с сайта Фиалочный Островок. Фото автора.

@темы: статьи, фиалки, фото-уроки

18:41 

ОТДЕЛЯЕМ ДЕТКУ ОТ ЧЕРЕНКА



Начинаю фотоурок по самому ответственному моменту в жизни будущей фиалки, отделению её от черенка.

Необходимые инструменты для работы с фиалками:
1. Пинцет
2. Вилочка для ногтей


Начинаем с самого начала!
Берём черенок с подросшей деткой!

Достаём с комом земли черенок и детку из стаканчика!

Аккуратно, тыльной стороной вилочки очищаем черенок от грунта.
Ищем место, где начинается рост детки.

Левой рукой удерживая черенок, а в правой руке держа вилочку, её тыльной стороной аккуратно отделяем детку от черенка.

Процесс отделения детки продолжается.

Всё!!! Новая жизнь фиалки с этого момента началась!
Детка отделена от черенка!


Теперь надо приготовить новое мето проживания для фиалки.
Берём пластиковый стаканчик, объёмом 100 мл. или 50 мл.

В дне стаканчика Обязательно должны быть сделаны дренажные отверстия.
Я делаю отверстия, раскалённой на газовой плите, вилкой.

Можно просто обрезать ножницами с двух сторон угол стаканчика
Насыпаем в стаканчик почти на половину пенопластом в качестве дренажа.

Так же можно использовать синтепон. Мне сейчас синтепон даже больше понравился, чем пенопласт.


Насыпаем на пенопласт немного - 1,5 - 2 см грунта, и делаем в центре небольшую лунку, углубление.

Опускаем в это углубление нашу детку.

Присыпаем детку со всех сторон грунтом.

И это ещё не всё!

Необходимо воткнуть в стаканчик ярлычок с названием сорта!

А на другой стороне ярлычка пишем начало новой жизни вашей фиалки.

Вот теперь почти всё.
Осталось только чуть полить её и поставить на полку!!!



Взято с сайта Фиалочный Островок. Фото автора.

@темы: статьи, фиалки, фото-уроки

10:28 

Омолаживание взрослых розеток

Омолаживание взрослых розеток фиалок с частичной заменой корней.



(информация и фото с форума frauflora)

взрослые розетки рекомендуется пересаживать не реже, чем раз в год. За год нарастает большая масса листвы, истощается почва, оголяется ствол. Все эти недостатки можно убрать за одну пересадку. А заодно и посадить фиалочку на фитиль, чтобы нам время сэкономить, и растению предоставить лучшие условия роста.
Я хочу показать способ пересадки, который растения даже не "замечают". Так можно пересаживать фиалку в любое время, даже цветущую. После такой пересадки послевыставочные ободранцы восстанавливаются и зацветают через 3-4 месяца. Итак:
Вынимаем растение из горшка с комом земли, обрываеем все лишние листья:

Чтобы это же растение поместилось в тот же горшок, и, чтобы можно было досыпать больше свежей земли, обрезаем снизу ком земли. Величина обрезаемого кома может быть разной, зависит от длины оголенного ствола( чем длинее голая часть ствола, тем больше надо обрезать, чтобы была возможность спрятать голую часть в горшке и засыпать ее землей).

Я еще обрезаю оставшийся ком на растении по бокам, чтобы досыпать большую порцию свежей земли. Остается у нас на корнях такой " брусочек:

В горшок досыпаем земли столько, сколько необходимо, чтобы поместилась наша розеточка, ставим в горшочек нашу пациентку:

Теперь засыпаем все свободное пространство свежей землей:

Поливаем, досыпаем земли, пока она не перестанет оседать. Получаем молодое растение, которое вскорости заложит новые цветоносы и процветет.



не имеет особого значения каким именно методом омолаживать розетку. Главное добиться активного роста молодых коешков. Именно они кормят растение, только самая молодая растущая его часть. Самый кончик корня. У старого корня другая функция.

@темы: фиалки, статьи, фото-уроки

Фиалки, глоксинии, стрептокарпусы

главная